Totul este mai ușor în fața mării
Este adevarat: totul este mai ușor cu fața la mare si pe zi ce trece am mai clar ca gastronomia cu adevarat transcendenta (cea care va fi fixata in memorie) are legatura cu ceea ce se intampla in farfurie dar are legătură în special cu viața.
Ce o să vă spun: de aici nu vom lua decât experiența și frumusețea și ceea ce E.E. avea atât de clar. Cummings (ce film uriaș Hannah și surorile ei): „indiferent ce ai pierdut, ești mereu pe tine însuți pe care îl găsești pe mare”. Opusul bolii nu este sănătatea, ci marea.
De ce a durat atât de mult să mă întorc?
De aceea, acest tur al peninsulei, și dincolo, în căutarea acelor spații topite cu salitrul și vântul, restaurante în care experiența este sublimată cu mediul: cu cel mai bun mediu posibil.
De aceea de fiecare dată când cineva se întoarce la Miramar de Paco Pérez în Llançà este ușor să ne întrebăm de ce a durat atât de mult să revenim la asta Bucătăria cinstită, de familie, adânc înrădăcinată în trecutul său, dar cu o înaltă tensiune creativă: „Exprimați emoția aromelor marine ale unei dimineți devreme; dezvăluie magia unei furtuni furtunoase; scoate sufletul din pământ, din mare; descoperă esența aromelor și texturilor... gătește cu suflet și proiectează vise către noi avangarde”.
În Daimuz, urmând linia ondulată a Mediteranei, ajungem primul chiringo gastronomic din Spania : Casa Manolo lui Manuel Alonso, un bucătar neliniștit care a crescut și a crescut pentru a deveni bucătarul matur și grijuliu care este astăzi; mai matur, mai echilibrat și mai reflectorizant.Aciditate, produs, aromă, echilibru și teritoriu într-o casă care a cunoscut doar să crească fiind fidel caracterului său de marinar și de familie Sper să nu-l piardă niciodată.
La Casa Manolo treaba lui este să rezerve să mănânce și lasă să cadă după-amiaza rezervând unul dintre șezlongurile sale din lemn cu o sticlă de șampanie, câteva cărți și tot timpul din lume până la „acea oră blestemată când gratiile sunt pe cale să se închidă, când sufletul are nevoie de un trup pe care să-l mângâie”.
Aproape până la limitele Mării Mediterane este pertinent să se acosteze Marbella și în chiringuito-gurmand care a dat peste cap ceea ce până acum înțelegeam prin „zonă de picnic” și care, din păcate, continuă să suprapopuleze o mare parte a litoralului nostru, atât de predispus să se predea celui mai mare ofertant, ce să vă spun: chestii culinare reduse , scaune de plastic și șervețele de acea atingere ostilă.
Dar există speranță și nu poate fi întâmplător că prima zonă de picnic din Spania s-a născut la Malaga în 1882, Miguelito 'er de las sardinas', pentru că în Marbella găsim ** Mila lui Luis Miguel Menor și César Morales: 300 de vinuri* * (bravo, și pentru acea selecție de șampanie de produse mici) , Cocteiluri feten și produse goale , aceeasi care i se pare atat de plictisitor (chiu cu ochiul) admiratului nostru Andoni Luis Aduriz. Excepționalitate fără machiaj în coquine, stridii, creveți sau sardine cu frigărui.
Până la Pontevedra și una dintre casele de o frumusețe mai veridică, mai tradițională: O Loxe Mareiro și fereastra aceea magică din care este imposibil să nu te predai sunetului boem al docurilor. „Există un loc unde totul începe și nu se termină nicio mare...”.
Bucătărie contemporană din fructe de mare de către echipa Abastos
Bucătărie contemporană din fructe de mare de către echipa Abastos al cărui ADN este produsul estuarului, genului proaspăt și steagul simplității: în acest moment sunt singurul pentru care lupt. Este că sunt bogați chiar și în vorbirea lor: „o casă de xantares mariñeira”.
În Ribadesella steaua strălucește de ani de zile (steaua fără stea, care sunt cele care ne plac cel mai mult) de Abel Fernandez și soția sa, Luisa Cajigal, în Güeyu Mar; bucătărie totemică vs. Plaja Vega și căutarea lui obsesivă pentru cel mai bun pește sălbatic la grătar , în sunetul focului, „când nu era limbaj, oamenii își găteau lucrurile pe focul de pe pământ. Nu era gaz, nu erau oale expres și Omenirea mânca cu foc”.
sunt deja clasice ale gastronomiei noastre, stridiile sale la grătar cu caviar, chefin la grătar și mai ales Regele (cunoscut și sub numele de vicerege, alfonsino, cachucho, femeie roșie sau auriu), cea mai adevărată bucătărie.
Și o minge peninsulară în plus, o sugestie (trebuie spusă) a lui Ferran Adrià: ** Casa de Chá da Boa Nova din Leça da Palmeira**, construită pe stâncă însăși de către câștigătorul premiului Pritzker Siza Vieira, aleasă Monument Național și icoană a unei Portugalii care bate la ușile firmamentului hedonist.
Mâinile lui Chef Rui Paula printr-o propunere vegetariană (idee bună), o imensitate de Porturi și un meniu livrat la mare: homar, creveți, scoici, carabinero, creveți, biban de mare sau intestine de cod. Ei îl semnează cu „pe mări niciodată navigate înainte”. Asta e.