Navigarea către Cíes, traseele de camping și drumeții cu aceste priveliști este... planul.
— Vrei să pleci într-o aventură? Acea întrebare cu care Peter Pan mustră copiii în romanul de J.M. Barrie pare să ne treacă prin minte când vedem prima dată Insula Cies, Est arhipelag format din trei insule (Nord sau Monteagudo, Del Medio sau do Faro și Sud sau San Martiño) și ancorat la marginea Atlanticului. Au dispărut Rias Baixas, indiferent de port unde iei barca (Vigo, Cangas sau Baiona) acea leagă provincia Pontevedra cu acest refugiu În natură.
Simulând Neverland, traversăm 14 kilometri care despart continentul de ambele maluri ale estuarului Vigo cu un șirag de usturoi pe catarg, pentru a ne proteja de prevestirile rele care i-ar putea provoca apele.
Trebuie să cereți permise pentru a intra în Insulele Cíes, și pentru barca dumneavoastră dacă este privată.
Aceleași ape care în epoca modernă erau străbătute de corsari, care a folosit insula ca cap de atac, port și loc de odihnă. Căpitanul Hook sau pirații în carne și oase precum Francis Drake se înghesuie în imaginarul unui loc care, în ciuda tumultului uman – acum cuprins de situația provocată de Covid-19 – pare să fi oprit ceasul.
Cornul Vitrasitei, Acea poreclă afectuoasă cu care muncitorii au botezat camionul care transporta tuburile de acetilenă către faruri în anii șaptezeci, încă rezonează printre mișcarea valurilor, care trag în fiecare vară peste 200.000 de vizitatori pe coasta sa.
Nu te plictisești niciodată să contempli apele cristaline și culoarea pietrei acestui paradis natural.
Declarat parc natural în 1980 după deteriorarea bruscă cauzată de activitatea turistică, ei împărtășesc cu verii lor îndepărtați în aceeași rezervație a insulelor atlantice ale Galiției (Ons, Sálvora și Cortegada) acea fațadă nestăpânită, în ciuda daunelor ireparabile produse de petrolierul Prestige ecosistemului său.
Răbdător și regal așteaptă Alto das Cíes, cel mai înalt vârf înalt a arhipelagului care încununează insula nordică numită cu înțelepciune Monteagudo. atașat la Insula Faro pentru celebri Semiluna de nisip din Rodos, atingerea finală este pusă la sud de cel mai mic dintre toate, San Martino. Când mareea crește, cordonul natural dintre cele două mai mari este tăiat, umflând laguna care se formează între nisip și stânci.
Oricare dintre colțurile acestor insule sunt instagramabile.
Fața abruptă a arhipelagului dezvăluie un trecut ca vârful munților de coastă care au fost îngropați sub mare, zgâriați de stânci pline de scoici și lipite. Pe teren plat, o pătură de nisip fin și apă înghețată îi provoacă pe cei mai curajoși să-și scoată pieptul.
Aspectul ăsta de dură este intensificat de pădurile ancorate chiar în dune, ai căror copaci se lasă prinși de viță de vie și de un covor natural de ferigi care reține vânturile aprige ale Atlanticului. **
O paletă de verdețuri nesfârșite care mirosea a eucalipt după repopularea lui în anii optzeci și care întrerupe necruțătorul tox, o plantă cu mii de semințe care așteaptă până la 70 de ani să germineze.
Florile sale colorează munții insulelor de lângă galbenul xesta, un tufiș căruia îi sunt atribuite proprietăți magice. Legenda spune că dacă aprinzi o crenguță din florile sale pe fereastră când soarele apune în fiecare 30 aprilie, poți atrage norocul sau poți evita un ochi rău.
Să ne trezim la aceste vederi în fiecare zi este tot ce vrem să facem.
Lipsa ploilor (dacă o comparăm cu restul pământurilor Galice) și temperaturile de primăvară pe care le experimentează în timpul verii Ne invită să scoatem acel drumeț pe care îl purtăm înăuntru și explorează-le cu atenție pe jos. Unele sunt cele trasee parcurse de carabinieri do Reino în anii douăzeci pentru a controla contrabanda maritimă, iar acum acumulează pasionați de ornitologie pentru a descoperi colonie de pescăruși cu picioare galbene cel mai mare din lume.
Traseul Alto del Principe, Cu aproximativ trei kilometri de călătorie ușoară, este un loc bun pentru a-i admira și a fi parte din scrawks-urile lor. Această cale spre vârf Muntele Sharp cadouri de la punct de vedere natural cunoscut sub numele de Scaunul Reginei cu o vedere panoramică a insulelor care îți taie răsuflarea.
Cărările care duc în vârful Monte Agudo nu dezamăgește.
Sărbătoarea luminilor pe care o trăiește Pedra da Campá la apus merită o urcare Monte do Faro, un traseu mai lung care traversează insulele mai mari pentru a observa cum razele soarelui străpunge această stâncă erodata de vânt și picături de mare. Aricii, salamandrele și gândacii acționează ca însoțitori improvizați pe poteci, care ne conduc către plaje unde poți face snorkeling și înota printre caracatițe și păduri de alge brune. Sau pur și simplu faceți plajă și salvați scoici, abundente și cu culori izbitoare în nisipul de bowling.
Pe lângă plaja mediatică și omniprezentă Rodas, care găzduiește debarcaderul și o veche fabrică de sărare transformată într-unul dintre puținele restaurante care susțin zona, există mult țărm de descoperit. În plaja figueiras, Aleasă ca a doua cea mai frumoasă din Spania de către cititorii Călătorului, există toate punctele în favoarea ei: te poți dezbraca pe nisipul său cenușiu dacă vrei și are zone umbrite pentru a te adăposti când soarele strălucește. Dacă preferăm acea singurătate care dă doar una plaja pustie, Merită să te plimbi puțin și să te apropii de Golfurile Cantareira sau Margaridas, acesta din urmă protejat de stâncile mării.
Vreo modalitate mai bună de a petrece timpul?
Imaginația capătă viteză de croazieră atunci când rătăcim prin amprenta istorică a insulelor. Puținele urme ale pietrarilor și puțuri ale vechiului secolul al XI-lea mănăstirea Sfântul Ștefan Sunt încă în picioare, împreună cu doar câteva stropi pe care a fost construit un depozit de artilerie și actualul centru de vizitare.
restaurat recent, cimitirul local a fost întreținut din 1927, construită pentru a îngropa într-un cimitir vecinii și naufragiații care mai înainte erau îngropați sub dune.
În drum spre farul Monte del Faro, cel mai vechi dintre Cíes.
Rămășițele unei mori hidraulice și ale unui templu din 1930 din San Martiño arată semne ale trecutului său ca loc locuit. Fără a uita farurile, desigur, esențiale în orice poveste de aventură. Un rucsac mic, pantofi comozi și o gustare de la Bocatería Begoña vor fi suficiente pentru a întreprinde această călătorie. între curbele în sus până la Farul Cies, cel mai vechi dintre toate.
Din 1853 luminează navele care se apropie, mai întâi cu o lampă cu ulei și mai târziu încorporând acetilenă ca combustibil. Înzăpezit și mai mic, cel Faro do Peito care ghidează din 1904 pe insula Monteagudo, însoțit de un observator de păsări și unde puteți vedea sălbăticia Coasta de navigație în peninsula Morrazo.
Aici puteți încerca câteva dintre marile clasice ale bucătăriei galice.
O veche cetárea din lagună a furnizat stridii și homari până la începutul secolului al XX-lea, acum acoperite de mantale de stuf. Apele sale sunt un refugiu pentru crabi-păianjen, dorada și dorada, vizibile în plină zi dacă te oprești cu răbdare pentru a le observa. Dar insulele nu tac când vine noaptea.
Daca alegi sa stai noaptea (in propriul cort sau in cele oferite de campingul parcului) vei vedea ca calmul noptii este trunchiat de un coajă de stele și apusuri de lună, la care putem fi martori doar datorită poluării luminoase scăzute a unui cer ca acesta. Deja în sacul de dormit, cu acest screensaver în fundal și binoclul într-un loc sigur, admitem rezultatul: am fost infectați de sindromul Peter Pan care pare să zdruncine întreaga insulă.