Pe Pământ, așa cum este în Iad
„M-am dus în pădure pentru că Am vrut să trăiesc în mod deliberat înfruntându-mă doar cu faptele esențiale ale vieții și să văd dacă aș putea învăța ce trebuie să învețe viața, ca nu cumva când eram pe cale să mor să descopăr că nu am trăit. _(Walden) _
gânditorul american Henry David Thoreau , o paradigmă a ecologiei așa cum o înțelegem astăzi, îmbină călătoria noastră în cei patru plămâni senzaționali ai Californiei cu luciditate și misticism.
Era exact Thoreau, campion al „liberului și sălbaticului” , un exemplu admirabil pentru viitor filozofi, naturaliști, jurnaliști sau realizatori de film care a folosit minunile naturii californiane pentru a ilustra referințele contemporane care ne inspiră în această aventură californiană.
Yosemite, minune al naturii californiane
Traversăm păduri de pini înzăpezite, lacuri îmbrăcate cu smarald, arhitectură incredibilă de granit, cascade vertiginoase... iconografii încărcate de simbolistică portentoasă care se hrănesc cu răsfățurile climatologice și intervenția predicatorilor lor.
Yosemite îi datorează multe John Muir , un alt pionier al activismului ecologic. John Steinbeck înfăţişat ca nimeni altul grosolanul Ruta 66 cu decenii înainte de a fi o mecca pentru hipsteri.
La rândul ei, michelangelo antonioni a încheiat contracultura cu un film cult inspirat din imensitatea Valea Morții . iar scriitorul Hunter S. Thomson el a folosit desertul Mojave să gloseze clauzele noii jurnalism care, din acel moment precis, ar fi gonzo sau nu ar fi.
Si a fost. Wow, da, a fost.
PARCUL NAȚIONAL YOSEMITE
da Henry David Thoreau Dacă ar fi fost martor la incendiul care i-a devastat „țara deliciilor” cu puțin peste o lună în urmă, ar fi avut acea față pe care și-au pus-o mamele: „Vă spun de mai bine de un secol...”. Este încă devreme pentru a evalua adevărata dimensiune a catastrofei – peste o mie de kilometri pătrați arși, pe lângă pierderile umane și bănești.
Și totuși a lui natura portentoasă a dimensiunilor marțiane continuă să invite versurile. Și, de asemenea, alpiniști de la toate latitudinile datorită unor vârfuri precum El Capitan (2.307 m) și Half Dome (2.695 m), plus fotografi în căutare de imagini epice din Valley View sau din Tunnel View , sau cascadele sale proeminente –Yosemite's are o cădere de 739 de metri–.
Fotografia pe care o caută toată lumea
Și un alt mare suita de biologi, oameni curioși și entuziaști ai aerului pur vin în Yosemite pentru a se îndrăgosti de copaci sequoia uriași, ai lor. flora si fauna salbatica care locuiesc împreună în acest mic colț din Sierra Nevada.
Și, așa cum se întâmplă adesea, în spatele fiecărei opere de artă naturală – protejată din 1864 – se află un mecenat. Impregnat de spiritul lui Henry David Thoreau, John Muir , naș al parcurilor naționale ale Statelor Unite, a decis să-și stabilească reședința, în 1868, într-o cabană simplă la poalele El Capitan.
După ani în care a studiat viața naturală, pionierul ecologistului a optat pentru apărarea și protecția „marelui templu”, printr-un discurs care a propovăduit viața umilă în pădure: „Toți oamenii au nevoie de frumusețe precum pâinea, un loc unde să se bucure și să mediteze. Natura este cea care vindecă și dă putere trupului și sufletului ".
Într-adevăr, acest medicament natural se manifestă tocmai în Punctul Ghețarului , după ce s-a ridicat la volan de Drumul Tioga . Punctul de vedere al 2.199 metri , vindeca orice rău cu o panoramă de revistă: profilul puternicei mase cenușii de granit a semidom , silueta pe o mare de verde și albastru deschis.
Half Dome, El Capitan și Cascada Yosemite
Departe de a abandona lirismul pe care îl emană aceste peisaje, ne abatem de la traseu de-a lungul Wawona Rd. până la Mariposa Grove , o minune Yosemite și găzduiește o comunitate de lungă durată de sequoia gigantice.
Desigur, este convenabil să te trezești devreme sau să aștepți apusul pentru a vizita aceste doamne centenare. În doar câteva minute de mers pe jos, Grizzly Giant , extraordinara matriarha a Mariposa Grove – 1800 de ani, 9 metri în diametru și 27 metri înălțime – strigă îmbrățișarea noastră către cer. Puțin mai departe, puteți mângâia și pereții Arborele tunelului din California, „frânt” din 1895.
VALEA MORȚII
„Pericol extrem de căldură. Nu recomandăm mersul pe jos după ora 10.00” , avertizează un semn de bun venit către cea mai mare vale din Statele Unite (dacă nu le numărăm pe cele din Alaska).
Valea Morții arată ca ceva dintr-un univers sumbru, înflăcărat și distopic. – în 1913 o temperatură de 57°C , un record pe planeta Pământ–, unde ceva la fel de profan precum lăsarea mașinii pentru câteva minute devine o adevărată ispravă capabilă să arunce în aer termostatul lui Iceman (de căldură).
Și mineralele au făcut magie
Protejat de aer condiționat și sticle de apă înghețate, luăm Hwy 190, în direcția Furnace Creek , ultimul contact cu civilizația înainte de a intra în cuptorul de foc din Valea Morții: un festival de tunuri pe Marte , dune de pe Lună și o abundență de specii endemice a căror supraviețuire spune multe despre puterea vieții în Valea Morții.
Contra tuturor pronosticelor, drumul de la Furnace Creek devine brusc o afișare a atracțiilor de înaltă tensiune. In prima instanta, Artists Drive este traseul circular de 15 kilometri care scoate în evidență frumoasa paletă de culori a mineralelor pe o întindere de rocă vulcanică.
Dacă căldura este infernală, urcă câteva 1.600 de metri până în vârful Vederii lui Dante, ale căror opinii dau multe: pe de o parte, salina Badwater, cel mai jos punct de pe pământ (86 de metri sub nivelul mării), iar pe celălalt Muntele Whitney, se află cel mai înalt vârf din parc.
Există încă o vedere de film. Recompensa care ne așteaptă la următoarea oprire se află la jumătatea drumului dintre miracolul naturii și euforia unei etape cinematografice.
Zabriskie Point
Zabriskie Point este acea vale a pământurilor sterpe care se pliază împreună formând mii de valuri ale unei mări aurii. Zabriskie Point este și titlul unuia dintre ultimele urlete ale contraculturii. anul curgea 1970 când Michelangelo Antonioni a decis să găsească al doilea dintre cele trei filme americane ale sale în această parte pustie a Valea Morții .
Păzit de o mare suită de scriitori – Sam Shepard și Fred Gardner, printre ei – și pentru incontestabil coloana sonoră a Pink Floyd , Antonioni i-a dat un chip, acela de Mark Frechette și Daria Halprin –doi agitatori autentici ai vremii– la o poveste de dragoste sălbatică, și al cărei eșec notoriu de box office nu este altceva decât o anecdotă a acestei minuni a cinematografiei cult.
Fără să vreau să fac spoilers și având în vedere această panoramă care pare să ia foc, este greu să nu te distrezi în privat cu acel final senzațional de la Zabriskie Point.
**DESERTUL MOJAVE**
Cunoscută local ca Deșertul Înalt, această întindere impunătoare de dune se întinde pe patru state - Arizona, Utah, Nevada și California – adăpostește o porțiune importantă a traseului cel mai des menționată în cinematograful și în literatura secolului trecut. Dacă soarta i-ar fi prezis lui John Steinbeck – prestigiul și (împotriva) misticismului cultural – că va alerga pe „drumul mamei”, ar fi râs. sau să plângă.
autorul Fructele mâniei imortalizat pe celebrul drum 66 , sursă de fantezii ale călătorilor, vizionarilor, scriitorilor și altor nepăzitori ai speciei umane. De la inaugurarea sa în 1926, mitica autostradă, care acoperă distanța dintre De la Chicago la Santa Monica , a funcționat ca o arteră de eliberare a muncii (căutați „okies”) în timpul Marii Depresiuni.
După cel de-al Doilea Război Mondial, milițiile generației beat și-au purtat propria bătălie: cea a contraculturii. Și acolo Jack Kerouac intră pe ușa din față a legendei americane cu În potecă (1957).
De data aceasta, eliberarea a fost nimic mai mult și nimic mai puțin decât o răscruce între setea de aventură, dorințele lisergice și swing-ul jazz-ului la bord. Dodge decapotabile . Acesta a fost practic Mojave.
Și dacă deșertul a fost un reper literar, orașul neonului a devenit în sine doamna nesățioasă a deșertului Mojave.
**CIREAZA DE PE TORTUL PSIHOTROP: E VEGAS, IUBILE! **
** Las Vegas este simbolul hedonismului**, atât în interiorul, cât și în afara granițelor ficțiunii. Așa pun bazele unei alte legende ale erei noastre culturale Hunter S. Thomson și n Frica și dezgustul în Las Vegas (1971).
Este Vegas, iubito!
Autorul a transferat pe hârtie, conform clauzelor din jurnalism gonzo , una dintre experiențele sale psihedelice pe roți, îndreptându-se spre orașul neonului.
Nu este nimic. alter ego-ul lui, Raoul Duke - jucat zeci de ani de Johnny Depp în filmul cu același nume - filma cu viteza acidului cu o valiză încărcată cu stimulente psihotrope și prostii zadarnice . Departe de ambițiile lui Duke, Chevroletul nostru intră triumfător în Las Vegas pe ușa din față: „Bine ați venit la Wynn Las Vegas, doamnelor”.
În drum spre hol Wynn Las Vegas și Encore by Preferred Hotels & Resorts , întâlnim Ursul Regele Zâmbitor , sculptura gigantică a artistului spaniol Okuda San Miguel . Zâmbești înapoi. Ești deja conștient că îți va fi foarte greu să părăsești acest regat al hedonismului în țara să nu spui niciodată.
Hotelul Las Vegas Boulevard este stațiunea de lux prin excelență . Înăuntru, orice încercare – aglomerația, temperaturile de peste 50 de grade în deșert, căutarea rochiei de ultimă oră, urgența!– devin o anecdotă fără importanță.
Mai mult, această bijuterie a sigiliului Preferred Hotels & Resorts nu este un hotel, este un oraș-stațiune care acumulează premii , șapte restaurante distinctive, trei cluburi de noapte, mai multe lacuri, cascade, mai multe piscine, buticuri de semnătură rafinate , un spa pe care să stea toată viața și, bineînțeles, un cazinou în care crupierii coexistă în armonie perfectă cu jucători care se trezesc devreme, care stau până târziu, care preferă sake-ul, care devorează în egală măsură timpul liber și dragostea în toate aspectele ei... Ce ai putea dori mai mult? Fumători, o scrumieră, mulțumesc.
Fă joc!
** Orașul neonurilor. Refugiul hedoniştilor. Bijuteria deșertului Mojave. Bastionul divertismentului.** Totul este Las Vegas și aproape totul se întâmplă pe The Strip. Și împotriva majorității pariurilor tale, legendara casă a cazinourilor, caselor de nunți, cluburilor de noapte, muzeelor tematice – de văzut, desigur: Muzeul Neonului Y MobMuseum –, și bulevarde pentru plimbări nocturne, cum ar fi Fremont Street Experience condensează alte atracții neașteptate.
Dacă „pariți” pe artă, accesați Districtul artelor din centrul orașului pentru a vedea, auzi, atinge, discuta și bucurați-vă, dacă ajungeți, de Prima vineri unde esteții, colecționarii, creatorii și modernii se întâlnesc în căutare de food trucks, spectacole și muzică în aer liber.
La capitolul gourmet, răsfățurile haute cuisine sunt oferite de unul dintre atelierele recentului decedat. Joel Robuchon într-un fel de conac parizian și spaniolul José Andrés în sala de mese de la Jaleo, ambele cu săptămâni de rezervare.
Dacă pleci de pe bandă , scapă câteva ore la Fabrica de Arte . Și în inima cartierului chinezesc, restaurantul Raku este un magnet pentru bucătarii locali în căldura altor lumini: ureche de porc, obraji și tofu artizanal. Iar pentru cei mai sceptici, în Las Vegas există un loc rezervat literaturii. În Freemont, între străzile 10 și 11 , The Writer's Block un atelier-atelier de scris neclasabil în stilul rețelei naționale 826.
PARCUL NAȚIONAL JOSHUA TREE
Trei ore la volan și orizontul de neon dispare. În depărtare, nu se pot vedea decât... câmpii neospitaliere, urme de enclave miniere, formațiuni de stânci extraterestre, drumuri nesfârșite și marea de copaci care dau numele parcului.
Aceste yuca gigantice **(până la 12 m și peste 150 de ani)**, au inspirat o comunitate de mormoni care au găsit, în ramurile deschise ale arborelui Iosua, brațele profetului îndreptate spre pământul promis. Și în același pământ se ridică Keys Ranch , care era casa unui fermier și miner William F Keys , și familia sa de la începutul secolului până în 1969.
Vechea mină este o atracție minunată pentru colecționarii de timbre din Far West și un exemplu bine păstrat al sacrificiului supraomenesc al pionierilor americani.
Parcul Național Joshua Tree
Mai banale sunt aspirațiile a sute de alpiniști locali care ajung (și escaladează) pereții de stâncă ai Traseul din Valea Ascunsă , sau cele ale bicicliștilor care își împart fascinația între **Geology Tour Road, 29 de kilometri prin Pleasant Valley, și priveliștile panoramice ale Keys View (1580 m)**, care reproduc una dintre cele mai bune cărți poștale ale Văii Coachella, un legenda festivalului pentru un anturaj internațional de indieni care în fiecare primăvară fac un pelerinaj la Festivalul de muzică și arte din Coachella Valley.
Un alt farmec al văii iese din pământ: Coachella produce aproape 90 la sută din curmalele consumate în țară. Dacă te declari fan al acestei specii ca Golden zahidi sau Halawy, du-te la palmieri Oasis Date Gardens sau de Shields Date Gardens .
Păstrați ce este mai bun pentru desert . Și în universul paralel al deșerturilor, se întâmplă la umbra unui Eden, precum cea a **Oazei de 49 de palmieri**, o potecă presărată de palmieri, cactusi și diversă floră deșertică în jurul unui bazin de ape cristaline. .
Nu există nicio urmă de Josué aici, nu este nevoie. În această livada sălbatică, coioții, păsările, vitele și călătorii își potolesc setea în timpul zilei și își revizuiesc prioritățile la apus. În lucrarea sa Walking, Henry David Thoreau o rezumă astfel: „Cred în pădure, în pajiște și în noaptea când crește grânele”.