Peisajul tipic din Santa Cruz
Începe dimineața și floarea de portocal preia deja aleile vechiul cartier evreiesc Nu este de mirare: the portocali care populează fiecare dintre pătratele și colțurile sale sunt numărate cu zeci.
Inspirăm puternic: vrem ca **esența Sevilla** să ne pătrundă și pe noi. Și, în timp ce ne pregătim pentru o zi plină de surprize, începem să ne pierdem în labirintul autentic care alcătuiește unul dintre cele mai mari și mai frumoase centre istorice din lume.
Trecem prin câțiva pași și suntem deja conștienți: the Cartierul Santa Cruz Începe să zumzeze de activitate devreme, cu mult înainte ca grupurile uriașe de turiști să își facă apariția.
Afacerile locale își deschid încet porțile. Livrarii furnizează sexul lor la baruri și restaurante. Câteva doamne mai în vârstă merg braț la braț spre biserica vecină. Același ale cărui clopoței anunță că sunt doar nouă dimineața.
Pentru a ne încărca corpurile – și sufletele – cu energie, mergem pe strada Ximénez de Enciso nr. 12. În sare si zahar am gasit coltul perfect pentru a lua micul dejun . În această mică cantină unde „cuquismo” atinge extreme de neimaginat – ca detaliu: totul este servit în vesela din Cartuja de Sevilla -, ne punem la încercare capacitatea de decizie: pâine prăjită, produse de patiserie, cornuri sau oricare dintre dulciurile-care-ne-apelează-strigând din peretele lor de sticlă? Stai, sunt și churros? Premiat!
Ne hrănim pofta de dulce în această oază din Sevilla înainte de a începe prima dintre vizitele culturale ale zilei: casa veche a lui Murillo . Ținând cont de faptul că Sevilla tocmai a sărbătorit cu stil al patrulea centenar de la nașterea unuia dintre cei mai iluștri artiști ai săi, am traversat intrarea în ceea ce este în prezent sediul Institutul Andaluz de Flamenco .
Această casă-palat tradițională a fost penultimul loc în care Murillo a locuit cu familia sa. O plimbare prin tine curte centrala , în jurul căruia se înalță patru galerii, ne permite să ne facem o idee despre aspectul său.
Și ieșim din nou în stradă gata să dăm cu piciorul. Fie pe cont propriu, fie prin înscrierea la oricare dintre multe Vizite ghidate care sunt oferite în zonă, ne propunem să cunoaștem totul despre trecutul acestei enclave sevillane. Și a vorbi despre trecut aici se referă la o istorie complexă plină de legende, dar în același timp incitantă. Foarte bine, iar acum... de unde să încep?
Ne-am mutat la secolul al XIII-lea, când evreii au ajuns la Sevilla după recucerirea de către Fernando al III-lea al Castiliei. Coroana a decis atunci să le dea anumite privilegii să se stabilească în oraș. Motivul? Evreii au fost întotdeauna oameni de afaceri foarte buni și au fost obișnuiți creditorii a regatului. În schimb, regele le-ar oferi o oarecare protecție: de aici zona în care s-au stabilit, care ar fi cartierul evreiesc pe care acum picioarele noastre calcă, era zid în zid cu ** Real Alcázar :** palatul regal.
Cartierul evreiesc este zid la zid cu Real Alcázar
În ciuda faptului că mulți creștini au simțit o anumită animozitate față de ei, regele Alfonso al X-lea Înțeleptul le-a acordat evreilor până la trei moschei al orașului să fie transformat în sinagogi. Astăzi, doar două au rămas convertite în biserici: Sfântul Bartolomeu și Sfânta Maria Albă , o necesitate pe traseul nostru. Totuși, așa a fost doar până la sfârșitul secolului al XIV-lea: totul s-a schimbat după asaltul asupra cartierului care s-a încheiat într-un uriaș sacrificarea ebraică Aproape 4.000 de evrei au murit.
Am lăsat cursul de master de istorie deoparte imediat ce am ajuns la Spitalul Venerabililor . O curiozitate? În Osteria El Laurel , chiar în Plaza de los Venerables, o placă anunță că aceasta a fost una dintre locațiile opera Carmen . Și nu numai: în ea s-au întâlnit, conform sconcs în opera sa mitică, Don Juan Tenorio și Don Luis Mejía. Se pare că scriitorul a stat tocmai aici în timpul petrecut la Sevilla.
Acum da: ceea ce pare o clădire sobră din exterior, prinde viață doar trecând prin ușa ei. Spitalul de los Venerables este istorie și moștenire întruchipată în fiecare pictură, perete și colț al acestei mari opere de artă.
Promovat de Justin de Neve -un om cu bani multi, prieten al bisericii-, a fost construit in secolul al XVII-lea de catre unul dintre cei mai cunoscuti arhitecti ai vremii: Leonard de Figueroa . Comoara care se ascunde în interior sub formă de tablouri și picturi de Murillo, Velázquez și Valdés Leal, este absolut minunat.
Spitalul Venerabililor
Tocmai strada Justino de Neve este cea care ne duce la mitic Aleea apei , una dintre cele mai ciudate străzi, nu mai din cartierul Santa Cruz, ci din toată Sevilla. Cei 140 de metri sunt paraleli cu ceea ce a fost zidul vechi al orașului iar în interior ascund două tuburi: aceleași care duceau apa care alimenta Real Alcázar.
Deodată, pe o parte a străzii, ceva ne atrage atenția. Este magazinul Avere , care și-a petrecut o viață dedicată designului fanilor. A ne scufunda în lumea lor înseamnă a descoperi un univers de culori și forme de care ajungem să fim captivați.
Traversăm unul dintre cele mai frumoase colțuri ale cartierului, cel Piața Dona Elvira , și nu putem evita să stăm pe una dintre băncile sale pentru a privi pur și simplu viața cum trece. Ca coloană sonoră, murmurul apei din fântânile ei. Poti sa ceri ceva mai mult? Legendele continuă aici: în clădirea care găzduiește acum un hotel de tip boutique a locuit, potrivit Zorilla, Don Gonzalo de Ulloa , Comandant al Ordinului și tatăl doamnei Inés.
Brusc, un mic mârâit în stomac ne alertează: este timpul să facem loc gastronomiei. Nu totul va fi istorie! Pentru asta mergem la Mateos Gago , măduva spinării din cartierul Santa Cruz.
Piața Dona Elvira
Acolo, facem loc între mesele înalte ale Crama Columns a lua primul insotit de un munte de pringá, specialitatea casei. Câțiva metri mai încolo am dat de bar Alvaro Peregil , o adevărată icoană din Sevilla care și-a deschis porțile în 1904. În barul său minuscul de mahon, între semne scrise cu cretă, comandăm una dintre ele. vinuri portocalii și o combinăm, de data aceasta, cu o tapa de tocană de năut : Sevilla de mereu în farfurie. Aceasta este fericirea pură.
Dacă, chiar și așa, apetitul ne cere mai mult, o opțiune grozavă este **La Azotea**, unul dintre restaurantele din Sevilla care vorbește cel mai mult în ultimii ani în oraș.
Deja cu stomacul plin, ne pierdem din nou conștiincios pe străzile cartierului Santa Cruz pentru a continua să ne confruntăm față în față cu multe alte legende. De exemplu, cel al Susone , una dintre preferatele noastre –de care, ne pare foarte rău, nu o să-l stricăm!-.
Am traversat faimosul Kiss Street, Așa numită din cauza cât de apropiate sunt fațadele sale –și, prin urmare, vecinii săi, care s-ar putea săruta din balcon în balcon-. The pepper street își ascunde și istoria, la fel ca și balconul lui Rosin, unde am aflat că s-a menționat în lucrarea Bărbierul din Sevilla -ceva cam deranjant dacă ținem cont că construcția balconului a fost după opera...-.
Și da, am văzut-o venind... Instinctul nostru de bârfă prinde viață pe măsură ce continuăm să turăm vechiul cartier evreiesc. Cum să ne împiedicăm ochii să intre în acestea conace seviliane ? Locuitorii cartierului au obiceiul lasa usile din fata caselor lor deschise și nu ne îndoim nici măcar o secundă: aruncarea cu ochiul în terasele lor devine divertismentul nostru preferat.
Schimbăm pe al treilea și mergem la strada Meson del Moro : există Muzeul de chitară , considerat unul dintre cele mai bune muzee din toată Spania. Se află într-o casă veche din secolul al XVIII-lea, în care, în mod curios, locuiește și el Joseph Louis Postigo , chitarist și fondator al acestui spațiu în care să înveți despre cel mai flamenco instrument care există.
Dar dacă după ce ne gândim la interesanta colecție de chitare ne vine să continuăm să aprofundăm în subiect, cel mai bine ar fi să mai mergem câteva străzi până ajungem la numărul 3 al Manuel Rojas Marcos . Am ajuns la Muzeul Dansului Flamenco .
Prin panouri interactive și postere explicative ne cufundăm pe deplin într-o lume fascinantă plină de nuanțe. Pentru cei mai îndrăzneți, există opțiunea de a se înscrie cursuri private de flamenco . Pentru cel puțin, va fi suficient să-l admiri mergând la oricare dintre trecerile de spectacol care se face de câteva ori pe zi.
Muzeul Dansului Flamenco este locul perfect pentru a vă bucura de acest spectacol
Și acum, ce zici să căutăm puțină pace? Nicio problemă: în strada aeriana am găsit ceea ce ne-am dorit. Înăuntru se ascunde o veche casă-palat în stil mudejar Băile antice Aire , băi arabe unde poți uita literalmente de lume. În acest univers paralel, la lumina lumânărilor, este timpul să experimentăm o călătorie a senzațiilor prin diferitele sale spații.
Dar astăzi suntem încântați și vrem să încercăm ceva nou. ce zici de a tratament corporal pe baza de ulei de masline a câmpurilor Andaluziei? Sau mai bine, a baie de vin cu struguri rosii de Ribera del Duero într-o veche fântână de marmură venețiană din secolul al XVII-lea? Paradisul este aici, te-am avertizat deja.
Ziua se apropie de sfârșit, dar dacă, în ciuda tuturor, mai există o dorință de a a merge la cumparaturi, va fi o oprire obligatorie Sânge spaniol , o afacere în care vom găsi doar produse artizanale handmade. Eșarfe, bijuterii, haine de tot felul... și accesoriul ocazional de luat acasă ca suvenir. Cel mai bun suvenir vreodată.
Când ne dăm seama, a devenit noapte. Îți vine să mănânci din nou ceva? Dăm peste sculptura dedicată deja prietenului nostru Don Juan Tenorio în Plaza de los Refinadores și am ajuns Casa Romană , o instituție a industriei ospitalității din zonă. Cu o istorie care datează de la 1934 , meniul său menține o linie tradițională cu care să savurezi cea mai autentică Sevilla. Pariam pe faimos oua prajite cu cartofi si sunca de ghinda. Anghinarea ne tentează, iar omleta lor nu arată rău nici. Cu un zâmbet care ne ajunge de la ureche la ureche, suntem pregătiți pentru unul dintre momentele cele mai importante ale zilei.
Casa Roman, mereu
Și da, cântă din nou flamenco... dar în ce fel! Cocoșii , eventual cel mai autentic -și mai vechi- tablao dintre toți sevillanii, ne așteaptă să punem cireașa pe tortul zilei. Aici flamenco prinde viață de două ori pe zi pe o scenă unde zece artiști își mută fundul pentru a arăta de ce din 2010 această artă a fost declarată Patrimoniul imaterial al UNESCO. 35 de euro -băuturi incluse- ne oferă o oră și jumătate de distracție nelimitată în care va fi rar pentru cei care nu ies dorind să dea un timbru bun.
Și ziua, spre regretul nostru, se termină. Deși dacă tot vrei să-l extinzi puțin mai mult, Taraba este locul perfect. Deschis până la două dimineața, înăuntru vă puteți bucura muzica buna -uneori, live-, bauturi la un pret bun si o atmosfera plina de viata.
În drum spre hotelul nostru, o ultimă plimbare pe aleile cartierului Santa Cruz este rămas bun perfect a acestui oraș magic. Sub lumina slabă a felinarelor străzilor, mergem pentru ultima oară pe cadrul istoric plin de legende și povești fascinante.
Deodată, sună clopotul unei biserici vecine. Știm: e târziu, dar cui îi pasă. Nu ne grăbim când se termină această zi.
Nu vei dori să-ți spui la revedere