Cartierul afro-american strălucește din nou.
Harlem, nume de origine olandeză (Haarlem), cuvânt rătăcitor pentru cusăturile Americii, strălucește din nou . Cartierul afro-american este astăzi o țintă râvnită pentru mulți tineri albi sau asiatici din clasa de mijloc, profesioniști, artiști sau artiști aspiranți, care găsesc în chiriile sale relativ ieftine un stimulent pentru a se stabili. influenteaza pe liniștea nou cucerită a străzilor sale , colorate, da, dar libere de stigmatul pe care l-au târât de la mijlocul anilor cincizeci ai secolului trecut.
UN PICĂ ISTORIE
Harlem, parcă putred de mizerie, cel care încă în 1990 își condamna locuitorii la o speranță de viață similară cu cea a multor țări africane, pare îngropat. S-au dus zilele prohibiției , când mafia italo-americană își controla cluburile de jazz și loteria underground era la furie, de asemenea cifrele groaznice de heroină și crack de la sfârșitul anilor șaptezeci, când proporția dependenților de droguri era de douăzeci de ori mai mare decât în restul țării. . Istoria Harlemului datează din secolul al XVII-lea – olandeză mai întâi și din 1644 controlată de Regatul Unit–, fermele înfloritoare pe care le-a găzduit în secolul al XVIII-lea, trecutul său ca enclavă de lux în timpul secolului al XIX-lea, explozia urbană care a apărut după construcția metroului și a căii ferate care leagă Manhattan-ul de înfrunzitul Westchester County.
A urmat apoi înlocuirea progresivă a comunității evreiești (au fost peste 150.000 de imigranți din Europa de Est) din 1904 încoace de către afro-americani, care au fugit din Georgia, Alabama, Tennessee etc., în căutarea oportunităților în industria în curs de dezvoltare și un teritoriu mai puţin ostil decât cel incubat sub adăpostul infamelor legi Jim Crow. Din 1950, speculațiile, densitatea ocupațională extrem de mare și apatia puterilor publice au creat bulionul perfect pentru boom-ul criminalității, vandalismul asupra patrimoniului lor și proliferarea gunoiului și a dăunătorilor . Până la începutul anilor 1990, orașul nu a combinat o campanie agresivă de poliție cu investiții în enclave esențiale pentru a reînvia miezul său bătut.
Astăzi Harlem constituie un enclavă obligatorie pentru orice vizitator . Fără a uita de precauțiile logice, dar departe de teroarea pe care numai numele lui o provoca până acum cincisprezece ani. Ce rămâne din hecatomb? Pentru început, una dintre cele mai bine conservate zone arhitecturale din oraș, plină de orașe brune și case de oraș. Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008), construit în 1756, este cel mai vechi din New York și printre vizitatorii săi iluștri se numără și George Washington.
Datorită faptului că Harlem era sinonim cu probleme, nu au existat investiții mari, proiecte faraonice care să-i taie străzile. astăzi găsim rânduri strălucitoare de clădiri istorice, bine conservate sau în curs de restaurare , reevaluat cu peste 300%. Vorbim despre un cartier care a fost succesiv și în comun evreiesc, italian (în ceea ce va deveni mai târziu Harlem spaniol) și irlandez și, timp de un secol, capitala Americii negre.
Aici așa-numitul renașterea neagră , o mișcare de mândrie etnică și culturală susținută de scriitori precum Langston Hughes. În nenumăratele sale articulații, alternativă la cele mai somptuoase din Midtown, swing-ul a triumfat, dansatorii Savoy au luat-o razna, bebop-ul s-a născut din mâinile lui Charlie Parker și Dizzy Gillespie. Louis Armstrong trebuia să se mute din Chicago și să se angajeze în Harlem pentru a-și consolida atacul asupra imaginației populare. Duke Ellington a fost un vecin ilustru pe St. Nicholas Ave. (o placă îl amintește). De neuitat Lady Blue (Billie Holiday) a topit inimile și ceasurile în Lenox Lounge (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , deschis din 1939: o băutură obligatorie în lounge-ul lor Zebra, unde s-au jucat Miles Davis Y John Coltrane și erau obișnuiți James Baldwin Y Hughes.
până la cei puternici clădirea Theresa (125th Street cu Seventh Avenue), un hotel deschis în 1913, segregat până în 1940 și astăzi transformat într-o clădire de birouri, unde veneau să stea toate marile personalități ale vremii. Malcom X El a păstrat birourile Organizației sale pentru Unitatea Afro-Americană la parter. Fidel Castro și-a folosit camerele când a vizitat New York în 1960. Muhammad Ali și Sugar Ray Robinson erau obișnuiți. Micul Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington sau Ray Charles și-au stabilit sediul înainte și după spectacol la Teatrul Apollo (253 West 125th St.).
De asemenea, să nu uităm că Harlem, la ani de zile după ascensiunea jazz-ului sau a soul-ului, a fost originea unor fenomene culturale precum hip-hop-ul , a cărei descendență o împarte cu South Bronx. Dar cartierul este mult mai mult, totuși, decât muzică seculară. În nenumăratele sale biserici baptiste încă mai rezonează vechile spirituale, evanghelia care a emigrat din Sud, amestecată cu blues-ul Deltei, a dat naștere totul (ca să nu uităm, nimic mai bun decât să ne amintim de clasicele chemări și răspunsuri dintre giganții soul și funk). și publicul său și observați cum se repetă fenomenul identic în mase). Cea mai faimoasă dintre toate bisericile sale este abisiniană (132, Odell Clark Place, la 128th West. Tel. 212 862 7474), dar căutătorul Evangheliei ar face bine să evite masele și să caute aur la, să zicem, parohia Baptist off. 116th, lângă Seventh Avenue (numit și, în Harlem, Adam Clayton Powell, Jr. Blvd) și St. Nicholas Ave.
The recuperare recentă cartierului, stimulat de când Bill Clinton și-a înființat birourile lângă Lenox Avenue, are marele său dezavantaj în gentrificare, sau migrarea vecinilor bogați care înlocuiesc unii foști locuitori incapabili să facă față creșterii prețurilor închirierii. În al doilea rând, comerțul din Harlem palidează comparativ cu restul Manhattan-ului. Nu, aici sunt puține, dacă există, buticuri de lux, magazine generoase și vitrine ale Soho sau Chelsea. Acest lucru asigură că bioritmurile sale rămân fidele liniilor directoare socioculturale ale unui New York laminat de conversia progresivă într-o rezervație exclusivă a bogaților. În absența magazinelor prospere, vizitatorul ar face bine să răsfoiască prin tarabele vânzătorilor ambulanți răspândite de-a lungul străzii 125.
Merită să vizitați frizeria, unde Relax calcă scalpul. Trebuie să intri în Studio Museum (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) pentru a simți pulsul artei afro-americane contemporane și să vizitezi parcul Marcus Garvey, numit după liderul negru care visa să returneze nepoții sclavilor. la miticul Babilon și fostul câmp de vise al scriitorului Henry Roth (autobiografia sa fictivă At the Mercy of a Wild Stream este o necesitate, pentru orice cititor sensibil, cu atât mai mult dacă vrei să cunoști preistoria cartierului, zilele din perioada de glorie a evadării recent din Europa de Est).
O călătorie bună trebuie să înțeleagă o vizită de duminică la vreo biserică baptistă , mergi la Dinosaur Bar-B-Que, unde oferă aripioare de bivol spectaculoase și coaste delicioase; poate apoi îndreptându-se spre est, de-a lungul Sf. Nicolae, până când traversăm Washington Heights, ajungând la Cloisters și terminând la Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422), care ocupă conacul pe care William Dycman l-a construit în 1784. We' Mi-aș fi făcut bine că am mai mers pe partea de vest înainte, venind din Upper West Side, trecând pe lângă facilitățile extraordinare ale Universitatea Columbia , cu oprire la Memorialul Ulysses G. Grant din Riverside Park, lângă Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133) , catedrala Bisericii Episcopale și unul dintre cele mai mari patru temple creștine din lume.
Hartă: Vezi harta
Abordare: 188 West 130th Street, New York Vedeți harta
Tip: Cartierele