Insulele Saronice: vara vieții noastre este grecească
Despre opt sute de insule și o coastă care, la 13.676 de kilometri, se laudă că este cea mai lungă din Marea Mediterană, face Grecia fi sinonim cu marea, vara și tradițiile nesfârșite înrădăcinate în culoarea albastru intens.
De mult am vrut să știm câteva dintre celebre insule grecești și, ca primă destinație, am ales să traversăm apele insulele saronice , de asemenea cunoscut ca si Argosaronic, de-a lungul coastei Peloponezului, în Golful Saronic.
Imediat ce am aterizat la Atena am luat un taxi până în portul din Marina Alimos , care se află în centrul orașului. Acolo, prietenii cu care urma să ne cufundăm în atmosfera Saronicilor și absorbiți legendele Greciei Antice. Noi rezervasem o barca cu pânze pentru opt persoane asta ar fi casa noastră pentru întreaga călătorie. Este adevărat că mulți aleg să folosească feribotul pentru a sări din insulă în insulă, dar acestea nu ajung în golfuri izolate și am vrut să dăm aventurii un caracter aparte.
golful saronic
Pentru a nu ne complica prea mult viața, am cumpărat o cantitate suficientă de mâncare care să poată fi păstrată la frigider câteva zile, pentru a ne putea pregăti la bord. mic dejun și prânz . The cinele Preferăm să le lăsăm pe mâna bucătarilor restaurantelor pe care le găsim pe drum și am cumpăra fructele din magazinele locale.
Steagul Fii Suflet ridicat și în fața noastră, prima noapte pe barca cu pânze ne aștepta și o traversare de dimineață către Peninsula Metana.
Metana este un orășel la poalele munților, situat pe peninsula cu același nume și legat de continent printr-o fâșie de pământ. Același se numește al lui vulcan, 760 de metri , a cărei activitate generează o serie de surse geotermale care fac parte dintr-o stațiune locală. De fapt, mulți călători vin aici doar pentru a face băi naturale.
Un mic dejun care va avea un gust mult mai bun pe mare decât pe uscat
După ce am parcurs o distanță de 26 de mile (aproximativ trei ore de traversare), am legat la debarcader, unde am fost primiți de niște pisici locale și doi mestiți veseli . La începutul lunii iunie, totul aici amintește de un deșert sau de scena unui film despre singurătate , pentru că sezonul de vârf nu a început încă.
Majoritatea hotelurilor și tavernelor încă nu s-au trezit după iarnă și își țin ușile închise.
Dar abia așteptam să lansăm drona în cer și fă câteva poze cu panta mării și efectele sale frumoase de lumină cu sursele vulcanice de metan. Vă puteți imagina cum se amestecă cafeaua cu laptele din ceașcă? La fel, fântânile se îmbină cu marea, la început, albul și albastrul se îmbină fără grabă într-o singură culoare, iar, puțin mai departe de marginea de contact, marea capătă o nuanță turcoaz uniformă.
Singurul dezavantaj al scăldatului în această frumusețe naturală este puternicul miros de hidrogen sulfurat , așa că a trebuit să ne spălăm costumele de baie de mai multe ori pentru a le face să rămână curate.
Probabil în câteva decenii sau chiar mai devreme, Metana va deveni o insulă , dar astăzi, în afară de mare, poți ajunge aici cu mașina.
O sărbătoare grozavă pe barca cu pânze
A doua zi dimineața am părăsit peninsula devreme și ne-am îndreptat spre sud. În zori, lumina soarelui amintea de acele vremuri în care s-au creat legende despre victorii, înfrângeri și dragoste, care mai târziu au devenit mituri grecești antice . Razele soarelui se reflectau pe suprafața Adriaticii și pe o ceașcă de cafea, în timp ce noi, nemișcați, Am urmărit începutul zilei.
Ne-a așteptat o călătorie de cinci ore unul dintre cele mai pitorești peisaje din Grecia . Pentru o echipă nepregătită, primul contact cu balansarea bărcii cu pânze ar putea fi o tortură, dar am fost atât de atras de peisaje , în continuă schimbare, că uităm de posibile amețeli.
multi oameni se intreaba ce să faci pentru a nu ameți , dar apoi ei înșiși găsesc răspunsul. Important este să nu te gândești la asta, să faci niște teme, să te bagi la volan sau pur și simplu bucură-te de peisaj.
Am ocolit jumătatea stâncoasă a Peloponezului , observând, prin binoclu, biserici solitare pe stâncile care ies din mare. Cu câteva mile înainte de a ajunge pe insulă, am dat de o grup de delfini care ne-a urmat barca cu pânze „danzând” și salutându-ne cu aripioarele. Și deodată, la un moment dat, în fața noastră s-a deschis coasta inaccesibilă a Hydrei , a cărui suprafață ajunge la 49.586 km2.
Primul lucru pe care l-am văzut a fost peisajul dramatic și violent construit de stânci și calcar, mai aproape de o imagine nordică decât de Grecia însorită. Câteva mile mai târziu am intrat într-o golf în formă de amfiteatru, pe malul cărora se aflau case pictate în diferite culori şi cu acoperişuri de teracotă. Destinația noastră finală a fost portul Hydra.
lectură legănată de mare
Prima academie de flotă comercială a fost fondată aici cu secole în urmă și este încă în funcțiune și astăzi. Nu e de mirare că Hydra a fost considerată o mare capitală maritimă. Renumită și pentru galeriile de artă, numeroase fundații și investitori din sector organizează aici evenimente, instalații și expoziții, creând o atmosferă cu totul specială.
Artiștii invitați de dealeri rămân adesea pe insulă pentru a se bucura gudronul vieții insulare.
Sezonul de vârf afectează numărul de acostare din port , cu care bărcile sunt așezate pe mai multe rânduri și cât mai aproape una de alta, în timp ce pe pământ solid se poartă un război pentru a putea parca acolo, în acel loc unic. Am avut norocul să găsim un loc liber . Am ancorat barca și în câteva minute a venit în fugă un bătrân cu barbă cenușie să ne ajute să turnăm apa în rezervoare.
După lunga călătorie ne găsim într-o oaza de liniste si liniste . Orașul impresionează prin arhitectură și locația sa deosebită. Portul pavat este plin de taverne și magazine cu produse locale, iar în acele vremuri era un parfum dulce de flori în aer.
Nu există vehicule în oraș iar oamenii circulă prin oraș pe biciclete, catâri sau măgari. Am decis să ne despărțim, o parte a grupului a plecat în căutarea unui restaurant pentru cină, iar cealaltă a urcat pe dealuri pentru a vedea orașul de sus.
Ne vedem aici bine
Am mers pe străzile înguste pe lângă clădiri albe, galbene și roz, ferind căldura puternică ascunzându-ne la umbra podgoriilor. Am urmărit terase confortabile, am auzit cântecul păsărilor iar orașul ne-a fascinat din ce în ce mai mult.
Aproape toate portalurile fiecărei clădiri sunt marcate cu data construirii acesteia (1890, 1900, 1910...), iar localnicii rămân fermi în ideea de nu modificați stilul arhitectural . Ar fi greu de imaginat un asemenea respect pentru arhitectura in marile orase.
Urcând dealurile am fost surprinși de lejeritatea cu care bătrâne grecești în sus și în jos pe pante, uneori destul de lungi și abrupte. Pisicile ne-au înconjurat și nu ne-au lăsat să trecem, de parcă nu ar fi vrut să descoperim misterele localității lor. Până am ajuns într-un loc în care ni s-a deschis un peisaj frumos al portului. Razele apusului au alunecat peste dealuri, reflectându-se în largul coastei peninsulei Peloponeziane relativ apropiate.
Așa sper mereu
Tăcerea a fost întreruptă de clopotele unei bisericuțe pierdute în labirintul străzilor. Această muzică a adăugat un vârf de farmec acelui moment și ne uităm în tăcere la orizont , simțindu-mă fericiți martori ai unei asemenea magie.
Dimineața ne-am completat proviziile de fructe proaspete și pâine, în special cu cireșe delicioase și alte fructe roșii de sezon. Am luat micul dejun pe barca cu pânze cu vedere la golf și bucurați-vă de felul principal al zilei, o prăjitură de cartofi numită filo , o întreagă delicatesă locală.
Este întotdeauna trist să părăsim un loc ca acesta, dar următoarea destinație care ne aștepta a fost insula nelocuită Dokós Așa că ne-am îndreptat spre vest.
Călătoria s-a presupus scurt și nu a fost deloc vânt, așa că am desfundat o sticlă de vin alb de la o cramă locală și am mulțumit insulei Hydra, care s-a retras la orizont, pentru că ne-a primit.
Orașul insular Poros
Dokós este un loc unic prin faptul că feriboturile nu sunt supraaglomerate de turiști. Aici nu s-a construit niciun oraș-port , dacă nu, singur o bisericuta mica care este îngrijit de un cuplu fermecător grec, pe care l-am văzut de la distanță în timp ce își cultivau grădina de legume. Ulterior am aflat că această recoltă era destinată mănăstirilor din insulele din apropierea Golfului Saronic.
Am aruncat ancora la 33 de picioare și, în ciuda adâncimii, fundul era clar vizibil. Apa era limpede ca cristalul si nu erau aproape valuri datorita amplasarii favorabile a golfului. Începem să pregătim prânzul. Unii tăiau pepenele, alții spălau cireșe... Din cauza căldurii ne-am dorit doar să avem fructe și vin.
După masa frugală, cu priveliștea acelui colț pitoresc al insulei și a bisericii acesteia, Am sărit în apă și am înotat până la țărm în timp ce doi din grup au rămas la bord și ne priveau de la prova navei. Am înotat câteva minute până am ajuns la un scuipat de nisip asemănător unei plaje.
Biserica era deschisă, dar nu am intrat pentru că nu purtam altceva decât costume de baie. Am decis că ar fi mai bine să ne întoarcem acolo pentru a vedea apusul.
Dacă într-o zi vei veni în acest loc, nu lăsa lenea să te invadeze : Urcați dealul de-a lungul potecii șerpuitoare și, după o oră de mers, veți ajunge la un punct de belvedere creat chiar de natură din care o priveliște impresionantă vă va oferi o idee despre amploarea întregului arhipelag Saronic.
De asemenea, poate vei avea noroc și vei întâlni Leonis , un alpinist francez care locuiește în Grecia de mulți ani și care își câștigă existența ca ghid, conducând drumeții de-a lungul traseelor montane ale insulei. Ne-am întâlnit cu el... iar noaptea a venit să ne viziteze pe barca lui.
Ne-a spus că a studiat câțiva ani la Conservatorul din Sankt Petersburg, așa că ne-am putut înțelege în rusă –da, suntem ruși și am scris acest raport în spaniolă pentru Condé Nast Traveler–.
În acea noapte, 6 iunie, a fost ziua de naștere a marelui poet rus Alexandru Pușkin , așa că ne animam conversația cu un fragment din operă Ruslan și Lyudmila, de Mikhail Glinka, care rula la radio în acea vreme.
Iată-l pe Pușkin
Leonis a fost atât de încântată încât nu a vrut să plece, deși părea puțin tristă pentru că întâlnirea noastră a făcut-o să-și amintească trecutul. Grecia ne-a dat din nou una dintre ele momente memorabile și fabuloase care stau toata viata. Nici nu ne-am dat seama cum a apărut luna pe cer și, când trecu de miezul nopții, Leonis și-a luat concediu și s-a întors pe nava lui.
Frumusețea acelei nopți ne-a ținut treji și am decis să facem veghea de noapte împreună.
Același lucru s-a întâmplat și în bărcile vecine. . Am auzit ceva zgomot în tufișurile de pe mal care, după ce ni s-a spus, venea de la caprele de munte de la ferma acelui cuplu grec. Ne-a amuzat că ei, ca și noi, au fost vrăjiți de feeria nopții și nici nu puteau dormi.
În cele din urmă, zorii ne-au găsit acolo, acoperind întregul peisaj cu nuanțe dramatice de aur. Simțim o armonie autentică între om și natură. Mai aveam trei zile de navigat, așa că după micul dejun și nici o fărâmă de somn, Ridicăm ancora, ridicăm pânzele și ne îndreptăm spre următoarea noastră destinație... nu mai puțin magică.
***** _Acest raport a fost publicat în **numărul 130 al Revistei Condé Nast Traveler (iulie-august)**. Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și o versiune digitală la 24,75 €, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul iulie-august al revistei Condé Nast Traveler este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura pe dispozitivul dvs. preferat. _
Portul Paros