Torcello, insula unde s-a născut Veneția
Când cineva trece prin Veneția , trecându-și podurile, privind peste fundamenta și oprindu-se la campi, rareori rezistă tentației de a se întreba ce trecea prin mintea primilor coloniști care au decis construiește un oraș și creează un viitor pe solul nesănătos al unei lagune.
Oricine accesează orașul cu trenul sau cu mașina, sau aterizează pe aeroportul din apropiere, își va da seama rapid că Veneția nu se află pe coastă, nici măcar la câțiva kilometri în larg: La Serenissima stă în poala mării și se înconjoară cu apele încercând să se separe de lumea periculoasă pe care o găzduiește continentul.
De ce să întorci spatele continentului și să alegi mlaștina drept „hinterland” poetic?
De ce să întorci spatele continentului și să alegi mlaștina drept hinterland poetic? Răspunsul nu va fi găsit printre străzile „turistice” care înconjoară Plaza Saint Marcus, nici sub fundamentele de palatele Marelui Canal , oricât de vechi și străvechi, un simbol al gloriilor trecute, care strălucesc în fața ochilor noștri. Nici măcar cochetul și foarte interesant Biserica San Giacometto, lângă Podul Rialto , ne poate oferi un răspuns de încredere la întrebarea despre „De ce Veneția este Veneția” , deși este considerată cea mai veche biserică din oraș.
Legenda spune asta a fost aici, la Rialto, sub ceasul oprit al lui San Giacometto, unde a început totul, iar mâinile care au pierdut timpul cu secole în urmă ne amintesc că până și timpul se oprește pentru a admira orașul lagunei; dar nu la Rialto au început să curgă acele Veneţiei.
Să stăm o clipă mijlocul secolului al VI-lea. Imperiul Roman de Apus a căzut relativ recent (476 d.Hr.), iar încercările împăratului bizantin Iustinian al recuperării Italiei au dat naştere la un război fără milă între ostrogoți și romani care va devasta odată cea mai bogată provincie a Imperiului timp de 20 de ani lungi într-un eveniment care va rămâne în istorie ca războaiele gotice (535-554 d.Hr.).
După ani de calamitate, nobilii, episcopii, conții și proprietarii patricieni au ales Torcello pentru a începe o nouă viață.
Populația fuge la țară pentru că prețurile în orașe cresc vertiginos și este imposibil să trăiești în ele din cauza foametei și a ciumei care, sosind de la Constantinopol (unde ajunsese cu 40% din populatie), face ravagii pe teritoriul batut italian.
Mii de mici orașe și municipalități se depopulează, în timp ce puternicii se închid în turnurile lor și întorc spatele lumii, agățându-se de comorile lor. Doar Ravenna, ascunsă printre stufurile Po, se străduiește să mențină strălucirea unui trecut roman care se estompează fără speranță.
În mijlocul acestui haos, vestea ruinei Italiei a traversat Alpii și a ajuns la urechile unui oameni care au locuit granițele pierdute ale Imperiului în ceea ce este acum Austria și care a mărturisit un creștinism arian condamnat de la primele consilii ale Bisericii: lombarzii . În anul 568, cu peninsula scufundată în perioada postbelică, 5.000 de lombarzi împreună cu familiile și bunurile lor personale traversează Alpii Iulieni și intră în Italia semănând haos și distrugere.
Un nou fenomen climatic a dus la abandonarea orașului Torcello
Analogiile nu sunt bine primite când vorbesc despre Istorie, dar aici voi recurge la ele pentru ca cititorul să înțeleagă (pentru a înțelege, cel mai bine este să apelezi la excelenta Veneție. Orașul Norocului, de Roger Crowley) trauma pe care a însemnat-o sosirea lombarzilor pentru Italia și locuitorii ei, care nu erau doar barbari, ci ceva mult mai rău: eretici.
Să ne imaginăm că Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante și Murcia au fost devastate și depopulate peste noapte de o hoardă de sălbatici care au călărit fără frână prin AP-7, așa cum sa întâmplat atunci cu orașele bogate Aquileia (al patrulea ca populație din Imperiu), Padova, Verona și Milano , situată de-a lungul drumului roman larg care ducea la Dunăre.
Nu a existat nicio forță pentru a opri această invazie: bizantinii, depășiți pe toate fronturile, s-au refugiat în fortărețele din Apenini și mlaștinile Ravennei pentru a observa de departe cum câmpia Po, cea mai fertilă zonă cerealieră din Europa, a fost luată de acel popor nestăpânit. Veneto, continentul unei Veneții nenăscute, a fost cea mai afectată regiune, deoarece era și cea mai bogată și avea cele mai populate orașe.
Fără ajutor bizantin și văzând cum lombarzii și-au impus legile germanice, atât de repudiate de romani, multi Veneti au inceput sa se gandeasca sa scape. Întrebarea a fost unde, iar răspunsul a venit datorită a ceva care ne poate suna familiar: un fenomen legat de schimbările climatice.
Bazilicile Santa Maria Assunta si Santa Fosca
De parcă războiul, ciuma, foametea și invazia lombardă nu ar fi rănit suficient populația din vechea provincie romană Veneția și Istria în perioada 533-570, În anul 589, a avut loc un fenomen cunoscut sub numele de rotta della Cucca, înregistrat de istoricul lombard Paulo Diácono ca „un potop așa cum nu se mai vedea de pe vremea lui Noe”.
Romanii erau conștienți de natura sezonieră a râurilor mediteraneene, iar inginerii lor au curățat canalele și au construit baraje pentru a preveni inundațiile provocate de picăturile reci. Acest lucru se face de secole, dar Odată cu căderea Imperiului de Vest, aceste sarcini de întreținere au fost uitate în cel mai rău moment posibil.
Clima rece care a caracterizat perioada romană s-a înrăutățit în secolul al VI-lea și, după săptămâni de ploaie nesfârșită, râurile Adige și Brenta, late și puternice, s-au revărsat și au devastat câmpia venețiană transportând tone de sedimente către laguna venețiană, schimbând cursul a sute de afluenți și fizionomia mlaștinii. Au apărut terenuri odată scufundate și s-au format canale largi care au permis navigarea.
Veneții, pământul lor devastat de apă, război și boli și episcopii lor jignați de erezia lombarzilor, au crezut că această succesiune de calamități în 50 de ani nu poate fi decât o pedeapsă divină și s-au lansat în larg, căutând un nou început.
Interiorul Bisericii Santa Fosca
Unii și-au găsit adăpost în Rialto, pe malul Marelui Canal excavat de viitură , dar era doar o mică comunitate de pescari. **Nobilii, episcopii, conții și proprietarii patricieni care au populat odinioară continentul și-au găsit cazare în Torcello și acolo, la adăpost de forțele navale bizantine, au decis să întoarcă spatele continentului.
Așa începe povestea Veneției**, cu un amalgam de povești despre refugiați, emigranți, dezastre naturale și căutarea unui cămin mai bun; un discurs care, după 15 secole, nu încetează să sune cu siguranță actual.
Rămășițele acestor începuturi pot fi găsite la trei sferturi de oră cu vaporetto de la Fondamente Nuove, în insula Torcello, care a ajuns să găzduiască peste 10.000 de locuitori și a fost un oraș întreg pe vremea când Veneția era doar un oraș de case pe piloni. Aici, unde nu mai locuiește nimeni, s-au stabilit primii venețieni.
Călătoria până la Torcello oferă o vedere diferită, îndepărtată a orașului binecunoscut și, de asemenea, permite vizitatorului să cunoască Murano și Burano, miniaturi fermecătoare ale Veneției, spre care se întorc acoperișurile și clopotnițele. Torcello, în schimb, se odihnește uitat pe stufărișuri și nu-i ghicim existența până nu distingem turnul clopotniță falnic al Bazilicii Santa Maria Assunta. ieșind în evidență în depărtare.
Vaporetto ne lasă lângă un canal îngust care duce la o piață monumentală în care domnește liniștea și un tron de piatră care, potrivit legendei, a găzduit cândva fundul lui Attila. În fața scaunului stau bazilicile Santa Maria Assunta și Santa Fosca, bannere ale o artă bizantină pe care nu o vom găsi la nord de Torcello.
Interiorul Santa Maria Assunta strălucește cu aurul unor mozaicuri care mărturisesc bogăția orașului în timpul Evului Mediu Înalt, când era „poarta Orientului” iar aici au ajuns toate mirodeniile, mătăsurile și produsele din Constantinopol. Adriatica a servit ca o autostradă a influențelor artistice, religioase, filozofice și politice, legând Grecia de Europa de Nord prin porturile lagunei venețiane.
Așa a fost averea lui, insula pe care se baza Torcello nu putea susține mai multă populație iar locuitorii au început să se mute în Rialto, Murano și Burano , incepand astfel importanta Venetiei cand se intalnesc noii locuitori în jurul primitivului palat ducal . Restul nu mai este originea, ci însăși istoria Serenissimai: Torcello este doar un prolog frumos care merită vizitat.
O nouă schimbare a climei a declanșat declinul Torcello, a cărui istorie, ca un pește care își mușcă coada, este condamnată de un nou fenomen. Opticianul climatic medieval temperaturi europene neobișnuit de ridicate între secolele IX și XIV, făcând ca mlaștinile cândva sigure care înconjoară Torcello să devină un teren de reproducere pentru malarie și boli care nu i-au invitat pe oameni să continue să trăiască în el. Câmpurile și canalele au fost abandonate, iar lipsa de întreținere a cauzat colmații care le-a făcut impracticabile.
Pe străzile din Torcello
Orașul construit în marmură a continuat să găzduiască eparhia sa doar ca un exercițiu de melancolie și a servit drept carieră pentru a construi palatele Veneției, unde populaţia oraşului a emigrat. Doar bazilicile au rămas în picioare, ca o legătură între Veneția și originile ei.
Bucla este unită prin urcarea în vârful clopotniței Santa Maria Assunta, o vizită obligatorie pentru călător, și contemplând spre nord vârfurile înzăpezite ale Alpilor, prin care au ajuns barbarii, și acoperișurile îndepărtate ale Veneției. , unde cei care au găsit refugiu și-au găsit adăpost.au fugit de ei. Iar la mijloc, Torcello, mistic rătăcit și tăcut, punte între pământ și mare, acum învăluit într-o letargie adâncă.
Nici măcar pașii turiștilor nu vor reuși să o trezească: va trebui să așteptăm o nouă schimbare climatică pentru ca, trează, să deschidă ochii.
Bucla este unită prin urcarea în vârful clopotniței Santa Maria Assunta și contemplarea vârfurilor înzăpezite ale Alpilor din nord.