Cipru: du-mă în vârf
La câteva minute după sosirea în Paphos mă aflu pe drumul lung de coastă pustiu îndreptată spre Muntele Olimp. Știam că trebuie să ajung la Limassol înainte de a vira spre interior, dar GPS-ul nu a fost de acord și m-a făcut să fac la stânga. Traseul a fost mai lent, dar mult mai pitoresc, transformându-se în zonele înalte ale Troodos , un masiv stâncos acoperit cu păduri care se întinde pe toată jumătatea de sud a insulei. Am făcut o oprire pe drum pentru a mă bucura de minunatul apus de soare mediteranean. În timp ce soarele s-a scufundat în spatele dealurilor, a lăsat o dungă orizontală pe cer, ca o panglică roz legată de un cadou albastru. Era ca un prevestitor: acest loc avea să fie special.
Aici Troodos este cunoscut drept „Elveția Ciprului”. Este o exagerare iertabilă . Iarna ninge și se poate schia până în vârful muntelui în ianuarie și februarie, dar Olimpul este singurul vârf. Nu suntem în Alpi. Cu toate acestea, Downtown Heights este o descoperire grozavă. Așa cum se întâmplă adesea pe insule, interiorul pare mai real și mai întemeiat decât animația coastei . Și toți cei pe care i-am întâlnit, hotelieri, chelneri și proprietari de restaurante, au fost flatați că am lăsat marea deoparte și i-am simțit pământul sub picioarele mele.
Casa Archontiko a hotelului Apokryfo
Munții Troodos sunt un loc pentru vară Sunt complet serios, o evadare ușoară în inima răcoroasă a insulei. „Este plăcut să scapi de umiditatea de pe coastă”, a spus prima persoană pe care am întâlnit-o, „ și să nu simți că ai nevoie de o baie imediat după ce ieși din duș ”. Ca calmul lui minunat.
Poetul grec George Seferis, referindu-se la orașul Platres (un loc pe care voiam să-l văd), a spus: „ Nu pot dormi din cauza privighetoarelor ”. Nimic mai departe de sentință, liniștea de pe versantul sudic a fost totală. Am dormit ca un urs care hiberna.
Prima mea oprire în acea noapte a fost în zonele joase. În satul Lofou , unde aproape nu e nimic de văzut, dincolo de o biserică care nu este niciodată deschisă, o liniște kafeneio (cafenea) și câteva taverne prietenoase. Dar tocmai asta a fost cheia. Eu stăteam înăuntru apokryfo , un hotel minuscul, fermecător, cu vedere la sat la capătul unei goluri late. Ca majoritatea hotelurilor din Troodos, l Camerele sunt distribuite într-un grup de case de piatră (Această tendință de reinventare a zonelor rurale a salvat satele care au fost practic abandonate în anii 1950 și 1960 și este ceea ce a făcut din Troodos o astfel de destinație.) . Una dintre apartamentele lui Apokryfo obișnuia să fie refugiul de vară pentru proprietari, arhitectul cipriot Vakis Hadjikyriacou și soția sa britanică Diana.
Casa de școală-master a hotelului Apokryfo
„Acesta este Cotswolds ciprioți”, spune Vakis, gândindu-se poate la acele pietre de culoarea nisipului. S-ar putea referi și la eleganța interiorului hotelului tău, destul de asemănătoare cu cea a unui conac englezesc. Există o fereastră în formă de lanternă care lasă să intre lumina printr-o gaură din perete , un pat pe care Vakis l-a sculptat dintr-o ușă veche și un arc interior uriaș în formă de lopată, ca cupola unei biserici normande , care este semnul clădirilor din această parte a insulei.
În același timp, totul este foarte confortabil. „ Există două moduri de a avea grijă de oameni ”, spune Vakis. „Poți să îmbraci personalul în uniformă și să-i antrenezi să fie ospătari. Sau le poți spune să trateze toți oaspeții ca pe o familie . Le spun să fie generoși cu tot. Unii dintre cei care lucrează aici nu vorbesc foarte bine engleza, dar insist să nu-ți faci griji. Acolo unde există bunăvoință, oamenii vor înțelege și. Lasă-i să facă ceea ce trebuie să facă pentru a-i face pe toți fericiți.”
Pod în Kalopanayiotis
Toate acestea au devenit clare la ora cinei. Am petrecut câteva minute uitându-mă la meniu, gândindu-mă să comand putina salata greceasca , dar s-a dovedit că meniul era mai degrabă o agendă, o listă cu preparatele care urmau să-mi fie servite. Am încercat rețete fabuloase, toate pregătite cu dragoste și imaginație. Printre preferatele mele sunt o tempura de flori de dovlecel umpluta cu branza halloumi , dovleac dulce cu cicoare amară, caserola de miel si capra... Vasele au continuat să vină până nu a mai rămas loc pe masă. Am apucat să gust doar câteva dintre delicatese și până am ajuns la baklava și fructele proaspete, mă simțeam la fel de (re)plină ca tempura aceea de flori de dovlecei. La o cafea, **muzica bouzouki a fost întreruptă brusc de o interpretare corală a lui God Rest Ye Merry Gentlemen**, de parcă ar fi știut că, în plină vară, se desfășura un banchet cu proporții de Crăciun.
„Acești munți găzduiesc vin și mănăstiri”, a spus Vakis. Am vrut să gust pe amândouă. Tot Troodos este presărat cu biserici pictate, multe dintre ele Patrimoniul mondial . Fațadele sale nu sunt deosebit de izbitoare, așa cum sunt catedralele boltite care se văd pe coastă sau în Grecia. Cu pereții lor quincha și acoperișurile înclinate, arată mai mult ca hambare sau grajduri decât biserici sau capele. Minunea devine evidentă doar o dată înăuntru, fiecare metru este acoperit cu picturi: icoane ale sfinților cu aureolele lor și regii sfinți, scene din viața și moartea martirilor stoici: povești religioase care ar putea trece perfect drept benzi desenate pentru devotați și analfabeți.
Flori de dovlecel umplute cu brânză halloumi la hotel Apokryfo
Cea mai spectaculoasă dintre bisericile pictate este Agios Nikolaos este Stegis , chiar în afara orașului Kakopetria. Înăuntru, pereții sunt căptușiți cu sfinți, fețe triste și palide în culori atât de vii încât este greu de crezut că aceste opere de artă anonime au fost aici de sute de ani. Există câteva imagini individuale uimitoare , ca acea fecioara Maria care alapteaza aproape unica. Eroii biblici privesc în jos sau în mijlocul distanței cu aceeași expresie bizantină de altă dată, la jumătatea drumului dintre durere și milă.
În jurul Galatei , în Panagia Theotokos, mult mai mic, am fost fascinat de o reprezentare a botezului lui Isus : un râu Iordan populat cu pești mici și creaturi asemănătoare anghilei și, sub valurile pictate, o figură umană rară ține o urna, ca un zeu păgân sau o fantomă plângătoare. O personificare a Iordanului însuși. Povestea lui Lazăr Este prezentată cu o importanță deosebită în această biserică și în altele. Ei spun că, după ce a înviat, a venit în Cipru pentru a răspândi Evanghelia și a devenit primul arhiepiscop al insulei. Probabil că aici a murit, pentru a doua și ultima oară.
Salată de fructe în Apokryfo
Poalele joase de pe această latură de sud a munților formează o regiune numită Commandaria. Numele provine de la un eveniment: în timpul cruciadelor, cavalerii templieri aveau o bază aici, Marea Comanderie. comandant Este, de asemenea numele unui vin de desert făcut din cei mai copți struguri xinisteri, culesi și uscați la soare a indulci inainte de a fi zdrobit.
Ricardo Corazón de León a servit acest vin la nunta sa și se spune că l-a declarat „vinul regilor și regele vinurilor”. Este oficial cel mai vechi denumire de vin din lume, dar întrebați orice localnic și vă vor spune că datează cu mult dincolo de numele templierilor sau sigiliul regal de aprobare. Trei mii de ani, poate patru, se fac aici . Ciprioții susțin chiar, pe un ton care nu permite niciun fel de dezacord, că așa a fost vinul pe care l-au băut membrii la ultima cină.
Beciurile Vlassides
Am gustat ceva din vinul centenar. Un gust prea dulce pentru mine, ca un sherry fortificat cu o lingura de zahar. Da, întradevăr, Știam că alte vinuri făcute din struguri de xinisteri sunt cu siguranță delicioase . Peste tot Troodos există podgorii și crame. Vizitat Vlassides , o construcție brutalistă din beton ascunsă, ca bârlogul unui răufăcător Bond, în scobitura unui deal. Înăuntru, coridoare de înaltă tehnologie, slab luminate și pereți de sticlă prin care se pot vedea butoaiele mari de stejar stivuite în piramide ca niște ghiulele. „A existat o evoluție în vinurile cipriote în ultimii zece ani ”, asigură proprietarul Sófocles Vlassides. „O mai bună cunoaștere în cultivare, irigare etc. Ar trebui să ai foarte ghinion să găsești astăzi un xinisteri de proastă calitate”.
L-am întrebat despre obiceiul curios de a servi vinurile roșii reci, lucru pe care l-am văzut deja în mai multe restaurante. „Nu este atât de mult că trebuie să-l bei rece. Eventual vinul provine dintr-o pivniță proaspătă. Când sunt peste 30°C pe străzi, nu vrei să bei un pahar de vin la temperatura camerei . Este adevărat că aici vinurile roșii nu au progresat la fel ca vinurile albe, iar cele servite la temperatură scăzută pot, într-un anumit fel, să acopere unele păcate”. Și deși asta nu cred că ar funcționa acasă, Trebuie să spun că mi-a plăcut roșul rece.
Aș fi putut să-mi petrec o săptămână vizitând podgorii îmbătătoare și biserici din partea de sud a muntelui. Dar Am vrut să merg mai adânc . M-am dus primul la Farfurii , satul în care privighetoarele i-au provocat insomniei lui Seferis. Aici, lângă vârful Olimpului, versanții sunt acoperiți cu păduri de pin negru, cu ramurile îndreptate spre pământ din cauza greutății zăpezii de iarnă, astfel încât cupele să semene cu clopoței verzi uriași . M-am oprit la poalele Platresului pentru a pleca in excursie Cascada Caledonian . O potecă stâncoasă duce în sus, împotriva curentului. În curând ești ferit de soare și la umbra pinilor, cu trunchiurile acoperite de funingine, ca un mănunchi gros de semne obscure de exclamare.
Pe drum, dai peste plante cu aspect ciudat, cum ar fi căpșunul, cu rădăcinile expuse ca picioarele slăbite ale unui păianjen roșu uriaș. Este nevoie de aproximativ 40 de minute pentru a ajunge la cascade , care se cufundă 15 metri într-o piscină rece ca gheața. Mulți plimbări au ocazia să-și scoată pantofii și să-și răcorească picioarele înainte de a se întoarce la restaurant psyllium dendro la începutul traseului. Curtea sa umbrită este mereu plină de clienți care caută celebrul păstrăv la grătar în sos de usturoi cu cartofi fierți.
Cameră în Casale Panayiotis
După Caledonia am condus la Piața Troodos , o platformă pavată ciudată plină de magazine de cadouri. Este cel mai populat punct al muntelui. După o oprire anterioară să mă fascineze pentru o clipă în magazinul de dulciuri Erotica Komandaria , începe coborârea spre Kalopanayiotis, pe latura de nord a Troodosului. Este un oraș frumos situat pe o parte a unui defileu abrupt. Vechea mănăstire a Sfântul Ioan Lampadistis , care conține o altă frumoasă biserică pictată, se află pe partea cealaltă, la capătul unui pod mare de oțel.
Cele două străzi principale ale orașului sunt paralele, dar defileul este atât de abrupt încât o stradă este cu 30 de metri mai înaltă decât cealaltă, deși se află la doar zece metri una dintre ele. John Papadouris , primarul bogat din Kalopanayiotis, avea un funicular care să-i salveze pe cetăţean de munca grea de a urca pârtiile şi treptele de piatră . Cu șinele sale de oțel noi și cu cabina metalică, arată ca un fermoar cusut pe materialul muntelui: fermoar în sus, fermoar în jos și fermoar din nou.
Papadouris este, de asemenea, proprietarul Hotel Casale Panayiotis . Oferă camere în case restaurate, precum și un centru spa într-un vechi grajd și un restaurant în ceea ce a fost un cinematograf. Este, de fapt, un sat de vacanță care trăiește cot la cot cu populația cipriotă , aceeași care trăiește în acest loc frumos de câteva generații.
Hotel Casale Panayiotis
În Hotel Casale Panayiotis , te poți plimba prin biblioteca barului sau prin cafeneaua elegantă a hotelului și te poți alătura congregației bisericești, alături de localnici, care expun icoane sacre de-a lungul străzilor pietruite cântând și purtând lumânări. O mare parte din fructele și legumele servite în restaurant provin din moșia deținută de Papadouris.
Oaspeții de la Casale Panayiotis vizitează și moșia pentru a pescui, a folosi piscina sau pur și simplu a culege fructe în livadă. M-am dus să-l văd cu menajera hotelului, o bunică dulce pe nume Antigone.
„Am venit să locuiesc în acești munți cu ani în urmă”, a spus ea, „pentru că soțul meu este dintr-un oraș de cealaltă parte a stâncii. La acea vreme, mulți oameni mergeau pe coastă în căutarea unui loc de muncă. Erau case unde ușile nu fuseseră deschise de 20 de ani . Dar acum copiii acestora se întorc la vechile case ale familiei.” Aici, în răcoare, printre piersici și viță de vie plină de ciorchini, este greu de ghicit de ce au așteptat atât de mult să o facă.
* Acest raport este publicat în numărul din septembrie 87 al revistei Condé Nast Traveler și este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura de pe dispozitivul dvs. preferat.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Cele mai bune 20 de conturi de călătorie de pe Instagram
- Insulele celebrilor
- Cele mai fascinante insule din lume pentru a te pierde cu plăcere
- Cele mai bune 10 insule din Europa pentru a petrece vara
- Cele mai nudiste insule din Europa unde te simti ca Adam si Eva
- Cum insula lui Robinson Crusoe a devenit un paradis durabil
- 17 insule în care ai rămâne să trăiești, chiar și pentru puțin timp
- Trăiește (pe o insulă) pentru a spune povestea: de la Kefalonia la Bora Bora
Cascada Caledonia, lângă Plantres, durează aproximativ 40 de minute de mers pe jos până acolo