Soare și plajă cu acces direct la Oceanul Pacific
Când ajungi într-un loc nou, trebuie să te adaptezi la lumină, să te familiarizezi cu noile ei culori și, de asemenea, să te obișnuiești cu ritmul și sunetele ei. Aici, vântul se ridică, tulburând munca noastră de recunoaștere.
În acel zumzet inconfortabil distingem cântecele egretelor, macawilor și licanilor care zboară peste noi. Și, deodată, un sunet gutural, cavernos, care pare să vină din adâncurile Pământului, răsună învăluind totul, putând să contrazice vântul. Sunteți maimuţe urlatoare care avertizează de la l spre Insula Boca Brava că sunt cele care marchează trecerea orelor zilei în Gură mică.
Insulițe din vârful Bocas del Mar
Din poziția noastră înălțată vedem mici insule și insulițe cât de departe poate vedea cu ochii. Pe dreapta, o piscină curată, înconjurată de flori și, în stânga, restaurantul. În fundal, coborârea către micul debarcader al hotelului ** Bocas del Mar .** La cel mai îndepărtat orizont, oceanul apare cu albastrul său impunător, doar întrerupt de formațiunile de origine vulcanică asta va deveni experiența noastră specială Robinson Crusoe.
Boca Chica este un oraș de pescari situat la o oră de orașul David (capitala provinciei Chiriquí). Aici nimic nu se întâmplă și totul se întâmplă. Puțini oameni se pot lăuda ai balene în grădina ta, care este exact ceea ce se întâmplă în Parcul Național Marin Golful Chiriquí din iunie până în octombrie, când marile balene cu cocoașă apar în zonă demonstrându-și toată frumusețea și arătând clar că da, că acesta este un paradis natural.
De aici putem naviga la arhipelagul Insulelor Paridas , la mangrovele care înconjoară insulă de ceapă sau, chiar, mutați-vă în rezervația marină (și eco-cabana foarte exclusivistă) a Arhipelagul Insulelor Seci. Sa mergem?
„Trebuie să iei lucrurile esențiale”, ne avertizează Fabián, căpitanul nostru în acest turneu. Cu ceea ce purtam și o geantă impermeabilă pentru camera Flaminiei, ne-am urcat în canoe pentru a navigând pe ape de culoarea ciocolatei din mangrova din apropiere. impact cum este posibil să admirăm clar când începe Pacificul, de parcă limita dintre apele de culoare ciocolată și cele albastre ar fi marcată cu pătrat și teșit. Vor să-l atingă. Noi facem. Nimic nu se intampla. Ce se va întâmpla acolo jos? Se luptă speciile de mangrove cu cele mari ale oceanului?
Crab colorat în Isla Bolaños
Pe drum vedem conace luxoase. Unele dintre aceste insule sunt private, în ciuda faptului că se află în interiorul parcului național protejat – una dintre acele mari ironii panameze –, dar toate bancurile de nisip de pe coastă sunt publice. Sunt atât de multe plaje aici încât multe nu au nume. Să le numim.
Valurile capricioase ale Pacificului ne pot obliga înota la mal. Și asta se întâmplă când încercăm să punem mâna pe malul Insula Bolaños. Puls cu lovitura aparem in acel film pe care l-am vazut cu totii la un moment dat (Lacul albastru? Plaja? Robinsonii din Marea Sudului? Castaway?), o insulă doar pentru noi (și pentru iguanele sale uriașe, crabi pustnici, colibri...) .
După o scurtă plimbare de la un capăt la altul al insulei între palmieri de cocos, Ne întoarcem la canoe. Ne dăm seama că nu mai suntem singuri; niște americani deschid un pepene verde și ne spun bună dimineața cu complicitatea cuiva care știe că este privilegiat și zâmbetul cuiva care este conștient de o realitate mincinoasă: Nu mai există insule pustii în secolul XXI. Ne-am luat asupra noastră să spargem vraja.
Profităm de ocazie pentru a căuta apusul în mangrove. Un alt peisaj, mai crud și mai puțin paradisiac (la revedere apelor transparente) dar plin de animale sălbatice. Am pornit cursul spre Isla Cebolla cu cartea Păsările din Panama: un ghid de câmp ca busolă.
Apus de soare în mangrova din Isla Cebolla
Ghidul nostru, cu ochii obișnuiți să vadă aripi unde vedem doar ramuri, exclamă entuziasmat: „Uite o pasăre fregata! Și un vultur! Nu auzi cântecul egretei? Atenție, o „răță lopată”!” Regina acestei zone, numită de localnici „răță linguriță” din cauza formei cioculului său este, de fapt, un stârc și una dintre speciile pe cale de dispariție din Panama.
Am încheiat ziua cu o altă înot. de data asta in una dintre piscinele infinite ale hotelului Bocas del Mar. Lumina soarelui moare încet la orizont, maimuțele urlatoare se calmează și începe spectacolul bufniței. Asta e viaţa.
Așa credea el acum nouă ani căsătoria olandeză formată din Joyce și Diego Lagache. Au putut vedea în această fereastră către Pacific destinația ideală pentru odihnă și conectați-vă cu ritmul naturii brutale din Panama.
Au început să-și construiască casa și au ajuns să creeze mai multe camere transformând pământul într-un hotel în urmă cu șapte ani. A lui, mai mult decât o viață de hotel, este o viață de hotel: „Aici ești singur, cu marea și natura, nimic mai mult; Nu este un „hotel de marmură”, aici totul este simplu și relaxat”, comentează Diego.
Piscina hotelului Bocas del Mar
Este adevărat că totul curge în această parte a lumii și chiar Se pare că acționările ceasului sunt inutile . Nu acesta este adevăratul lux? Timpul este calculat în răsărituri timpurii care sosesc cu cântecele păsărilor și în apusuri spectaculoase deasupra mării.
Ape calme, plaje cu nisip negru vulcanic și cafea de specialitate (geisha, caturra și catuai) cultivată la ferma Lagache din Boquete. Este nevoie de mai mult? Joyce răspunde: „Da, balenele; din iunie le puteți vedea acolo”, Zâmbește arătând spre orizontul grădinii sale.
Cu gustul acelei cafele în gură și cu ochii pe mare în cazul în care o balenă necunoscută a ieșit să ne ia rămas bun, am pornit spre interiorul provinciei în direcția spre Highlands. George Tovar, Președintele Camerei de Turism Chiriquí, va fi ghidul nostru prin interior.
Cum să chem călătorul să treacă în cealaltă parte a Panama și să opteze pentru Pacific? Putem uita eternul Bocas del Toro și Caraibe? „Chiriquí este casa în care se cultivă fructe, flori... chiar și cai pursânge dintre cei care sunt interesați din Kentucky; Y apoi este cafeaua ta.” Aceasta poate fi provincia care creează delicatese. Hai să verificăm.
Fructe de cafea din cele 50 de hectare din Finca Lérida
o facem în jur la vulcanul Baru (la 3.475 metri deasupra nivelului mării), piatra de temelie a interiorului Panama, care continuă să provoace un cutremur ocazional. Barú îi dă adăpost pumi, quetzali, jaguari, oceloți... un laborator natural care oferă şi condițiile deosebite în care se produce una dintre cele mai bune cafele din lume.
Panama are circa 22.000 de hectare pentru cultivare. Dar este pe versanții vulcanului adormit unde temperatura, umiditatea și înălțimea generează casa perfectă pentru cresterea si dezvoltarea arborelui de cafea.
Intrăm în ** Finca Lérida , o plantație de cafea ** născută la începutul secolului al XX-lea la umbra Barú. Această întuneric binecuvântată este parțial de vină calitatea cerealelor care se extrage aici. ne explică Caesar Knight , naturalist și iubitor al cafelei recunoscute a fermei, când începem să observăm o burniță ușoară care ne udă fețele: „Este Bajareque”, ne spune, o irigare naturală care este prezentă pe tot parcursul anului.
Finca Lerida s-a născut în 1911 din mâinile lui un cuplu norvegian, Tollef Bache Mönniche și soția sa, Julia. El, inginer mecanic pentru ecluzele Canalului Panama, căuta un loc de pensie. A ajuns aici pe spatele unui catâr și, ca un bun iubitor de ornitologie și flori, A fost captivat de împrejurimile lui.
Cameră centenară în Finca Lérida
Așa că a cumpărat un grup de ferme în care erau arbori de cafea și a decis să experimenteze. Dragostea lui pentru natură l-a determinat să sune taxonomiști, naturaliști și ornitologi să studieze în profunzime biodiversitatea acestor terenuri. Dar curiozitatea lui l-a determinat să breveteze un tip de sifon care clasifica fructele de cafea printr-un sistem de apă și tuburi.
În 1958, cuplul a părăsit Panama și ferma a trecut în mâinile unei alte familii norvegiene pentru a ajunge să devină un hotel cu 21 de camere si cabine la care se adaugă, în plus, cea casă centenară pe care Mönniche le-au construit cu propriile mâini, precum și porumbelul în care se odihneau porumbeii săi călători.
Ascultă scârțâitul lemnului, revizuiește acele cărți pline de praf și observați fluturarea vertiginoasă a păsărilor colibri și culorile orhideelor prin ferestrele sale cochete, ne face să înțelegem pasiunea domnului Tollef pentru Panama.
În jurul casei centenare, 50 de hectare pentru producția de cafea. Și puțin mai sus, 100 de hectare de pădure protejată (aparținând Parcului Național Volcán Barú), marcat de nouă kilometri de trasee dedicate acelor plimbări în care pur și simplu trebuie să r expira, contempla, medita, fi, fi... da, în cel mai pur stil Thoreau. Toate acestea sunt Finca Lérida.
Cafenea pentru a avea un espresso cu unele dintre soiurile de cafea care se cultivă aici
Brusc, un aparat sună și o aromă bogată de cafea ajunge la nasul nostru. „Există multă cofeină în mediu” spune Cesar.
Fiecare zonă de creștere are propriul microclimat, o altă nuanță, o altă înălțime. În total, Finca Lérida are grijă aproximativ 185.000 de arbori de cafea din soiuri de catuai și gheișă. Acesta din urmă, „o varietate neprofitabilă; un copac foarte bolnăvicios, care produce puțin. Are mirosuri parfumate, citrice, dulci, aproape ca ceaiul. Este un soi etiopian, dar aici a atins cel mai bun punctaj” . César se referă la momentul când, în 2018, un lot de cafea gheișă neprăjită cultivată în vecinătatea Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, de la moșiile familiei Lamastus), a ajuns la un preț de 803 de dolari pe liră (mai puțin de jumătate de kilogram), făcând-o cea mai scumpă cafea din lume.
De atunci, gheișa este o revendicare. O pretenție complicată de cultivat, neprietenoasă cu mediul... și, cu toate acestea, tocmai pe aceste meleaguri își atinge potențialul maxim. La urma urmei, gheișa este fiul rătăcit al lui Barú. Și încă una dintre acele ironii care alcătuiesc esența Panama.
Dar aici este mai mult decât cafea. În Finca Lérida există și Restaurantul La Brulerie, Unde cel bucătarul William faceți înghețată de casă (din dulce de leche, menta, capsuni, ciocolata, ceai verde...) si cu o filozofie de kilometru zero.
La Brulerie păstrăv umplut
Avertizăm: vino aici și nu încercați cheesecake-ul lor cu roșii (cunoscut și ca tamarillo), este un păcat. De asemenea, se pierde pâinea lui pierdută, formată dintr-o felie caramelizată cu unt, înghețată de cacao, sos de ciocolată și crumble de prăjituri. Aceste deserturi (și restul meniului) au fost concepute de Andres Madrigal , bucătar din Madrid pe care îl puteți găsi acum în Laboratorul Madrigal (în Casco Viejo din Panama City). Farmecele Finca Lérida nu scapă nimănui.
Aruncăm o privire prin ferestrele mari ale La Brulerie și simțim că Bajareque cade aproape magic, încet, de parcă picăturile de ploaie ar fi suspendate. Toate acestea, cu amestecul de aromă acidă a roșii arbore și amărăciunea binecuvântată a cafelei naturale catuai în gură. Iar în fundal, cât se vede cu ochii, acel verde intens de junglă, pătat cu tonuri de roșu și rozurile îndrăznețe ale bromeliadelor.
Dragi norvegieni, vă înțelegem.
***** _Acest raport a fost publicat în **numărul 131 al Revistei Condé Nast Traveler (septembrie)**. Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și o versiune digitală la 24,75 €, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul din septembrie al revistei Condé Nast Traveler este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura de pe dispozitivul dvs. preferat. _
Cu astfel de imprimeuri, cât de ușor va fi să prindeți avionul înapoi?