Îți va fi greu să uiți de bambus la grătar cu cărbune cu ceai la Jimbocho Den Bill Phelps
De ani de zile, oamenii nu s-au oprit să-mi povestească despre Bara de butoane . "Trebuie sa pleci. Este atât de uimitor, atât de unic, atât de Tokyo.” „Nu ai locuit aproape de acolo? Da, cred că chiar lângă el.” — Nu pot să cred că nu ai fost niciodată. În așa măsură încât m-am simțit în cele din urmă stânjenit. Am o reputație de susținut. Ar trebui să fiu cel care știe totul despre Tokyo , pe mine mă sună prietenii prietenilor mei când sunt rătăciți sau vor să găsească ceva. Așa că în secret, în toiul nopții, am decis să scriu pe Google Maps: Buton Bar Tokyo . Zoom-ul a început să se apropie, pixelii s-au mai ușor și dintr-o dată totul a devenit foarte familiar: Era strada mea.
Încă în pijama, m-am aplecat de pe balcon, m-am uitat peste drum. restaurantul yakitori preferat – furnizori buni de frigarui curioase de organe de pui și bere rece ca gheața – și au scanat clădirea în formă de creion etaj cu etaj: yakitori, birou de avocatură, școală engleză, magazin de discuri, pub irlandez... și un semn cu un mic buton roșu.
Plimbare cu bicicleta prin districtul Shibuya
Barul „uimitor și unic” se afla la mai puțin de 20 de metri de propria mea casă . Trecusem pe lângă el de o mie de ori – și mâncasem chiar sub el săptămâna trecută – dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să ridic privirea. Tokyo nu este un oraș al liniilor, dar da stratificat – sus și jos, față și spate, public și privat – ; un oraș în care străzile sunt rareori drepte și majoritatea nu au nume, unde adresele sunt aranjate în cercuri și sunt scrise invers. Nici măcar șoferii de taxi nu prea știu unde te duc. a fi in o ţară cu tendinţe obsesive compulsive s, Tokyo se simte fundamental haotic.
Unii spun despre Tokyo că este un oraș urât, deși îmi permit să nu fiu de acord . Presupun, cu puține priveliști interesante și cu o lipsă de fler arhitectural unificator, îi lipsește atât perfecțiunea palatială a Parisului, cât și canoanele intimidante ale orașului New York. Cu toate acestea, Tokyo are propria sa narațiune convingătoare : o poveste ciclică a distrugerii și renașterii. În oasele lor de beton, lemn și oțel este ADN-ul supraviețuirii; de asemenea la locuitorii săi. De două ori în ultimii 100 de ani, Tokyo a suferit o distrugere aproape totală. : mai întâi, de mâna naturii (în marele cutremur Kanto din 1923) și, mai târziu, a omenirii (bombardamentul celui de-al Doilea Război Mondial) . În Japonia nu există stabilitate.
Puține dintre structurile din cărămidă de la începutul secolului al XX-lea au rămas, iar cele care o fac – precum Gara Tokyo – au fost renovate în mod bizar. de parcă ar fi atracții Disneyland . În schimb, clădirile postbelice sunt mult mai ușor de observat: monoton, utilitarist și aruncat într-o clipă în care Japonia avea puțin timp sau bani de cheltuit pentru modele frumoase.
Kei Hemmi, fondatorul Timeworn Clothing (un „obligatoriu” la următoarea călătorie la Tokyo)
Cu toate acestea, în anii 1980 – ceea ce era considerat Era Bubble – lucrurile s-au schimbat: țara Eram putred de bani și ambiție , iar clădirile lor au devenit din ce în ce mai mari, mai robuste sau pur și simplu mai scumpe. Astăzi – și încă o dată – Tokyo se recuperează după un alt set de dezastre: cutremurului și tsunami-ului din martie 2011 . O mare parte din oraș a scăpat nevătămată – la doar 200 de kilometri depărtare au fost mai puțin norocoși – dar autorităților nu au avut timp să pună betonierele în funcțiune. Numiți modest de japonezi „anii dificili” , economia începe să se îmbunătățească și încrederea oamenilor recăpătă.
Japonia, după cum îi place să spună primului ministru, s-a întors . Atât în vremuri bune cât și în cele rele, Tokyo a fost privit ca un loc bogat. Turiştii, condiţionaţi chiar de titlurile economice negative care aventurează o cultură în decădere terminală , ei descoperă un oraș ordonat, nealterat, unde un minut de întârziere cu trenul merită scuze și unde criminalitatea este atât de redusă încât aproape sigur va fi returnat un portofel pierdut, inclusiv banii. in cateva ore.
Restaurantul Pignon, Tokyo
Bine ați venit la MATRIX
Sunt în Tokyo de 16 ani și am locuit în aproape fiecare parte a orașului, dar cartierul pe care-l iubesc cel mai mult este Yoyogiuehara , unul dintre sute (fiecare confortabil ca un sat ) care alcătuiesc o metropolă imensă de 35 de milioane de oameni. Hobby-ul meu preferat este să hoinăresc fără scop aleile înguste sculptând această extindere urbană și făcând noi descoperiri la fiecare colț: cafenele deasupra micilor magazine de îmbrăcăminte în spatele unui atelier de tatami lângă un vechi local de tăiței administrat de o familie .
Districtul vecin Kamiyamacho este la modă pentru gastronomia sa , cu deschideri de noi cafenele, baruri sau restaurante în fiecare săptămână. Printre ei Magazinul Ahiru , un bar de vinuri și o brutărie cu doar opt locuri și Stand cu brânză Shibuya , acea face mozzarella și ricotta rafinate care sunt servite pe pizza sau sandvișuri. pignon este preferatul meu. Rimpei Yoshikawa este un banner al generației sale: nu acceptă rezerve, este ospitalier și foarte proaspăt . După ce sa aventurat în restaurante mai formale din Tokyo și Franța, Yoshikawa și-a schimbat tactica cu un bistro în care servește mâncare inspirată de călătoriile sale în Maroc : salată de sfeclă și chimen, căprioară cu smochine prăjite și cârnați de miel picant.
Din toate districtele din Tokyo, niciunul nu are atât de multe fețe ca Asakusa . Cunoscut pentru „locurile sale de plăcere”, găzduiește și cel mai vechi templu din capitală, Senso-hee . În fiecare zi, mii de vizitatori se plimbă de-a lungul bulevardului care duce la el, dar foarte puțini se opresc pentru a explora cartierul . Dacă ar face-o, ar descoperi - strivit incongruent între două structuri de beton incolor – o casă de lemn cu două etaje adusă acum peste 50 de ani dintr-un sat de la munte. Astăzi este un mic restaurant de tip kaiseki, the waentei kikko .
Kodai Fukui, proprietarul unui mic restaurant kaiseki unde cântă în mod regulat la chitara tsugaru shamisen pentru mesenii săi
Fiecare cartier are secretele lui, chiar și Ginza, cu bulevardele și promenadele sale mărețe . Dacă treci printr-o deschidere secretă chiar lângă automate vei găsi o perdea mare albă și albastră cu un clopoțel. Înăuntru, după ce ai urcat scările, vei descoperi sushi ichi , unde Masakazu Ishibashi servește mâncăruri cu îndrăzneală inovatoare într-un district în care majoritatea bucătarii se agață ferm de tradiție.
“ A fi în Ginza înseamnă că pot avea un picior în trecut și unul în viitor. spune Ishibashi, care provine dintr-o familie de bucătari de sushi și a petrecut câțiva ani în California. „Nu cred că încalc tradițiile. Tot ce fac este să încerc să mă exprim ”. Mâncăruri precum risotto cu crab la abur gătit în interiorul cochiliei de crab cu arici de mare și orez sushi, servit cu un topping de icre de somon , sunt embleme ale creativității sale. Dar este cel mai mândru de sushi-ul său simplu nigiri și pe bună dreptate.
Lumini de neon în Ginza
O NOUA COMANDA
Unul dintre cele mai fascinante straturi ale culturii contemporane din Tokyo sunt noile generații. Tinerii de astăzi sunt cu spirit liber și cu mintea deschisă și pune la îndoială căile stabilite. Este clar că sunt oameni talentați, nu există nicio îndoială în acest sens; de asemenea ele sunt o reflectare a cât de mult s-a schimbat societatea japoneză.
Cei 20 de ani de stagnare economică - care au început la începutul anilor 1990 și pe care Japonia a muncit atât de mult să-i depășească - sunt numiți în mod obișnuit decenii pierdute . Din punct de vedere cultural, a fost mult mai mult decât atât. Cei care au văzut jugul servituții corporative ca fiind normal au fost nevoiți să se gândească la ce voiau cu adevărat să facă cu viața lor . Pentru mulți, răspunsul a fost să se descurce singuri.
Zaiyu Hasegawa este chipul proaspăt al unei generații de tineri bucătari captivanți care transformă scena gastronomică din Tokyo . restaurantul tău, Jimbocho Den , este extraordinar. Mama lui era gheișă , și are ospitalitate în sânge. Deși a crescut înconjurat de tradiție, mâncarea își exprimă caracterul ireverent - Serviți un desert neortodox într-o lopată de grădină. Glumind separat, Hasegawa este serios în privința mâncării . Meniurile lor includ cele mai bune ingrediente de sezon din Japonia: bucăți din cea mai bună carne de vită wagyu peste orez în iunie sau fileuri fragede de pește Sanma de toamnă cu nuci gingko în octombrie.
Monkfish curat cu cărbune la Jimbocho Den
Fiecare farfurie este prezentată într-o bucată impresionantă de ceramică, ales de prietenul său Kenshin Sato , al cărui mic magazin, Utsuwa Kenshin , este o altă comoară care merită vizitată, cu piese ceramice ale unor artiști japonezi noi și consacrați.
Hasegawa este un dependent de Instagram . Încarcă selfie-uri cu clientela sa – René Redzepi, de la Noma, a apărut în mai multe –, portretele chihuahua-ului său Pucci și fotografii cu plimbările de duminică la cafeneaua lui preferată. Cu tot atâtea adepți ca și cum ar fi un lăcaș de cult, Omotesando Cafea este creația lui Eiichi Kunitomo, cel mai de succes om de afaceri și barista din Japonia . Situat în interiorul unei case vechi cu un bonsai în colț A existat ca atare de un an sau doi (proprietatea era programată pentru demolare). „Proprietarilor le-a plăcut foarte mult ce am făcut cu spațiul, așa că ne vor lăsa să stăm mai mult ”, îmi spune Kunitomo în timp ce își pregătește unul dintre faimoșii și delicatele ei cappuccino congelate. „ Aroma își păstrează forma mai blândă dacă fasolea are loc să respire. ”.
Bucătarul Zaiyu Hasegawa
În ciuda generozității proprietarului, amenințările precum cea care planează asupra Omotesando Koffee sunt destul de frecvente. din cauza presiunii afacerilor . Prețurile cresc, iar investitorii au un apetit nesățios de a profita la maximum de „terenul fertil”. Cartiere întregi sunt în curs de reabilitare ; și spații comunitare, înlocuite cu turnuri și piețe. Cei puternici o numesc: spatii eficiente; mai sigur în caz de cutremure, spun adesea prietenii politicii.
Alții sunt mai îngrijorați de faptul că însăși țesătura orașului este ruptă în bucăți.. Boema Shimokitazawa , de exemplu a fost considerat cândva Williamsburgul din Tokyo , a fost dezmembrat pentru a realiza un proiect masiv de infrastructură în care locuitorii au văzut cum a fost dărâmată o gară veche pentru a o înlocui cu o cutie de sticlă și oțel fără niciun fel de suflet. O organizație a sunat Salvați Shimokitazawa este necruțător să-l oprească.
Devoți la Senso-ji, cel mai vechi templu din Tokyo
MARCAREA TEMPO
Sectorul construcțiilor merge puternic de când Tokyo a câștigat oferta de a găzdui cele de-a doua Jocuri Olimpice în vara anului 2020. Primele sale Jocuri Olimpice, Tokyo 1964, au fost un catalizator pentru o schimbare incredibil de rapidă. care a prevestit renașterea Japoniei după al Doilea Război Mondial. Chiar și astăzi, infrastructurile construite pentru acele jocuri – autostrăzile imposibile între clădiri și peste râuri; și shinkansen, sau tren de mare viteză , care ia și aduce oameni în și din capitală– sunt venele și arterele care țin Tokyo în mișcare . Și vor să se întâmple din nou: Guvernul este hotărât să folosească Jocurile Olimpice pentru a arăta o țară mai puternică și mai sigură. în ochii lui, asta înseamnă noi zgârie-nori, gări și, da, drumuri (În prezent este în construcție Loop Road Nr. 2, care conform ultimelor știri, va fi redenumit Drumul Olimpic, și care leagă stadionul de satul olimpic).
Pentru a vă face o idee despre ce ar putea fi Tokyo 2020, vizitați Toranomon , un cartier întins, înaltă, cu magazine lângă și blocuri de birouri lipsite de caracter, care se află la umbra celei de-a doua clădiri ca înaltă a capitalei, Dealurile Toranomon (al cărui motto este: Viitorul Tokyo începe aici ”), cel mai ambițios proiect al Mori Building. Proiectele anterioare ale acestei companii imobiliare au fost destul de criticate pentru ostentația lor – magazine de marcă, apartamente inaccesibile, spectacole de artă de elită – într-o perioadă în care luxul era demodat. Acesta, însă, este mai în ton cu noile vremuri: sesiuni de yoga dimineata si concerte de muzica dupa-amiaza in parc si gastronomie de calitate.
Ingrediente organice Spa la Andaz Tokyo
Ultimele șapte etaje ale turnului principal sunt ocupate de Andaz Tokyo , un hotel care a adus pentru prima dată în Tokyo un serviciu de cinci stele „mai relaxat”. „Oamenii încă se obișnuiesc cu acest tip de tratament. Trebuie să o educăm”, spune directorul ei, Arnaud de Saint-Exupéry, care a deschis primul Andaz la Londra înainte de a se muta la Tokyo.
Noul tău concurent este iubesc Tokyo , care și-a deschis porțile în decembrie anul trecut, aducând lux intim unui oraș înfometat de hoteluri de tip boutique internaționale. Și grupurile deja stabilite trebuie să-și joace cărțile. The okura-hotel , al cărui hol retro a fost folosit în filmul James Bond You Only Live Twice , își va închide clădirea principală istorică mai târziu în acest an pentru a construi cel mai mare din 2019.
Pana si Mandarin Oriental Tokyo În vârstă de abia 10 ani, este în curs de renovare, iar barul The Pizza tocmai s-a deschis la etajul 38, ca urmare a succesului recent al restaurantului său confortabil de sushi din hol. Atât de multe schimbări creează inevitabil un aer de optimism , care după câțiva ani grei, adevărul este binevenit. Lupta împotriva birocraților, care iau decizii radicale care vor schimba fața Tokyo-ului în doar o generație, trezește geniul și emoția urgentă a conservării patrimoniului. Minoru Mori , magnat și patriarh al clădirii Morí, care a murit în 2012, mi-a spus într-un interviu că aproape că nu există loc în Tokyo – cu excepția parcurilor și templelor – că nu i-ar fi plăcut să dezrădăcineze și să reconstruiască după propria sa viziune despre ceea ce ar trebui să fie orașul. Aceasta a inclus deschiderea mai multor spații verzi și aducerea oamenilor mai aproape de locurile lor de muncă.
Golurile lui au fost admirabile . Dar cei dintre noi care iubesc Tokyo cu adevărat nu pot decât să spere că astfel de idei vor cădea pe margine. că este posibil să păstrăm acel neprețuit sentiment de intimitate al orașului, atât de activ și în același timp atât de intangibil . A doua zi după ce am aflat unde era Button Bar, m-am dus acolo să bem ceva. Nu mi-a luat mult, doar zece pași pe strada mea și șase etaje de lift. mi-a placut totusi Habar nu am de ce se numește „butonul”, probabil din cauza vitezei cu care s-a închis la doar două luni de la vizita mea. Dar pe parcurs am dat peste o nouă adresă de recomandat: Gen Yamamoto , un loc numit după barmanul și proprietarul său. Vizionarea lui Yamamoto la lucru în timp ce el creează în mod inventiv cocktail-uri și le servește cu eleganța unei ceremonii a ceaiului este o experiență incredibilă. Atât de unic. Deci Tokyo. Îți doresc mult succes dacă vrei să-l găsești.
* Acest raport este publicat în numărul 86 al revistei Condé Nast Traveler pentru iulie-august și este disponibil în versiunea sa digitală pentru a-l bucura pe dispozitivul preferat.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Piețe mondiale unde să mănânci și să fii fericit - Motive pentru a idolatri Tokyo, astăzi și în 2020 - Ghidul Tokyo
- Kyoto, la vânătoare de gheișă - Ce mănâncă un luptător de sumo? - Mica avangardă japoneză
- Zen pentru începători: Cele mai bune grădini japoneze din afara Japoniei - Ghid pentru a obține sfatul corect
- Japonia: la recucerirea turistului spaniol - Suitessurfing IV: în Japonia, fără pijamale - Atlasul obiceiurilor din Tokyo
- Puterile alimentare emergente: Tokyo - Viața dincolo de sushi: 11 mâncăruri japoneze pe care nu le cunoașteți - ABC-ul sake-ului
- 14 lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de a călători pentru prima dată în Japonia
Tokyo noaptea de pe terasa hotelului Andaz Tokyo