Toate drumurile duceau la Cuzco, buricul lumii
Cuzco nu este puma Așa spune directorul Muzeului de Istorie Regională Cusco, care la începutul anului a asigurat – împotriva unor cronicari și cercetători – că silueta arhitecturală cu care a fost proiectat orașul ar fi aceea a unui koa , A pisica salbatica considerată în mitologia andină zeul ploii și al grindinei . Această cutie istorică a Pandorei a fost deschisă de Anna Maria Galvez , departe de a fi catastrofal, ratifică doar necunoscutul care în acest moment continuă să fie inca imaginar . Acest lucru se datorează faptului că a fost o cultură agrafă, bazată pe tradiție orală și susținută doar de cântece, picturi și quipuse (instrument de contabilitate mnemonic bazat pe șir, nod și culoare) .
A avut mult de-a face și cu acel „personalizat Cusco de omițând intenționat orice episod care l-a supărat pe noul domn ”, explică istoricul contemporan María Rostworowski de Diez Canseco în cartea sa Istoria Tahuantinsuyu (cum este cunoscut în Peru așa-numitul Imperiu Inca de către spanioli). O amnezie politică care a constat în denaturarea evenimentelor istorice și care a făcut să nu existe un consens ferm când vine vorba de enumerarea cronologică a numărului de incași („împărați”) care au ajuns la domnie, de la acea Confederație Cuzqueña inițială din secolul al XII-lea până în sosirea lui Francisco de Pizarro în secolul al XVI-lea, în perioada post-apogeului Tahuantinsuyu.
Din acest motiv, nici Sacsayhuaman , construcția mamut incas care încoronează orașul si din care incerc sa descopar conturul animalului, ar fi a fortăreață . Noile date arheologice indică faptul că a fost cu adevărat un lucru important centru de ceremonie . motiv pentru care fiecare 24 iunie , la solstițiul de iarnă (în emisfera sudică), the festivalul inti raymi , o punere în scenă a ritualului de cult la Inti sau zeul soarelui . Armonia dintre arhitectura blocurilor sale colosale de piatră și peisaj este uimitoare. Oricum ar fi, de aici sus, capitala istorică a Peruului apare ca locul cu cel mai dramatic cer pe care ți-l poți imagina . Jur că nu exagerez.
Toate drumurile duceau la Cuzco, buricul lumii
Pe versantul estic al Anzilor, cu puțin mai mult de 400.000 de locuitori , Cuzco este un oras al cladiri joase si biserici proeminente . Inclusiv catedrala sa, care se ridică impunător în Plaza de Armas și rivalizează în frumusețe Biserica Societății lui Isus , situat vizavi. Restul clădirilor cu arcade în piață, vechi conace coloniale ale căror baze i-au aparţinut palate incas (rezistente la cutremure), astazi sunt baruri si restaurante. Pană la fast food este prezent într-una dintre destinaţiile preferate de tinerii nord-americani şi europeni în căutarea unui ultima aventura Indiana Jones înainte de a intra în viața de adult.
Eu, care am făcut deja acel salt vital cu ani în urmă, prefer să merg în căutarea Istorie și mă arunc în stradă ca o mumie Incașă : un desen al cronicarului autohton al Viceregnatului Felipe Guaman Poma de Ayala arată cum mergeau în procesiune . Așa era venerația pentru aceste trupuri îmbălsămate pe care conducătorii au devenit oracole care au fost îngrijite și au adus hrană chiar și după moarte . Panaca (progenitul) lor era responsabil pentru că nu cădeau în uitare, cu excepția moștenitorului, așa că tensiunile sociale erau continue.
doar vânători de mumii Spaniolii au reușit – după decenii de persecuție – să elimine aceste ritualuri funerare. Acum vânătorii de mumii sunt diferiți: oamenii de știință care își folosesc tehnologiile pentru a investiga patru regiuni din Tahuantinsuyu , care a plecat din Cuzco: Chinchaysuyo (vest spre Ecuador și Columbia), antisuyo (la nord și nord-est, inclusiv bazinele râurilor Urubamba și Madre de Dios), Collasuyo (spre sud, de la Anzi și ținuturile înalte ale Boliviei până în Chile și Argentina) și continua (sud-vest până la Pacific).
O atenție deosebită merită mumiile sacrificiilor incași ale copiilor, o problemă spinoasă de care se pare că nu vor să se ocupe. Deci, din moment ce sunt moștenitori ai culturii lor, le voi respecta decizia și voi menționa doar sacrificii de lamă și alpaca.
Peru este prezentat ca locul cu cele mai dramatice ceruri pe care vi le puteți imagina
A fi în așa-numitul buric al lumii provoacă o senzație asemănătoare cu când în sfârșit vizitezi Roma și te simți parte din ceva care odată a fost „foarte mare” . Comparația cu Imperiul Roman este inevitabilă, întrucât vorbim de un macro-stat ale cărui domenii au ajuns să ocupe unele două milioane km² , comunicate printr-un sistem rutier complet de aproape 50.000 de kilometri cu care au reusit sa se aplece din un deșert până la cel mai lung lanț muntos de pe Pământ . Și toate aceste drumuri duceau la Cuzco. Foarte instructivă în acest sens este o hartă a Muzeul Inca în care suprapun conturul lui Tahuantinsuyu pe Europa: uriașa pată roșie Acoperă –pe orizontală– din Galiția până în Rusia.
A cer albastru lapis lazuli cu nori de vată de zahăr lupta cu el Qorikancha pentru ca mi-a atras atentia. O bătălie între divin și uman astăzi pierdută de ceea ce a fost cel mai important templu al Soarelui din Tahuantinsuyu. Când în sfârșit reușesc să privesc în jos, încerc să-mi imaginez cum ar fi fost acest centru de cult Inca fără patina catolică impusă de spanioli. „Cu cei patru pereți acoperiți de sus în jos cu plăci și scânduri de aur și [...] o figură rotundă a soarelui cu raze și flăcări de foc atât de mari încât ajungea de la perete la perete”, am citit în feedback real din Renașterea incasică Garcilaso de la Vega . În schimb, scriitorul ne dezvăluie și modul în care cuceritorul Mancio Serra de Leguizamo a pierdut acea figurină uriașă de aur a lui Inti într-un joc de cărți. Se pare că a fost o vreme când oamenii au prevalat pe zei pe acest pământ.
Culoarea Cusco
The Qoricancha (‘incintă de aur’) a fost marele pariu al celor mari Pachacutec Inca Yupanqui (aproape 50 de ani de domnie din aproximativ anul 1400), „ al nouălea conducător incas, promotor și restaurator al lui Tahuantinsuyu , care l-a întreținut cu bogății în aur și argint și a întemeiat închinare la soare în religia oficială de stat. O statuie a lui în Piata principala zilnic amintește de importanța istorică a „ cel mai mare om pe care l-a produs vreodată rasa aborigenă din America ”, așa cum a definit-o exploratorul și scriitorul Sir Clements Markham.
Trec prin camere una câte una din ceea ce avea să devină Mănăstirea Santo Domingo în 1534, unde Stilurile arhitecturale imperiale și viceregale coexistă în armonie : stropi de piatră perfect aliniate fără mortar ocupă locurile călătorite cândva de dominicani. Aici, mai mult decât oriunde altundeva, poți corobora acea frază care dictează modul în care „precizia sculptării și îmbinării blocurilor face imposibilă introducerea unei lame de ras între ele”. Aceste incinte (dedicate soarelui, lunii, stelelor, curcubeului, fulgerelor și fulgerelor) au apărut din rămășițele cutremurului din 1940.
De atunci, arheologii au deplâns că biserica nu a fost mutată pentru a investiga templul principal al „Imperiului Incaș” așa cum merită. Nu este greu să te simți suprastimulat, aproape ca un cumpărător, într-un oraș unde este un magazin de meșteșuguri la fiecare colț , există chiar o piata gigantica la sfârșitul bulevardul soarelui : cel Centrul Artizanal Cusco . La prima oră dimineața am fost în vizită piata de sambata din cartierul de Sfântul Blaise , de unde am cumpărat un pandantiv în formă de Tumi (un cuțit ceremonial a cărui lamă semicirculară a fost folosită atât pentru a face trepanații craniene în scop medicinal, cât și pentru a tăia gâtul inamicului) .
Meșteșuguri pe versantul San Blas
Și în drum spre hotel, în Casa Altarului, un atelier de meșteșuguri din lemn pe versantul San Blas , am localizat ultima piesă sculptată manual acum zece ani de tatăl lui Emma Quispe Zuniga , o tânără care astăzi se dedică vânzării de rame în serie, deși înfrumusețată singură cu foiță de aur și argint pe tejghea. Viitorul acestui atelier este asemănător cu cel suferit de Școala de pictură Cuzco care reproduce astăzi pânzele pe care Emma le vinde în cadrul lor.
În secolul al XVI-lea, artiștii au început de la Manierism , interpretat din local baroc , a ajuns la un sincretism unic... iar la începutul celui XVIII Cuzco devenise deja un oraș atelier exportator : mare cantităţi de pânze mai vulgare au ieșit din ateliere industriale, poate nu cu calitatea originală, dar suficient de atractive pentru a fi râvnit în Argentina, Chile, Bolivia și Mexic de astăzi . Una dintre lucrările care rezumă cel mai bine sincretismul Cuzco este Ultima cina (1748), expuse în catedrală.
În ea, artistul indigen Mark Zapata a schimbat tradiționalul Miel de Paște pentru un cobai copt (porcușor de guineea). Și eu, ca în imagine, am mâncat și eu cobai la ultima mea cină din Peru, dar folosind amnezia incasă învățată prefer să omit părerea mea în acest articol.
Valea Sacră a Incasilor
Hotelul meu este Belmond Palacio Nazarenas, unul dintre cel mai exclusivist din oraș (si tara) si o reduta de liniște (pentru ceva, pe lângă un palat antic incas, era și mănăstire). Suita mea se deschide cu o fereastră uriașă către Prima piscină în aer liber din Cuzco iar pietrele incasului unuia dintre ziduri transport în vremuri trecute . Baldachinul patului meu, cearșafurile brodate și baia aceea din marmură mai mare decât primul meu apartament din Madrid ma fac sa ma simt ca un curaca autentic sau un aristocrat inca.
Noaptea a fost liniștită, apreciez să am aer condiționat îmbogățit cu oxigen pentru a lupta împotriva soroche (răul de altitudine cauzat de a fi la 3.400 de metri deasupra nivelului mării). Nu mă doare capul azi. Așa că pot să-mi pun toate simțurile în slujba meniului conceput de bucătarul peruan Virgilio Martinez , proprietar al restaurantului Central (Lima), care se află în fruntea listei Cele mai bune 50 din America Latină . Această experiență gastronomică nu se va mai repeta în restaurant senzo a hotelului, deoarece de când Central a obținut această recunoaștere (și cealaltă locație din Londra, o stea Michelin), Virgil este concentrat pe servirea 400 de cereri de rezervare zilnic.
Cu o frunză de coca sub limbă mă pregătesc să plec spre Valea sacră Al incasilor. Deși se află la doar 2.792 de metri deasupra nivelului mării, în timpul călătoriei ajunge la aproape 4.000 de metri. Natura pune tot ce ai nevoie pentru a supraviețui la îndemâna ta, așa că nu am nicio reținere să beau ceai de coca sau să-i mestec frunzele pentru a atenua amețelile și senzația de epuizare. În anul 2005 Guvernul Regional Cusco a declarat planta de frunze de coca” Patrimoniul Regional Natural - Biologic - Cultural - Istoric al Cusco și Resursele Botanice integrate în cultura și cosmoviziunea lumii andine și în obiceiurile și tradițiile culturale și medicinale ”. De asemenea, a recunoscut ca legală cultivarea sa în văile Convenția, Yanatile și Qosñipata , ceea ce a determinat Peru să devină cel mai mare producător mondial al acestei fabrici în 2012 (peste Bolivia și Columbia) .
Belmond Palacio Nazarenas, unul dintre cele mai exclusiviste din oraș
Cifre care au făcut să se îngrijoreze guvernul central, care luptă împotriva plantațiilor ilegale, dar oferă și un program alternativ de dezvoltare pentru țărani, invitându-i, de exemplu, să plantati plantatii de cafea . Sperăm că aceste măsuri nu sunt atât de drastice încât să distrugă cea mai importantă plantă din lumea andină pentru funcțiile sale nutriționale, energetice, digestive și respiratorii. Dar nu numai în cultura incasică – considerată sacră și cultivată la scară mică și exclusiv pentru nobilime – ci și pentru unele grupuri pre-incași care deja reprezentate cu huacosul lor (piese ceramice) la mestecătoare de Frunza de coca.
da Lămâie verde este capitala gastronomică a Peru, s-ar putea spune că regiunea Cuzco și Valea Sa Sacră a Incasilor, este camara ta . Aici, în zona dintre orașele din Pisac și Ollantaytambo , ei cresc cele mai bune tipuri de porumb din țară (au fost identificate peste 50 de soiuri), inclusiv celebrele porumb alb gigant din Urubamba . Calitățile sale climatice au făcut ca alimentele produse în această vale andină să servească hrănesc o mare parte din milioanele de locuitori din Tahuantinsuyu , un stat bazat pe economie agricol . Însă să-l realizezi nu a fost ușor, a fost nevoie să găsești un sistem cu care să cultivi pe pante amețitor de verticale: sunt platformele, sau terasele cum se spune aici. Terase de inginerie agricolă lățime de doi sau trei metri care erau pregătite pentru plantare.
Lucrul obișnuit este să vizitezi orașul Chinchero și țesătorii lor mamachas ('mame' cu costume populare din zonă); Pisac și situl său arheologic și Ollantaytambo și monoliticul său Templul Soarelui . Dar în afara circuitului, merită Moray si este platforme sub formă de inele concentrice . Potrivit arheologilor, ar fi fost un laborator agricol folosit ca model pentru calcularea producției întregului Tahuantinsuyu, deoarece a reprodus 20 de tipuri diferite de microclimate . Astfel, mai mult sau mai puțin până la a treia terasă a așa-numitului amfiteatru, se crede că au crescut pomi fructiferi, planta de coca și cel mai mare porumb; in timp ce pe urmatoarele platforme, cu temperaturi mai scazute, au facut cereale precum Quinoa.
Este posibil să apreciați modul în care canionul Urubamba se învecinează cu Machu Picchu lângă sectorul urban
Ultimele platforme au fost rezervate pentru cartofi , cel mai bine adaptat frigului andin. Atât de mult încât într-un efort comun între cercetătorii canadieni și peruvieni au ajuns să clasifice 509 tipuri de cartofi nativi . Astăzi plec în trenul de lux Hiram Bingham spre Machu Picchu din gară Ollantaytambo . Stau la Belmond Hotel Río Sagrado din apropiere, cu a piscina exterioara incalzita cu solar si ceva vile perfecte , construit cu materiale naturale în stilul unui mic oraș andin.
Amplasat între munți și râul Urubamba, numele restaurantului său, Livada , este o declarație completă de intenții: elaborarea legume proaspete cultivat în propria grădină, precum și alte produse locale, este onest și respectă aromele autentice. Ceviche de păstrăv, tabbouleh cu cereale andine (quinoa si grau) cu sparanghel verde si Fidea Urubamba cu ragu de ciuperci a precedat o fabuloasă muña chocolatísimo (o plantă din munții peruvieni).
Călătoria cu trenul urmează cursul râului până la atingerea Canionul Urubamba , care face parte din bazinul Amazonului . Asezonat cu zornăitul amorțitor al șinelor, prânzul cu rețete tradiționale cu întorsături moderne este însoțit de priveliști ale râpelor, ruinelor îndepărtate incași și ale florei și faunei endemice, de la orhidee la păsări colibri.
Stația Poroy destinație Machu Picchu
Ultima oprire este ape calde , un oraș pitoresc și labirintic plin de meșteșuguri din care urcă autobuzele Macchu Picchu . Drumul este șerpuit, așa că mă distrez să vorbesc cu César, unul dintre ghizii oficiali. Se apropie momentul să văd acea imagine atât de des visată și anxietatea mă face să iau cel mai rău din cel mai jurnalistic filon: „După 20 de ani de profesie, ce părere ai de actuala supraaglomerare turistică și care crezi că a fost cea mai bună Momentul lui Machu Picchu?”, am exclamat fără agitație. César îmi explică cum unesco a sugerat măsuri de urgență pentru a conserva parcul arheologic Machu Picchu și își amintește cu drag de deceniul 80 , când a deschis primele trasee pe jos și aventură din Calea Incașului . Aparent, totul era mai simplu și mai natural atunci, explorarea era mai importantă, atât în pădurea de nori, cât și introspectivă.
Odată ajuns acolo, nimic nu mai contează . Pe măsură ce urci prin zona agricolă, emoția te copleșește (poate fi și rezultatul sorochei), iar când ajungi în sfârșit la Casa Gardianului perspectiva zonei urbane cu muntele Huayna Picchu fundalul este irepetabil senzorial. Deși în adâncul sufletului, dar foarte, în adâncul sufletului, știi ce ți se întâmplă cu New York: ați văzut nenumărate imagini și ați citit sau ați cercetat atât de mult încât parcă ați fi știut deja.
Cetatea Machu Picchu
Deși nimic nu este mai departe de realitate: Machu Picchu este încă un mare mister . În fiecare clipă noi descoperiri arheologice adăugați informații sau scădeți concluzii despre adevărată funcție sau locuitorii așa-numitei cetăți Incași . La 24 iulie 1911, profesorul de Yale și exploratorul Hiram Bingham descoperit' Orașul pierdut ' de Vilcabamba . Nu s-a pierdut niciodată cu adevărat, de când țăranul Agustín Lizárraga mergea acolo sus de nouă ani să colecteze.
De asemenea, se dovedește că nu era Vilcabamba, orașul în care, potrivit cronicarilor, cuceritorii l-au răsturnat pe ultimul „împărat” incas (în Machu Picchu nu s-au găsit rămășițe de spanioli). Raportul de patru la unul dintre rămășițele scheletice ale femeilor – despre care în secolul al XX-lea se credea că sunt Fecioare ale Soarelui – a fost demontat de antropologii criminaliști actuali, care apără o figură împărțită aproape în mod egal între bărbați și femei. Deci nu este doar un sanctuar.
Cele peste 200 de structuri vizibile ne trezesc curiozitatea, când ceea ce este cu adevărat uimitor este inginerie folosită pentru a întinde muntele . Viclenii incași au conceput terase sofisticate care drenau apa de ploaie torenţială cu sisteme de filtrare. Și toate acestea, fără unelte sau descoperirea roții.
Două falii seismice o traversează, iar cea mai mare preocupare a mea este să întreb ghidul dacă Ministerul Culturii va permite în sfârșit deschiderea ușă „secretă” descoperită în 2011 de David Crespy , un inginer francez cu sediul în Barcelona, care lucra în turism. Echipa condusă de istoricul și geograful Thierry Jamin a demonstrat deja a posteriori, cu rezonanțe electromagnetice și georadar, existența în subsolul unei scări, trepte și chiar o cameră patruunghiulară . „Dacă ar fi fost o cameră de înmormântare? Dacă ar fi acolo mumia lui Pachacútec?” întreb nervos și curios. Nu primesc decât o explicație disprețuitoare despre infezabilitatea acestor posibilități, dând drept adevărate datele cronicarilor spanioli. Apoi zâmbesc în timp ce îmi imaginez ghidul ca pe un membru al unui panaca secret care a supraviețuit până în zilele noastre pentru a proteja memoria Incașului. Iată baza enigmei lui Machu Picchu și a imaginarului incas: De ce să descoperi ceea ce poate nu vrea să fie descoperit? ?.
* Acest articol este publicat în numărul din decembrie 79 al revistei Condé Nast Traveler. Acest număr este disponibil digital pentru iPad în iTunes AppStore și digital pentru PC, Mac, Smartphone și iPad la chioșcul virtual Zinio (pe dispozitive Smartphone: Android, PC /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Peru în ritmul valurilor
- Puterile emergente la masa (II): Peru
- Puterile emergente la masa (I): Peru
- Toate articolele Martei Sahelices
Cuzco: stil propriu