Ghid Carcassonne: întotdeauna trebuie să mergeți; trebuie să te întorci mereu
La Carcassonne ar trebui să se ajungă călare. La bordul unui palfrey, purtând poștă, o cască în formă de animal feroce și pantaloni maro, pe urmele haiducilor care au răpit-o pe fiica unui cavaler bogat care a oferit câteva sute de căprioare de aur pentru răscumpărarea ei. Este ideal, dar cred că ar fi destul de complicat zilele astea să găsești un astfel de tip la periferia oricărui oraș european. Asa de Cel mai evocator mod de a ajunge la cel mai mare oraș medieval fortificat din Europa este cu trenul. Trenul Renfe SNCF durează puțin peste două ore de la Barcelona și aproximativ cinci de la Madrid. O plimbare care, în acest caz, ne cufundă în istorie.
plimbare prin istorie
Și este că acest oraș, situat pe un deal al Regiunea franceză Languedoc-Roussillon, Evocă mai bine decât orice altă imagine cu dragoni, săbii și dueluri medievale la apus. Ieșiți dintr-o așezare în secolul al VI-lea î.Hr., toți cei care au trecut și-au lăsat amprenta aici: romani, vizigoți, sarazini și conții de Toulouse și Franța. Fiecare și-a pus mistria de mortar pentru ca Carcassonne să facă exerciții astăzi o putere brutală de seducție pentru turist prin turnurile sale maiestuoase și abundente, turnurile și zidurile înfricoșătoare.
Dacă aceste argumente nu v-au convins suficient, o privire rapidă asupra filmografiei recente va înlătura orice îndoială. Carcassonne a servit drept decor pentru Robin of the Woods adus la viață de Kevin Costner, divagațiile lui D'Artagnan regizat de Peter Hyams sau paranoia istorică a lui Jean Reno din The Visitors. Apare și în paginile Labirintului, scrisă de Kate Mosse. Fără măcar să fi pus piciorul în câmpurile de lavandă care îl înconjoară, doar numirea acestor patru povești îl va face pe cel mai sceptic călător să-și imagineze ce poate găsi dacă merge pe străzile sale înguste și vechi.
Doar vederea lui îți taie răsuflarea
Prima vedere a cetății sale de basm, La Cité, este uluitoare. În total, 52 de turnuri și trei kilometri de zid care alcătuiesc profilul unuia dintre cele mai atractive locuri cu cei mai mulți vizitatori din Europa. Trei milioane de oameni se plimbă pe pavajul ei în fiecare an , un număr exagerat de mare care, nu ne vom înșela singuri, împiedică vizita și capacitatea de visare a călătorului, nevoia care se simte într-un loc ca acesta de a sta și de a imagina povești de cavaleri rătăciți, vrăjitoare malefice, celule mirositoare. și palate bogate. Majoritatea petrec aici doar câteva ore, mai ales pe strada principală aglomerată, mărginită de magazine de suveniruri. În mai sau septembrie, fără căldură și aglomerație, La Cité este o experiență mult mai captivantă.
Pentru a respira toată esența trebuie să „atace” orașul la primele ore ale zilei. Ieși în stradă pentru a coincide cu trezirea soarelui și tonurile roșiatice care umplu colțurile care până atunci erau în umbră. Călcând pe pământ când privirea de garguiile din secolul al XIII-lea ale bazilicii Saint-Nazaire , care domină marginea de sud a cetăţii, încă nu par atât de sinistre şi extraordinar de vii. începe turul când castelul, ultima apărare din cadrul cetății construite în secolul al XII-lea , începe să ia volum.
Saint Nazaire, bucură-te de ea la prima oră dimineață
Dacă diferitele civilizații au dat Carcassonnei imaginea care poate fi admirată astăzi și au construit monumentele care o îmbogățesc din interior, opera lui Eugène Viollet-le-Duc, unul dintre creatorii artei moderne de conservare și reabilitare a monumentelor și operelor de artă. El a fost principalul restaurator al Carcassonnei și a făcut-o din teoria că important nu a fost recuperarea ci, mai degrabă, îmbunătățirea stării inițiale a clădirilor.
Pentru a face acest lucru, nu a ezitat să inventeze soluții creative la problemele istorice, structurale sau ale elementelor de construcție. La Cité poate arăta mai mult ca un castel din Valea Loarei decât cu unul medieval , dar lui Viollet-le-Duc îi datorăm meritul că, măcar, există. Lucrarea sa cea mai emblematică ne întâmpină și astăzi de pe deal și în fiecare seară, înainte de a se învălui în întuneric, îi mulțumește acestui „revizionist” pentru că a decis să-și schimbe studiile în Arte Plastice pentru excursii în Franța și Italia ca metodă de învățare.
Carcassonne a jucat un rol foarte important în apărarea valorilor catare și a tuturor celor care au îmbrățișat acea religie până când a căzut în mâinile cruciaților catolici în 1209. Catarii au atacat „establishmentul” catolic pentru corupție și alte forme de imoralitate. Evident, au înfuriat rapid Vaticanul, iar Papa Inocențiu al III-lea a organizat o cruciadă împotriva a ceea ce el considera o erezie și care a avut cel mai mare exponent în această regiune franceză. În 1209, cruciadele au asediat Carcassonne până când liderul cetății, vicontele Raymond-Roger Trencavel, s-a predat în câteva săptămâni.
Doamna care era mai deșteaptă decât Carol cel Mare
O relatare monahală scrisă în 1218 descria ceea ce s-a dovedit a fi un punct de cotitură în istoria La Cité: „Cruciații au permis tuturor locuitorilor să fie liberi, atâta timp cât au lăsat orașul gol. În acest fel toată prada lor putea fi păstrat." pentru noul viconte. Aşa s-a făcut. Toţi locuitorii au părăsit cetatea purtând nimic altceva decât păcatele lor". La Cité nu a suferit soarta altor orașe din apropiere și nu a cedat devastării, ci mai degrabă depopulării, păstrându-și astfel moștenirea istorică. Nu este greu să găsești aici oameni dispuși să susțină că catarii au fost zdrobiți pe nedrept, că au fost mai degrabă victime nevinovate decât eretici diabolici.
Aceasta este partea istorică, dar Carcassonne, ca orice oraș de basm, are și legenda sa. Cel care povestește cum, după cinci ani de asediul lui Carol cel Mare asupra unui Carcassonne condus de musulmani, în interiorul cetăţii începi să cedezi de foame. Lady Carcás, care era numele soției regelui, pune pe pereți păpuși de paie, astfel încât atacatorii să creadă că apărarea este încă numeroasă. Deși realitatea este destul de diferită: locuitorilor săi le mai rămâne doar un porc și un sac de grâu pentru mâncare.
Atunci Lady Carcás se hotărăște să îngrășeze ultimul porc cu grâul care le-a rămas și să-l arunce din vârful peretelui. Porcul se rupe în bucăți când lovește pământul și o cantitate mare de cereale țâșnește din burta lui zdrobită. În fața unui astfel de spectacol, Carol cel Mare decide să ridice asediul gândindu-se că Carcás avea atât de mult grâu încât chiar l-au dat de mâncare porcilor. Au răsunat clopotele cetăţii. Legenda spune că în acel moment unul dintre vasalii lui Carol cel Mare a strigat „Sire, Carcas sonne!” („Doamne, Carcas joacă!”)
Eleganță făcută arhitectură
Odată cunoscute legenda și istoria, trebuie să intri în Castelul Contelui. Nu există nimic comparabil cu acest sit care să explice nu numai tehnicile de asediu și apărare a unui oraș fortificat, ci și viețile incredibil de romantice ale trubadurilor, bogăția viconților din Carcassonne și cele mai glorioase și mai întunecate momente din istoria orașului. Prețul vizitei este de 9€, deși în fiecare prima duminică a lunii, între noiembrie și martie, accesul la castel și zidurile acestuia este gratuit.
Celălalt monument de luat în considerare este cel Bazilica Saint Nazaire . Deja în secolul al VI-lea exista o biserică pe locul ocupat de actuala clădire, deși l Cele mai vechi rămășițe - o splendidă navă romanică - datează din secolul al XII-lea. Cu Carcassonne sub controlul monarhiei franceze, în secolul al XIII-lea templul a fost în mare parte reconstruit pentru a se potrivi modei gotice predominante. Coloanele înguste grațioase care înconjoară absida și transeptul fac biserica să pară și mai înaltă decât este , în timp ce ferestrele sale magnifice de nord și de sud, datând din secolele al XIII-lea și, respectiv, al XIV-lea, aruncă o lumină frumoasă la răsărit și la apus.
În iulie și august, devine epicentrul vieții culturale a orașului
Plimbarea pe străzile înguste ale orașului oferă câteva surprize. În spatele Saint-Nazaire apare un amfiteatru în stil grecesc care oferă o gamă completă de concerte de muzică în iulie, urmate de un spectacol medieval în august . În apropiere, la 3 Rue du Plo, se află micul și fermecător Musée de l'Ecole, găzduit într-o fostă școală primară, care arată cum erau sălile de clasă franceze acum 70 sau 80 de ani.
Acum 70 de ani, școlile arătau foarte mult așa
UNDE SĂ DORMĂ
Hotel de la Cite
Ocupând un fost palat episcopal, cu grădini splendide care duc la metereze, acest hotel îi place să se laude cu cei bogați și celebri care au stat acolo. Walt Disney unul dintre ei.
Hotel le Donjon
Acest hotel de 37 de camere este bine situat pentru a vizita La Cité. Multe dintre camerele sale au vedere la metereze sau la șanțuri.
Acesta este un început bun de zi
UNDE SA MANANCI
Domeniul d'Auriac
Cina pe terasa acestui hotel cu vedere la grădinile sale este o încântare în nopțile de vară. Bucătăria sa are o stea Michelin și Doar pentru foie-ul său cu ciuperci merită revenit. Are o variantă ceva mai ieftină, Bistrot d'Auriac unde merg de obicei oamenii din oraș.
Contele Roger
Un alt restaurant foarte bun din orașul medieval este Comte Roger. Are multe feluri de mâncare tradiționale și este unul dintre cele mai bune locuri pentru a mânca un cassoulet bun de casă.
Barbacane
Situat în hotelul La Cité, acest restaurant cu stele Michelin Meniul său se concentrează pe rață și foie de canard, produse tradiționale.
a împărți fără măsură