Vedere a turnului clopotniță al bisericii Santiago, în centrul istoric al orașului Tavira.
Când cineva traversează Guadiana și intră în Portugalia, nimic nu pare să o indice în afară de semnul care ne întâmpină la graniță. Serele s-au așezat pe dealuri ocru încărcate cu măslini și ienupări, berzele ridicate în cuiburi și satele albe întinse calm. la umbra munților plati aparțin peisajului andaluz la fel de mult ca și portughezilor, fiind veri primari.
De aceea, arabii au numit ținuturile de la vest de Guadiana „al garb al-Andalus”, „vestul de Al-Andalus” și le-au dedicat atât de multă dragoste cât despre pământurile scăldate de Guadalquivir. Când musulmanii au mărșăluit, și-au luat cu ei lacrimile și amintirile, lăsând în urmă două bijuterii pentru bucuria creștinilor: Lagos și Tavira.
Pod roman cu șapte arcade și oraș peste râul Gilao, Tavira.
TAVIRA
Drumul spre Sfârșitul Lumii, Cabo San Vicente, a trecut prin Tavira din timpuri imemoriale. Fenicienii, pentru care nu era loc destul de departe, au construit un emporium comercial pe malul râului Gilao, lângă gura acestuia, care a fost mai târziu ocupat de către Tartessieni. Nimeni nu a putut rezista poziției avantajoase a acelui port, care a căpătat nuanțe de oraș în timpul dominației romane.
In cele din urma, Arabii din al-Andalus ar fi cei care au construit frumosul pod de piatră care traversează Gilao și ar înzestra Tavira cu o arhitectură pe care o păstrează și acum. Acoperișuri plate, fațade văruite în alb și turnuri clopotnițe în formă de minaret care ne duc dincolo de mare. Africa se reflectă în Tavira și Tavira este atrasă de Africa, dovadă fiind culorile sale, bucuria vecinilor săi și puterea unui soare care lovește gresia și terasele unde se bea vin verde.
Detaliu al unei uși în Caldas da Rainha.
Pe malul de est al râului, Atașat podului de piatră, se află cartierul ocupat cândva de negustori, artizani și marinari, comprimat astăzi între străzile Cándido dos Reis și Jacques Pessoa. Este curios de observat fațadele vechilor depozite, majoritatea construite pe date după cutremurul de la Lisabona (1755), al cărui tsunami a devastat cartierele din Tavira situate în afara zidurilor.
Portughezii, un popor rezistent de sine stătător, au avut timp să depășească asaltul elementelor, dar Tavira și-a recuperat splendoarea comercială care i-a luminat bogăția. Venețienii, genovezii, catalanii, englezii și francezii și-au construit aici depozite și magazine, pentru că pe aici trecea traseul care ducea spre Africa și Indonezia. Înainte și după construcția Canalului Suez.
Trecând din nou podul de piatră, vom da peste zidurile medievale care înconjoară orașul vechi Tavira. Străzile se îngustează și iau poteci verticale spre castel. Muzeul Municipal, lângă vârf, unde se află o biserică cu tentă de moschee, are importantă Piese feniciene, tartese, romane și andaluze, aceleași care au decis să construiască o cetate care să servească drept punct de vedere incomparabil. Grădina care ocupă terenul de paradă este întotdeauna strălucitoare și este frecvent frecventată de studenți care caută răgaz la umbra copacilor.
Tavira, litoralul scăldat de Marea Mediterană.
După ce am văzut castelul, Cel mai bun lucru este să te plimbi pe îndelete pe aleile din centru până când cobori ușor spre Rua del 1º de Maio. Acolo, se poate distra observând casele tipice ale aristocrației, cu un aspect care poate fi confundat cu „colonial”, dar care a fost adus în colonii de aceiași oameni care le-au construit la Tavira.
Demnă de menționat este casa care ocupă numărul 15, cu balconul deschis, sau fațadele care dau spre piața Dr. Marcelino Franco. Toată bogăția din Tavira provine din comerțul său, înclinându-se așa cum este pe orizontul infinit al Atlanticului, poartă de intrare în Lumea Nouă.
Marea, însă, nu a fost întotdeauna sinonimă cu bogăția pentru Algarve. Timp de secole, a însemnat pericol în mâinile piraților și corsarilor care, sub propria putere sau sub un pavilion inamic, amenințau aceste coaste. Foarte aproape de Tavira, există micuțul oraș Cacela Velha, ale cărui case sunt înghesuite în jurul unei biserici, străjuită de un zid gros care înconjoară un deal care se află pe un imens banc de nisip.
O barcă mică de lemn leagă Cacela Velha de plajele care o feresc de mare, traversând mlaștina pentru a lăsa vizitatorii în mijlocul unui deșert de dune unde Iubitorii de băi și plimbări solo își vor găsi paradisul.
Cacela Velha, Portugalia.
LACURI
Portugalia, ca și Spania, are propria sa denumită greșit Reconquest. Algarve a fost câștigat de portughezi în 1249, deși din cauza conflictelor cu Castilia, domeniul lor nu va fi recunoscut după 1267. Odată cu cucerirea Algarve, Portugalia a atins expansiunea teritorială maximă, consolidându-se granițe care rămân până acum, cele mai vechi din Europa.
Cu toate acestea, acest adăpost a depășit curând ambițiile portughezilor, care au trebuit să se gândească la cum Castilia a continuat să câștige teritorii în al-Andalus și în Magreb, iar Aragonul și-a stabilit stăpânirea în Sicilia și Italia. În 1312, la patruzeci și cinci de ani după cucerirea Algarve, Regele Dionisie I al Portugaliei a găsit soluția la opresiunea resimțită de regatul său când s-a văzut asuprit de expansiunea castiliană: să construiască o flotă națională și să plece pe mare.
Lagos, Portugalia.
Portul ales pentru a conduce compania maritimă a Portugaliei, misiune în care în secolele următoare regii își vor îndrepta eforturile, nobili și plebei, a fost orașul antic Lagos. Dacă Lisabona era sfârșitul, marea piață unde erau expuse și vândute produsele exotice achiziționate în Africa de Nord și coastele Guineei, Lagos a fost șantierul naval, depozitul, cazarma și punctul de plecare pentru expedițiile întreprinse de ceea ce era atunci cea mai mare flotă din Europa.
Lacóbriga romană, prosperă din timpuri imemoriale datorită excelentului său port natural, A trecut de la a fi ultima fortăreață arabă din Algarve la a fi casa regilor navigatori precum Henric Navigatorul și locul în care mirodeniile din India au pus piciorul pentru prima dată pe pământ portughez. Portugalia a reușit să se reverse în mare și s-a simțit binecuvântată din cauza evanghelizărilor pe care le-a efectuat în coloniile sale: până când cutremurul de la Lisabona i-a distrus efigia, inspirând fadouri triste.
Străzile din Lagos sunt pline de farmec.
Lagos și-a revenit pe deplin din furia cutremurului și a tsunami-ului care a lovit-o și Deși din clădirile medievale au mai rămas doar sectoare ale zidului și ale castelului acestuia, lucrările de reconstrucție au fost efectuate într-o vreme în care gustul pentru tradiţie nu fusese încă uitat.
Negustorii și-au reconstruit palatele, iar piața de sclavi, prima de acest fel construită în 1444, a fost din nou construită lângă port. Comercianții străini, în special englezii și venețienii, care au folosit Lagos ca o escală importantă între nordul Europei și Marea Mediterană, s-au întors să construiască depozite și palate precum cele care pot fi admirate în jurul Praça Luis de Camoes. Și parada din 25 aprilie a fost plină, ca înainte de cutremur, de mirodenii, țesături, abanos și fildeș, devenind, așa cum este acum, una dintre cele mai plăcute străzi comerciale din Algarve.
In zilele de azi, Lagos își bazează economia pe turism și pe o industrie apreciată de conserve. Majoritatea vizitatorilor sunt pe bună dreptate atrași de plaje care se deschid înainte de a ajunge la Punta da Piedade, cum ar fi plajele Camilo și Dona Ana. Sunt golfuri frumoase înconjurate de stânci de gresie, aceeași stâncă moale care abia rezistă valurilor mării, destrămarea și crearea de insulițe, peșteri, arcade naturale și golfuri la care se poate ajunge doar cu barca. Apa este transparentă, ideală pentru scufundări, iar clima, chiar și iarna, este cald: dragă pentru miile de pensionari englezi, francezi, nordici și germani care decid să se retragă în Lagos pentru a se bucura de beneficiile Algarve.
Coasta Lagos are o mare atracție turistică.
Pentru a încheia o vizită demnă la Lagos, Este obligatoriu să vă bucurați de mâncare. Brânzeturile portugheze, în special brânzeturile de capră, merită să petreacă ceva timp cu ele, precum şi numeroasele tipuri de conserve cu care se laudă oraşul. În Arc da Velha (r/do Ferrador, 22) îi servesc tradițional, îmbuteliat manual în satele de lângă Lagos, si le ofera cu ton, macrou, sardine si macrou, desi cel mai bun este cel cu hamsii cu usturoi.
Decorul locului este tipic unei taverne portugheze, și puțini turiști se opresc la el pentru că este puțin mai departe de viața de noapte, plină de locații înșelătoare. Adio de la Algarve merită o cină locală și în același timp cosmopolită, la fel ca Lagos și Tavira. Sperăm ca turismul de masă, mereu atât de invaziv, să respecte în continuare lumina acestor două bijuterii.