Un jimador într-o plantație de agave albastre
Chiar și pentru un iubitor de distilate de agave, precum cel care semnează aceste rânduri, este foarte greu să ajungă la satul tequila cu mahmureala de la o mie de demoni.
După ce a ratat legătura cu Guadalajara de la aeroportul Benito Juárez, **înnoptând în Mexico City**, lăsându-se tentat de noaptea chilanga și nu mai dormi cu ochiul în jumătatea de oră care mai rămânea să se odihnească în hotelul mizerabil unde atribuit nouă de compania aeriană, fotograful – tipul bun Christopher Prado , un complice susținător în toate aceste incidente – a bătut în ușa camerei. Taxiul deja ne aștepta și nu puteam rata din nou zborul.
Instrumentul pe care jimadorul îl poartă în mâini este coa de jima și ceea ce are sub cizme este ananasul agave.
Aterizarea cu o asemenea întârziere în Guadalajara nu mai era timp de luat trenul pitoresc care parcurge cei 60 de kilometri care despart capitala statului Jalisco de Tequila ca o petrecere cu mariachi, cu margaritas și trâmbițe, așa că a trebuit să ajungem la „Țara aurului albastru”, Așa numesc ei leagănul celei mai emblematice băuturi din Mexic, într-o dubă, ce remediu.
Ne-au primit pe teren, în o plantație de agave albastru, la amiază, cu un soare de dreptate. Profesionişti ai jurnalismului (şi ai băuturii bune), am îndurat cu stoicism demonstraţia pe care ne-a făcut-o un jimador experimentat al proceselor de recoltare a ananasului din agave, tăind frunzele cu un fel de lamă numită coa și expunând inima matură a plantei, care este apoi extrasă și gătită pentru a distila această băutură binecuvântată.
Am cumpărat de la niște țărani care erau pe acolo a crema facuta din frunze de agave –aceasta plantă este bună la toate, lăudată să fie–, cu speranța de a evita o anumită insolație.
TURISM ETIC ȘI AROMELE PĂMÂNULUI
Indiferent de epuizarea noastră, gazdele ne-au dus apoi la ** La Rojeña , cea mai veche distilerie din Mexic :** Carlos IV a acordat în 1795 licența de a produce „vin mezcal”, deținută de José Cuervo, cu o clădire impunătoare în chiar centrul orașului Tequila.
Momentul culminant al vizitei a fost degustare de rachiu proaspat distilat, fierbinte, cu 80 de grade sau cine știe câte grade de volum alcoolic, care au alimentat mahmureala din noaptea dinainte...
Ananas Agave la intrarea distilerii de tequila La Rojeña
Apoi am coborât la subsolul mohorât al pivniței și a venit rândul nostru, desigur, degustarea din cea mai selectă gamă a casei, finalizată cu exclusivisita Reserva de la Familia, rezultat dintr-o selecție de tequila de până la 30 de ani.
Dar nu eram pentru ceva atât de grav, vai! Din fericire, domnii de Jose Cuervo –cea mai importantă companie de tequila, care monopolizează turismul alcoolic în oraș– au, printre multe altele, un hotel impunător, Solar de las Ánimas, cu un restaurant cu bucătărie bine îngrijit unde servesc niște micheladas revitalizante, poate cea mai importanta date fiind conditiile in care ne-am aflat.
Noaptea, mai odihniți, ne-am putut bucura de bucătăria de la ** La Antigua Casona , mexicană cu nuanțe de semnătură.** Atât propunerea, cât și serviciul sunt la nivelul unui stabiliment asociat Relais & Châteaux.
În meniul, care se servește doar noaptea, bucătarul oferă lumina reflectoarelor produse din camara Jalisco, prezentand aromele pamantului, fara a renunta la o anumita contemporaneitate: Supă aztecă, prăjituri afumate, o tocană delicioasă de spotmanteles vicerege... un meniu scurt armonizat cu tequila.
ȚĂRÂNTUL VĂJĂRIILOR, PERNE DE PIATRA
Întrucât omul nu trăiește numai din spirite, călătoria a continuat urmând, mai întâi, traseul Orașelor Magice Jalisco și Nayarit.
Restaurantul Old House
Fără să nu reușesc să văd pe drum pe uriașe plantații de agave albastre care, ca urmare a succesului internațional al tequila, a marginalizat alte soiuri ale acestei specii, de asemenea, tipice pentru Jalisco, cum ar fi agavele relisero și lechuguilla.
Cu acesta din urmă se face raicilla, una dintre cele mai minoritare variante de mezcal, care abia supraviețuiește în munții acestui stat și că în această călătorie am avut norocul să încercăm, aproape întâmplător, să urmăm traseul pe care ni l-a dat un vechi distilator artizanal (și crescător de cocoși de luptă, de asemenea), Ioan Duenas. Un elixir curajos, trebuie spus.
După o scurtă escală în Trage (Nayarit), un oraș cu un nume narcotic autoproclamat ca „Țara vrăjitoare” si capital de cel mai mare porumb din lume, ne lovim oasele San Sebastian din Vest, Jalisco.
Oraș fondat cu aproape patru secole în urmă - prezența spaniolă datează din anul 1625 –, și-a trăit anii de aur când minele de aur și argint care se află în împrejurimile sale, acum părăsite, au fost exploatate.
The conace vechi , vechi reședințe care servesc în prezent drept cazare pentru călători, sunt impregnate cu a decadență grațioasă, cum este cazul Hacienda Jalisco , la marginea orașului, care și-a recăpătat recent strălucirea.
Vecini de animale de companie
au mai multa vitalitate Pet, tot în Jalisco, un alt oraș magic de munte cu un nume ciudat, care nu are nicio legătură cu animalele domestice: toponimul curios provine din **limba Teco amaxacotlán mazacotla („locul căprioarelor și șerpilor”)**, pe care primii spanioli sosiți acolo l-au preferat prescurtat ca "mascota", poate fara a tine cont ca din acel moment mortul avea sa fie ingropat in cimitirul din Mascota...
Încadrat într-un peisaj superb, cu păduri de pini, brazi și stejari, vecinul lagunei Juanacatlán, Pilas de Aguas Calientes și alte atracții pentru cei cărora le place să alerge prin munți și să se stropească în ape, are și Mascota o arhitectură colonială foarte autentică și colorată, A piata buna unde merită să mănânci – și a lua micul dejun, mai presus de toate – și oameni autentici, prietenoși și amabili care își deschid ușile caselor celor din afară fără să ceară nimic în schimb.
Este cazul Francisco Rodriguez Pena mentor și proprietar al La Casa de las Piedras (și, de asemenea, artist și scriitor), unde toată mobilierul, de la televizor la perne, este meticulos acoperit cu pietre!
UNDE DE CAL
Lăsând în urmă ferăstrăile magice în căutarea apele Pacificului a fost necesar să se facă o escală anterioară în Tepic, capitala statului Nayarit, unde petrecem noaptea, profitând de ocazie să luăm masa cu niște respectabili creveți „gândaci”. –numit așa datorită texturii sale crocante, rezultată în urma prăjirii duble– și a aguachile de ton proaspăt delicios pe terasa de Dealul 42 , pe lângă faptul că luați chilaquiles la micul dejun în piața Morelos înainte de a pleca în sfârșit la plajă: Sayulita ne asteapta.
Francisco Rodríguez Peña, mentorul La Casa de las Piedras
The destinația de surfing prin excelență din Rivera Nayarit Trezește toate așteptările posibile, cu atât mai mult după o săptămână de rătăcire sub soarele fierbinte prin munții din interiorul Jalisco și Nayarit.
Și trebuie recunoscut că Este un loc norocos din punct de vedere peisagistic. Deși prezența umană ține uneori în cale, mai ales sub aspectul acustic. De ce să luați un sistem de muzică cu atât de mulți wați la plajă și să suneți coasta în așa fel? Nu era acesta Pacificul? Și pentru a termina, mereu cu reggaeton...
In caz contrar, Sayulita este un loc delicios, multicultural, unde oameni cool din intreaga lume se amesteca in sesiuni de yoga si meditatie. în locuinţe de farmec sobru precum cel Hotelito Los Suenos , se sprijină pe bara lui Vinoteca Sayulita sa degustati si sa alegeti vinuri bune si mezcal, cina la a lui Don Pedro scoici regina și creveți aruncați, privind apusul cu picioarele în nisip și apoi pierdut pe poteci slab luminate.
Pe coastă, puțin mai spre sud, Portul Vallarta este altceva. Să spun adevărul, m-am gândit că voi găsi în acest epicentru turistic al Pacificului mexican, care a devenit faimă în 1962, când John Huston a decis să-și filmeze filmul. noaptea iguanei , cu Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr și Sue Lyon, precocea Lolita. Mai exact în Plaja Mismaloya, la sud de Puerto Vallarta.
Plaje la sud de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta este un fel de Benidorm aztec: a fost un oraș pierdut până când au trecut vedetele de la Hollywood – în special Liz Taylor, care la acea vreme era iubita lui Burton – și, de atunci, populația sa s-a înmulțit cu șase, depășind 300.000 de suflete și primește până la cinci milioane de turiști pe an.
Din fericire, în ciuda metamorfozei brutale, Puerto Vallarta își păstrează încă farmecul. Astăzi, hotelurile mari -cum ar fi cele confortabile The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – iar portul de agrement se află în noul complex Marina Vallart.
Pe promenada largă viața satului continuă să bată, cu oferta de vânzători stradali vată de zahăr colorată și tepache (o băutură fermentată de ananas) în pahare de plastic, arată din Flyers Papantla, care îndeplinesc zilnic ritul ancestral de a se întoarce în jurul unui stâlp înalt, coborând vertiginos și familii întregi care se plimbă...
Vânzător de vată de zahăr pe promenada din Puerto Vallarta
Pentru a vedea tot ce este mai bun din Puerto Vallarta, luați o mașină și mergeți spre sud pentru puțin peste jumătate de oră. și opriți-vă la plaja mismaloya , unde Huston și-a filmat filmul, în Plaje gemene, cu vederi panoramice ale insulelor stâncoase din Los Arcos, în Tomatlan , golf delicios susținut într-o stâncă lângă un sat de pescari, în scoici chinezești , cu o plajă singuratică care se deschide în mijlocul vegetației...
Sau și mai bine: coboară din mașină în Plaja morților –cel mai faimos și aglomerat din Puerto Vallarta–, luați un taxi pe apă de pe debarcaderul mic și călărește pe valuri până la Hotelito Mío, pe plaja Caballo, cel mai rafinat colț din această parte a lumii: un loc de vis, unde locuiești desculț și fără telefon mobil, ca un VIP Robinson Crusoe, găzduit într-una dintre cele opt palapas romantice din lemn cu acoperiș de paie pierdute în desișul junglei –da: pernele sunt puf de gâscă–, unde nimic nu contează, ceviche-ul este proaspăt, foarte fresh, spa oferă ritualuri temazcal și tot ce trebuie să faci este să-ți întinzi brațul pentru a primi doza potrivită de tequila.
*Acest raport a fost publicat în numărul 135 al Revistei Condé Nast Traveler (ianuarie) . Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și o versiune digitală la 24,75 €, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul din ianuarie Condé Nast Traveler este disponibil în ** versiunea digitală pentru a-l bucura pe dispozitivul preferat. **
Cameră în Hotelito Mío