Câmpuri de agave în Tequila
Dar acest haos curge într-un echilibru misterios între drumurile de piatră și câmpurile de agave, între orașele sale mari și comunitățile îndepărtate unde poți respira un esență atavică . Totul are sens sub grija Sierra Madre Occidentală iar sudul, totul se potrivește între arta charrería, tequila și mariachi . Ne pornim într-o aventură rurală, o călătorie de tradiție Jalisco pură, care ne descoperă un Jalisco extrasenzorial, magic.
A ajunge Portul Vallarta este să-i faci un cântec celui mult râvnit după infinită vară. Ieșind din aeroport, atât de central, atât de aproape de Pacific încât se pare că pilotul va ateriza în mijlocul oceanului, umiditatea își face apariția, la fel și scăderea de tensiune: bun venit la tropice . Tabăra noastră de bază, exclusivistul și tăcut Hotel Casa Velas; Scopul nostru este de a explora ceea ce înconjoară această destinație de plajă, ceea ce se află dincolo de bancurile de nisip. Lăsând marea în urma noastră, ridicăm privirea. Și iată-i, munții impunători, de un verde intens, amintindu-ne că ei sunt cei care stăpânesc (ei, aceiași care au împiedicat trecerea uraganului Odile, atât de implacabil cu Baja California cu câteva zile înainte de sosirea noastră ) . Ce ascunzi, Sierra Madre?
Spaniul din Puerto Vallarta
Le urmăm cărările drumuri lente, accidentate, cu porțiuni neasfaltate : nu se pot ignora decât acționările ceasului și cei 72 de kilometri care rămân până la țintă, San Sebastian din Vest : aceste drumuri ne fac să uităm de parametrii europeni. Totuși, ceea ce vedem prin fereastră ne plasează inevitabil într-un alt loc, pe cât de îndepărtat, pe atât de exotic: „există tamales și atole”, „gorditas de nata”, „bacănii, fructe și legume”... și un cărucior nesfârșit. care merg pe trotuare fără scop. Sau așa se pare.
Deodată, o oprire obligatorie: ne aflăm în fața unei râpe salvate doar de către Podul Progresului (parte a unui plan rutier început în urmă cu zece ani pentru a uni Puerto Vallarta, comunitățile din Sierra Madre Occidental și capitala, Guadalajara, într-un singur drum), o viziune vertiginoasă asupra măruntaielor muntelui. De cealaltă parte a podului, tradiția. San Sebastián del Oeste este un vechi oraș minier care a fost dedicată până la sfârșitul secolului al XIX-lea extracției aurului și argintului. Astăzi, cu minele închise, dar farmecul său intact, este considerat unul dintre cele cinci Orașele magice din Jalisco , desemnată de Ministerul Turismului (o acțiune de a pune mai multe ace pe harta atracțiilor mexicane, cele rurale, și de a promova dezvoltarea acestor comunități) .
Podul Progresului, o vedere asupra Sierra Madre
Verdele intens de clorofilă al Sierra Madre Occidentală Ne însoțește fiecare pas pe care îl facem pe străzile pietruite ale orașului. Casele din chirpici și acoperișurile din țiglă își arată interiorul fără rușine: aici nu există chei sau ferestre de închis împotriva vizitei celor din afară. Viața merge calm , doar rupte de trecerea cailor, ceva motor (acele rancheras care invadează Jalisco) și note muzicale îndepărtate „poartă o rochie de sărutări pe care le-am brodat eu însumi...” care se intensifică pe măsură ce ne apropiem de Piața Revoluției Mexicane . E timpul pentru o michelada Balustrada, A comun din piața de pe a cărei terasă observăm epicentrul orașului și îi remarcăm ritmul lejer. Este greu de imaginat că în același loc tăcut, de aproximativ 600 de locuitori, atât de îndepărtat și îmbrățișat de munți, 20.000 de oameni s-au dedicat exploatării miniere a ** Hacienda Jalisco ** (transformată într-un muzeu-hotel unde electricitatea este schimbată de către lumina unei lămpi).
San Sebastian din Vest
AROMA VESTULUI SIERRA MADRE
În prezent, vecinii lor trăiesc din agricultură și de animale. Și a cafelei. Intrăm în A cincea Maria , istoria vie a orașului, o plantație de cafea de familie activă din 1890 și în care funcționează astăzi a cincea generație, condusă de Rafael Alvarado. Mirosul este puternic, este umed, este prăjit. Suntem la 1.600 de metri deasupra nivelului mării, o locație perfectă pentru cultivarea cafelei la mare altitudine . Și fără aditivi sau irigații artificiale. Ceea ce dă pământul, lucrează Alvarados. Nimic mai mult . Cafeaua pe care am gustat-o este 100% naturală. Cafeaua Gloria care invadează palatul lăsând acel postgust de pământ, umiditate, o muncă veche și artizanală. Este înălțimea care face din această degustare o experiență extrasenzorială? Ceva se întâmplă în San Sebastián del Oeste...
Lăsăm Quinta cu limba prăjită și dressingul perfect pentru o cafea de mare altitudine la fel de robustă ca aceasta: pinole, un amestec de porumb, scorțișoară și zahăr, iar desertul prin excelență, guayabate, un fel de bomboane mexicane din guava. cu mult zahăr, potrivit doar pentru cei cu dinte de dulce. Este timpul să te oprești și să mănânci într-un loc la fel de tipic precum numele său, Lupita . Și festivalul aromelor continuă cu un aperitiv esențial pe mesele din Jalisco: CIPS tortilla (tortila prăjită crocantă) cu sos molcajete (un mortar prehispanic din piatră vulcanică care oferă o aromă mai delicioasă sosului roșu sau verde care se prepară aici), quesadilla și tortilla cu machaca (carne de vită uscată cu roșii, chili, fasole și orez) .
Piața Revoluției Mexicane din San Sebastian del Oeste
Lăsând La Lupita cu acea bogăție de arome încă în stomac creează dependență. Noi vrem mai mult. Pentru a potoli pofta, nimic ca un bun digestiv local în Hacienda Don Lalin (și nu, nu totul în Jalisco este tequila). San Sebastián del Oeste este un producător de raicilla, un lichior făcut din agave verde (nu albastru, ca spiritul prin excelență), al cărui amidon este transformat în zahăr într-un proces la foc mic (și la 600ºC) care durează aproximativ patru zile. După aceea, atingeți fermentația de o săptămână într-un butoi cu apă de izvor. Ulterior, un dublu distilat (totul pentru a ieși din ascunderea nivelului de alcool). Și ca pas final: toastul și shot-ul . Este puternic, foarte puternic. Aroma de rădăcină este invazivă, rapidă, necruțătoare : in curand gustul se face cu toata gura si bautura devasteaza esofagul. Gustul final, in schimb, este imbatabil, cu un reziduu dulce. Ca o palmă pe spate pentru o treabă bine făcută (sau o băutură bine dată).
Chips de tortilla și carne cu machaca de la La Lupita
Drumul spre ȚARA CULORILOR
De la Puerto Vallarta la Guadalajara Există puțin mai mult de o jumătate de oră cu avionul, o jumătate de oră economisitoare (la revedere de la găurile din asfalt) pentru a ajunge complet în inima statului Jalisco și a părăsi fața maritimă a Sierra Madre Occidentală. Țara Guadalajara, pământul Guadalajara (termen de la limba indigenă nahuatl și care se referă la trei unități de cacao care au funcționat ca monedă) găzduiește charrería, îmblânzirea cailor. Ceea ce a început ca un comerț în marile haciendas coloniale mexicane din secolul al XVII-lea a ajuns să devină un sport două secole mai târziu și, mai mult decât o competiție, o artă.
În această căutare a esenței Jalisco, unul dintre marile sale simboluri nu putea lipsi, charro-ul călare pe un sfert de milă impresionant. El Rancho Los Tres Potrillos, în Guadalajara, este un loc dedicat păstrării tradițiilor, o școală charro unde lecțiile învățate cu peste 300 de ani în urmă **continuă să fie practicate pe pânză (inelul)**. Această fermă este deținută de celebrul rege al cântecului ranchera, Vicente Fernández Gómez, care deschide gratuit ușile unei părți din pământul său pentru cei care doresc să învețe despre arta charrería.
Cine dă pieptul, însă, este Licențiat Fernando Jimenez , un expert comentator al concursurilor de echitație care vorbește cu o mândrie de nedescris: „echitația nu este doar un sport, este muzică, este artă, este tradiție, este istorie...”. Este totul? Acele cuvinte încep să aibă sens atunci când, într-una dintre pânzele fermei, mai mulți charro demonstrează diferitele sarcini cu caii lor, controlul animalului doar cu o mișcare a șoldului, cum charro leagă frânghia în jurul sfertului posterior al o iapă sălbatică, cum se simte mirosul de lemn aprins când frânghia îmbrățișează virulent gâtul șeii charroului cu toată tăria iepei... „Aroma scumpă” , Ei o numesc. Un miros vechi de secole care se amestecă cu cel al grajdurilor și cu pielea șeilor. Totul sunt senzații legănate de sunetul necruțător al potcoavelor pe nisip. Imaginează-ți această scenă în mijlocul unui câmp de la poalele Sierra Madre Occidentală, dintr-o dată, devine aproape, posibil, complet în ton cu senzațiile trăite până acum la Jalisco.
Trei mânji Ferma
Urmam drumul cu masina, din pacate fara cai, cu obiectivul pus intr-un alt Oras Magic, Tapalpa (la aproximativ 130 km de Guadalajara). Nu luăm drumul ușor: linia dreaptă este pentru lași. Preferăm să ne lăsăm spre sud-est, intrând în municipiul Chapala, plin de comunități mici, ciudate, cu povești de spus, care ne revendică cu culorile lor, cu tarabele lor de mâncare stradală la poalele asfaltului... și laguna ei, cu același nume, care ne revendică cu reflectarea soarelui în apele sale într-o zi care amenință o furtună.
Nu este necesar să se încălzească, umiditatea are grijă, dar orice scuză este bună pentru a gusta o supă de tortilla autentică (mai mult, dacă este cu priveliști ale acestei lagune, între zborul soarelor şi stârcilor ) . Un bulion bun cu avocado, fâșii de tortilla de porumb, chili pasilla (unul dintre cele mai blânde pentru gringos neobișnuiți cu picante) și brânză topită gătită în **sobele de la Hotel Real de Chapala** este suficient pentru a vă aduce înapoi la drum și încercuiește laguna. Până când, din nou, ca niște copii, ceva ne prinde: sunt culori calde , pereți plini de picturi murale cât se vede cu ochii, case joase, străzi pietruite întortocheate și zeci de galerii de artă.
Ne aflăm în Ajijic, o comună de artiști unde te poți plimba de-a lungul promenadei, din club în club, unde te poți pierde printre texturile Fabricii de războaie Cielito Lindo, printre picturile murale ale artistului local Jesús López Vega, ciocolatele gourmet. a Galeriei Quattro sau pozele de la Galeria Di Paola ... istoria Mexicului este scrisă cu artă și culoare pe străzile sale, ca în pictura murală cu vulturul, șarpele și nopalul, simboluri ale stemei Mexicului care nu sunt ascunse în pereții ciobiți ai lui Ajijic.
Străzile murale din Ajijic
FORTA PĂMÂNTULUI
Cu o asemenea înaltă cromatică, e greu să-ți iei rămas bun de la acest loc, atât de mic, atât de idilic, atât de inspirat. Dar, din fericire, ne abandonăm unei ștafete demne situate la vest de Chapala: Tapalpa, un municipiu de origine otomi născută în secolul al XVII-lea . Nu degeaba, numele său înseamnă „țara culorilor”. Aici terenul pe care mergem se transformă de la tonuri roșiatice la maro, de la portocaliu la galben... este o paletă de culori grozavă pe care se bazează o comunitate de energie teluric enormă. Nu ne putem abține, trebuie să știm de unde vine magia lui.
Astfel ajungem la Valea Enigmelor , o esplanada pe care se sprijină stânci mari rotunjite (așa-numitele pietricele ) . Mersul printre ei ne face minusculi, nesemnificativi în comparație cu operele naturii de parcă ar fi un tablou de Friedrich. Până în prezent, originea lor nu este cunoscută cu certitudine, deși se crede că fac parte dintr-un meteorit căzut în urmă cu două milioane de ani, după cum ne spune el. Jesús Ruiz Morales, director de cultură și turism din Tapalpa . Și misterul: nimic nu crește în împrejurimile pietrelor de când există amintire despre acest loc. Fiecare încercare de cultivare trece neobservată. Este un pământ sterp, cu o prezență enormă de cuarț și unde, până astăzi, la fiecare echinocțiu au loc ceremonii energetice ancestrale.
Dar experiența nu este completă până nu mergi călare prin acest câmp gol spre valea lacului, ascuns în spatele Piedrotasului, printre vitele care pasc liniștite și charro-ul care veghează de pe calul său. Purito Jalisco . Îmbunătăți de energie, ajungem în centrul orașului. Suntem întâmpinați de case albe cu două etaje, cu ornamente roșie rugină, înghesuite una lângă alta pe străzi pietruite. Intrarea în acest oraș noaptea este impresionantă. Luminile caselor dezvăluie terase interioare, ocazional restaurant deschis... casele funerare își etalează sicriele în vitrinele magazinelor în lumina lunii. Sfinții morți mereu atât de prezent în această țară.
Las Piedrotas, forță telurică și mister în Tapalpa
Traversăm Tapalpa pentru a ajunge în El Remanso . Niciodată un nume nu a fost atât de potrivit pentru un loc . Acest fermecător hotel de munte în șaisprezece camere Este deținut de Carlos și Gaby, arhitect și bucătar, unde este doar liniște și natură. Șeminee, hamace, ferestre mari cu vedere la lac și arhitectură cinstită care „întărește elementele naturale și care nu-l deranjează pe adevăratul arhitect, care este Dumnezeu”, remarcă Carlos. Lemn, chirpici, cărămidă roșie, fier, plimbări cu mountain bike, activități acvatice în lac, băi în piscină, sală de sport, saună... vreo broasca neinteleasa in camera, poate? și o gastronomie de zece, în mâinile lui Gaby și a familiei ei rețete care se întorc cu trei generații (și adună cartea Trei generații: gătit cu dragoste ), fă din Remanso locul în care ne-am dori cu toții să dispară pentru o vreme.
Deși camera prinde, energicul Tapalpa așteaptă. Pentru a începe ziua, trebuie să vă răsfățați cu viciul local: tamalul de smog preparat în Casona del Manzano, o farfurie copioasă cu straturi de smog cu pasta de porumb gatita in propria frunza. Acum ne putem adresa centrului, unde sărbătoresc Fecioară a milostivirii (da, la fel ca si in Catalonia) iar pe strazile ei se resimte pofta, la iluminat si si la gust. Dacă tamalul nu a fost suficient, este timpul să încercați câteva dintre preparatele servite în străzile cartierului Merced, the gorditas de nata sau a bun taco al pastor.
Plimbarea prin acest loc între artificii, procesiuni în ritm de tobe și zornăituri în plină fervoare religioasă este o dulce nebunie. Mergem prin Tapalpa și întâlnim diferite baterii, cele patru surse care furnizează apă vecinilor și care spun istoria municipalității și mitologia sa indigenă Otomí. Este cazul lui grămada de șerpi , dedicat acelor patru „comadre” ale căror limbi viperine și cu gura urâtă i-au determinat să devină cei patru șerpi de piatră ai fântânii, sub vraja aruncată de un magician otomi.
Tapalpa sau #Tapalpeando
Dar fabulele străzii , energia pământului și fervoarea religioasă sunt insuficiente pentru a defini toată Tapalpa. Natura care o inconjoara nu este doar forta telurica, este o sursa de viata si de vindecare. Pentru a afla mai multe, trebuie să mergem la Atacco, o aşezare otomi unde Ijiyoteotl, și anume, „sursa vieții” , A farmacie vie situat în ceea ce a fost primul spital pentru indieni din America Latină. Astăzi, este un loc îngrijit de paisprezece femei care pun în slujba comunității cunoștințele strămoșilor despre plante, creând siropuri, creme, șampoane... toate născute din pământ și toate în mâna acestor vindecători care Ei realizează, de asemenea, aura „curată”..
TOASTUL JALISCIENSE
În mijlocul acestui proces de purificare cuprinzătoare a trupului și a sufletului, ne luăm la revedere de la Tapalpa pentru a stabili cursul spre scopul nostru final: Tequila . Cuvintele sunt inutile. Pentru a ajunge acolo, sărim din nou pe calea simplă: vrem să ne cufundăm din plin în arterele din Jalisco. Pentru a face acest lucru, ne întoarcem în brațele Guadalajara și ne urcăm în trenul plăcerilor: José Cuervo Express . Nu exagerăm când vorbim de hedonism: un mic dejun cu fructe, cereale și iaurt ne așteaptă ca prima înghițitură a dimineții. Peisajul pe care îl vedem este încă urban, case, centre comerciale și clădiri înalte se succed pe măsură ce părăsim orașul. În momentul de a merge la prânz, părerile noastre se schimbă. Mai mult decât unul dintre orașele magice din Jalisco, Tequila este un oraș „agavic”. . Este incredibil cum se schimbă peisajul pe măsură ce trenul înaintează, cum maroniile se transformă într-un verde albăstrui ascuțit, în succesiuni infinite de agave aliniate pe nesfârșite esplanade ondulate... Și toate acestea în timp ce gustăm o prăjitură înecată, un preparat esențial în Jalisco. făcută cu o pâine mai groasă, umplută cu carnitas și înmuiată în diverse sosuri.
Ajungem la destinația finală pentru a stabili cursul către marile câmpuri ale Buenos Aires și Toți Sfinții , locuințe prin excelență ale acestui cactus cărnos, agavele albastre. Soarele este intens și jimadorii, recoltatorii, își etalează pielea strălucitoare înroșită de efort în timp ce mânuiesc coada și maceta, uneltele pentru tăierea și tăierea agavei, scăldate în lumina incisiva a soarelui. Acești doi jimatori care ne explică munca lor, Toño și José Luis, fiecare dezgroapă între 400 și 500 de ananas agave pe zi care sunt transportate la fabrica José Cuervo La Rojeña pentru procesare și distilare. Dar agavele nu sunt folosite doar pentru ananasul pentru tequila. **Sucul de penca (frunza) ** se gătește la foc mic și se amestecă cu vaselină și apă de trandafiri pentru a crea o cremă care ameliorează arsurile, mușcăturile... un agent natural perfect de vindecare. Din aceeași plantă se produce și mierea (potrivită diabeticilor deoarece nu conține zahăr), hârtie de agave... și bere, ca Vida Latina , noua invenție de agave a ajuns recent pe mesele mexicane.
Ne întoarcem la tequila în Tequila, în fabrica José Cuervo La Rojeña cu 256 de ani de experiență (se spune, cea mai veche distilerie din America, după unsprezece generații de Corbi). Aceasta face parte din ceea ce este deja cunoscut sub numele de fundația Mundo Cuervo și centru de vizitatori pentru a dezvălui lumea tequilei și a municipalității. Luna aceasta, februarie 2015, își va spori influența odată cu deschiderea unui hotel în oraș.
Din Jalisco trebuie să mergeți cântând și degustând. O înghițitură de tequila albă, încă un reposado și, pentru a termina, un añejo. Care dintre ele câștigă bătălia? Care este mai rafinat? Răspunsul nu este unic: este în experiență. Ca totul în Jalisco.
_ S-ar putea să te intereseze și..._* - Ghid pentru a înțelege și a iubi luptele mexicane
- Lucruri pe care le vei înțelege doar dacă ești din Mexico City
- Pulque: manual de instrucțiuni - Puebla, răzbunarea Mexicului fără soare sau plajă
- Ghidul Mexico City
- Mezcalul este noua tequila
- Noaptea Chilanga: petrecerea unei zile infinite în Mexic D.F.
- Mexic: cactuși, mituri și ritmuri
- De ce mezcalul este băutura verii
- Toate articolele lui María F. Carballo
Experții Ijiyoteotl