Sunt locuri al căror nume este mai mare decât ele însele. Sau, altfel spus, există nume care au ajuns să reprezinte mult mai mult decât un sat, un oraș sau o vale; nume cu rezonanțe mai largi și implicații mult mai profunde. Unul dintre aceste nume este Sargadelos.
Probabil ați auzit de ceramica tipică galițiană albă și albastră care poartă acest nume. Este posibil să fi văzut câteva dintre magazinele și galeriile pe care compania le are în diferite orașe.
Poate, chiar, un personaj istoric vă sună, marchizul de Sargadelos. Ceea ce poate nu știi este că Sargadelos este un sat. Și nu este orice sat.
Sargadelos este un loc cu rezonanțe aproape mitice, un oraș mic cu o istorie mai mare decât el însuși. Sargadelos este un loc pe hartă, în special pe coasta de Lugo, dar este și un loc în memorie; este un punct în care istoria, peisajul, simbolurile, trecutul și viitorul se intersectează. Nu-i rău pentru o parohie care abia ajunge la 120 de locuitori.
Figura din ceramică de la Sargadelos.
CERAMICA LUI SARGADELOS
Fabrica din oraș este mult mai mult decât o firmă de ceramică. Este un proiect cultural care își extinde istoria pe trei secole, o poveste care se împletește cu invazia franceză din 1808, cu exilul galic în Argentina și asta continuă până în zilele noastre.
Originea este în Antonio Raimundo Ibáñez, un antreprenor luminat care a fost în contact cu alte părți ale Europei datorită afacerilor de transport maritim cu care a făcut comerț cu Anglia sau Scandinavia, care A decis să înființeze o fabrică pentru fabricarea de faianță în stil englezesc într-o vale unde avea deja o turnătorie.
Statuia lui Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, în Primăria Ribadeo.
Acea vale era cea a lui Sargadelos. Și deși Ibáñez, cunoscut ca marchizul de Sargadelos, a murit într-un linșaj din motive neclare la scurt timp după, înjunghiat până la moarte pe câmpurile din apropierea locuinței sale și apoi s-a plimbat, fără cămașă, prin satele din zonă, cu familia închisă, soția care a murit câteva zile mai târziu și o fiică care a ajuns să-și piardă mințile, într-un adevărat stil dramatic romantic. romantism, lăsat acolo alergând germenul a ceea ce ar fi unul dintre marile proiecte culturale ale nordului.
De-a lungul secolului următor au fost patru etape în istoria fabricii –piesele fiecăreia dintre ele sunt astăzi urmărite de colecționari de antichitari din jumătate de lume–, până în 1968, Isaac Díaz Pardo și Luis Seoane, două dintre figurile esențiale ale culturii secolului al XX-lea din Galiția, au decis să construiască o fabrică în același loc unde fusese și marchizul. și dau formă ceramicii artistice contemporane. Astfel s-a născut Sargadelos pe care le cunoaștem astăzi.
Isaac Diaz Pardo și Luis Seoane
Și, în jurul ei, o întreagă galaxie de proiecte: o editură, Laboratorul de Forme din Galicia, Ceramica do Castro, Institutul de Informații din Galicia, la Muzeul de Artă Contemporană Carlos Maside, burse, cursuri, reședințe artistice care au adus la vale sute de olari din toată lumea… toate plătite din profiturile lăsate de fabrică.
După o perioadă convulsivă după moartea lui Díaz Pardo, în sfârșit în ultimii ani, compania pare să fi recăpătat o parte din semnificația pe care o avea inițial. Și, în orice caz, este din nou astăzi unul dintre principalele motive pentru a vizita satul.
Acolo, în impresionanta clădire proiectată în 1970 de arhitectul Fernández Albalat, se află un muzeu istoric, unul dintre cele mai mari magazine ale brandului și, mai ales, vizitatorilor li se oferă posibilitatea de a vizita fabrica, plimbându-se printre olari, văzând din prima mână cum sunt pictate piesele una câte una și cum se schimbă culorile odată cu temperatura cuptorului.
Curtea fabricii, opera lui Andrés Fernández Albalat.
Plimbarea îndrăgostiților
Puțin mai jos, lăsând în urmă fabrica, ajungi la ruinele vechii turnătorii. În spatele ei, o potecă îngustă duce în pădure de la marginea unui canal. Este Paseo dos Namorados, care se îndreaptă în vale între castani seculari, apropiindu-se de râu.
Ferigile sunt din ce în ce mai mari, iar mușchiul acoperă trunchiul copacilor din zona cea mai închisă, între ilif, stejar și lauri centenari. Chiar acolo, după o îndoire, apare, deodată, vechiul baraj, construit în 1790 pentru a aduce apă la turnătorie și care astăzi creează o cascadă în trepte spectaculoasă.
La intrarea în pădure, unde am lăsat mașina, unele dintre clădirile vechi ale fabricii primitive sunt astăzi ocupate de ateliere ale meşterilor locali. Există o cafenea culturală în fața ruinelor vechii turnătorii.
Și acolo sus, la doar 200 de metri distanță, spectaculosul Pazo del Marqués de Sargadelos și Muzeul de Istorie. Nu sunt multe sate de această dimensiune cu două muzee.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
SARGADELOS GASTRONOMICI
Găsirea unui loc apetisant pentru a mânca nu este dificilă în acest domeniu. Burela, una dintre capitalele boniteros din nord, se află la un pas. Și de cealaltă parte, la puțin mai mult de 4 kilometri distanță, San Cibrao cu terasele sale.
Dar fără a părăsi orașul există suficiente opțiuni. Până nu cu mult timp în urmă, locul pe care ți l-a menționat toată lumea când ai întrebat era O Almacén, un mic hotel rural cu bucătărie de casă, o terasă plăcută cu vedere la râu și renumit pentru specialitățile sale tradiționale precum sardinele în marinată de albariño, caldeirada în stilul A Mariña sau flanul.
De curând există o altă opțiune. Fără a părăsi fabrica de ceramică, accesând prin arcada curții sale circulare, ajungi la Taberna de Sargadelos, o cantină simplă, fără alte pretenții decât să servească bucătăria tradițională, sinceră și necomplicată din Galicia.
Mobilierul, desigur, este proiectat în casă și totul, chiar și berea, este servit în populara veselă alb-albastru. Empanada zilei este bună, tripacele, care ajung la masa intr-o papa generoasa, sunt genul care iti fac buzele sa se lipeasca.
Raxo în Taverna Sargadelos.
Zorza nu lipsește (muschiul de porc marinat cu boia de ardei, tavat si servit, aici, cu cartofi proaspat prajiti), raxoul (aceeași carne, dar cu o marinată fără boia), caracatiță, ureche de porc, midii. Si pentru desert, necesar cu miere sau branza cu nuca si gutui.
Servirea este prietenoasă, locul confortabil și bea vin într-o cuncă – o ceașcă de porțelan din fundul căreia iese – și fă-o la picioarele enormului mural din ceramică de Luís Seoane duce orice masă la alt nivel. Te afli în inima universului Sargadelos.
Pictura murală de Luís Seoane în Taverna Sargadelos.
Nu este puțin pentru un sat dintr-una dintre cele mai mici municipalități din Galiția. Și tot ar trebui să facem o potecă de-a lungul râului, apropierea de stânci (sunt la doar 10 minute de mers pe jos) sau de plaja retrasă din A Rueta.
Am mai putea rămâne în vecinătate Mute House și cereți una dintre acele camere cu living care are vedere la grădina această fermă restaurată.
Și toate fără să se miște de la vale, din acest microcosmos care și-a făcut numele mult mai mult decât un nume și rezonează într-un mod special.
ABONAȚI-VĂ AICI la newsletter-ul nostru și primiți toate știrile de la Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler