E timpul pentru baruri
hai sa vorbim despre acestea „baruri bătrâne” că Elvira Lindo a scris atât de bine: „Da, acele baruri cu bară de marmură sau zinc în care poți bea câteva băuturi la un preț rezonabil. lansete aruncate de ospătari în cămăşi albe și coafuri în dungi și niște sandvișuri cu calmari mănâncă faut ”.
La un moment dat în acest apel prostesc modernitate bună parte a hipster cu animale sălbatice le-a idealizat ca pe un templu sacru a ceea ce era (presupus) cool. Moderni în căutarea unui val mai mare în căutarea lor nesățioasă a pitorescului (acei pereți cu calendare grase și fotografii cu torei, fotbaliști și folclor), sau ceea ce intuiesc mai rău: identitate prin nostalgie.
Așa arată noul Palentino
Există cămașa Palentino pentru a desena această absurditate: „Ideea din spatele lui Palentino este să sărbătorim „Cultrismul”, ceea ce pentru noi înseamnă cultul nenorocitului”.
Cazul noului Palentino este paradigmatic: pe 15 martie, Loli și copiii lui Casto au pus închiderea definitivă lui El Palentino pentru a se redeschide apoi la un an de la închiderea sa lui Martin Presumed și Narciso Bermejo cu un accent clar: „o laudă pentru cotidian”. Exact așa ar trebui să fie un bar, nu-i așa?
Spania, de altfel, este țara din lume cu cel mai mare număr de baruri pe locuitor, 175, până la un total de 260.000 de unități.
Bara este un simbol, identitatea unui oraș (al nostru) așa dat la bar și cafeaua de la unsprezece; aceeași țară, apropo, care găzduiește unii dintre cei mai buni bucătari (și restaurante) din lume și care agită fără scuze steag al avangardei gastronomice.
Cum este posibil, atunci, atât de multă inegalitate de standarde între bar pe viață și orice tavernă nouă ? Cafele prăjite, șervețele de dormit, farfurii supraîncălzite și acele cartonașe laminate cu cele patru farfurii obișnuite.
gandim la fel Begoña Rodrigo, proprietara La Salita , „la fel cum am procedat cu democratizarea haute cuisine care a ajuns la atâtea restaurante mici, acum este timpul să facem treaba cu barele și să le revitalizam : incearca sa creezi locuri in care sa mananci in fiecare zi intr-un mod respectabil pentru un bilet mediu de 20 de euro.
Pentru Javi Estévez, bucătar la La Tasquería și proprietarul acelui neo-bar care ne place atât de mult numit John Barrita (care, de altfel, s-a mutat în Mercado de San Miguel în urmă cu câteva luni): „e adevărat că nimeni nu a „atins” conceptul de bar într-o viață, că ar trebui să facă pași către formate mai amabil , mult mai puțin zgomot, un decor mai atractiv și, cel puțin, o cafea corectă”.
Pentru Estévez cheia este să dăruiască pași către informalitate (pentru a atrage un public mai tânăr) și costuri mai mici pentru a menține în continuare un bilet mediu scăzut: mobilier, lenjerie de masă sau tacâmuri...
Au existat numeroase experimente ale bucătarilor „de top” care au experimentat cu cultura barului: însuși John Barrita, Viva Madrid de Diego Cabrera sau Come & Calla de Alejandro Platero, la care se adaugă proiecte transversale precum Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz sau minunata revenire. a Cafelei Comerciale .
alex perez albuquerque , un membru al Café, ne strecoară câteva indicii despre ceea ce urmează: „Cred că este un schimbare generațională , multe unități precum Café Comercial trebuie să-și extindă oferta și să le facă mai atractive pentru publicul actual pentru a fi profitabile, dar fără a-și schimba cursul: o vedem în cafenelele din Paris sau în localurile mitice din Londra și New York. . Toată lumea vrea să stea la Café Comercial într-un mediu renovat, își dorește și un pincho de tortilla; următorul bar? cu un rol curent dar cu identitate și produs al întregii vieți ”.
Să mănânci și să bei cu familia - nu poate fi decât bine.
Am senzația că am început casa de pe acoperiș . Mă gândesc la Madrid, unde sunt 18.109 baruri (mai ales în cartierul Centro) dintre care multe, de altfel, au trecut în mâinile lui. Cetățeni chinezi în timpul crizei cărămizilor dar păstrând fiecare centimetru din ceea ce era înainte Pepe's Bar ; și adevărul este că, cu excepția excepțiilor minunate — există și multe: ** Ardosa, Sylkar, la Catapa, Casa Revuelta sau El Boquerón** — nivelul gastronomic din ceea ce cunoaștem cu toții drept „barul obișnuit” este cel mai puțin. alarmant .
Am reușit să construim o clasă medie și superioară excepțională (restaurante grozave și formate casual) dar continuăm subestimând cafeaua și capacul fiecărei zile.
Poate că este timpul să o fac, pentru că măcar am clar: Atâta timp cât ne mai rămân gratii, va fi speranță.
Ardosa