Peninsula Pembrokeshire și plajele sale, cum ar fi Freshwater West
Croeso i Cymru!, scria pe afiș. Cuvintele îmi erau necunoscute, dar le-am descifrat cu ușurință sensul. tocmai plecase Anglia traversând noul pod fantezist peste Râul Severn iar acel semn a fost bun venit în altă țară.
Născut și crescut în Marea Britanie, furnicătura de entuziasm de călătorie este un sentiment pe care îl experimentez adesea în lungi aventuri pe tărâmuri exotice, în afara limitelor provinciale ale mele. Regatul Unit .
Furgoneta Volkswagen într-un tur al Țării Galilor de Nord
Totuși, nu era nicio îndoială Eram într-un alt loc. Numele de pe semnele rutiere atestau acest lucru: orașul pe care îl numim Monmouth în engleză era Trefynwy în galeză. Bridgen era Pen-y-Bont și Swansea Abertawe. Într-o grădină steagul Galilor flutura, jumătate verde, jumătate alb, cu un dragon roșu în flăcări, simbolul heraldic al țării în care tocmai ajunsese.
Înainte de a trece Podul Severn în acea zi, fusesem deja în el galeză de două sau de trei ori. Ceea ce știa el despre principat până atunci putea fi condensat în un șir de clișee inclusiv rugby (sportul national), praz (leguma națională), coruri de bărbați, Tom Jones și Shirley Bassey, chiar și limba galeză însăși, o limbă cu rădăcini străvechi care îi îngrozește pe cei care nu o stăpânesc cu aspectul său deconcertant și pronunția neintuitivă – „dd” este un „th” moale în engleză, „f” sună ca „v” și „ll” este un gât zgârietor.
Dar, de ceva vreme, Țara Galilor se strecoară în conștiința mea. Convorbiri la petreceri. O fotografie pe Instagram sau un videoclip online cu un nou restaurant pe o plajă imensă, curată. Numiți-o spiritul vremurilor sau ciudata constatare că, fără niciun motiv, un loc devine dintr-o dată relevant și interesant.
Cu siguranță Țara Galilor cu coasta neexploatată, se bucură de o identitate puternică, și a făcut-o de secole cu un compus de Rădăcini celtice, o coastă superbă, orașe pline de viață și munți accidentați.
Și ajungeți în peninsula Llyn
Cercetările mele anterioare m-au descoperit cele mai bune și mai noi locuri de cazare, și mi-a spus că bucataria galeza – care nu a fost niciodată deosebit de apreciat dincolo de ciudateniile tradiționale, cum ar fi supa de cawl, pâinea cu alge marine, laverbread și tarta condimentată cu bara brith – a evoluat rapid.
Planul meu lua contur. La sfârșitul lunii iulie anul trecut m-am pregătit să fac o excursie rutieră care m-ar duce într-un şerpuit lent de-a lungul coastei galeze. Dacă pe harta Țara Galilor este silueta unui cap de porc, m-am amuzat de obrajii coasta de sud , plutind în jurul botului peninsula Pembrokeshire pentru a ajunge în sfârșit vârful peninsulei Llyn , urechea moale a porcului, dupa ce a luat pulsul de Cardigan Bay, răspândit pe panta curbei feței ei.
La ** Muzeul Național **, un monstru victorian din Cardiff , capitala, am avut prima impresie despre Țara Galilor ca centru nervos al istoriei și păstrător al comorilor culturale învăluite în legende și romantism. Colecția permanentă a muzeului, Puterea Pământului, mi-a servit bine ca o inițiere despre frumusețile sublime ale peisajului galez și despre fumul, murdăria și agitația din patrimoniul său minier.
Chiar alături, în Primărie, Am făcut o plimbare prin galerii, unde galezi lăudabili au fost imortalizați în bilele de culoare crem și ipostaze clasice: Dafydd ap Gwilym, bardul din secolul al XIV-lea, ținând în mână harpa; Llewelyn Ein Llyw Olaf, „ultimul prinț” înainte ca englezii să distrugă monarhia zonei odată pentru totdeauna; și cel mai eroic dintre eroii locali, luptătorul medieval pentru libertate Owain Glyndŵr.
Fațada Walles Millennium Centre, în Golful Cardiff
Cardiff, cândva un oraș port dur și dur, construit pe cărbune și sudoare, a înflorit devenit capitala unei națiuni mici, dar energice.
În timpul alergării mele de dimineață de la hotelul Saint David Până la turnul alb care stă ca o navă pe țărmul golfului regenerat Cardiff, trec pe lângă Senned, clădirea Parlamentului Galilor lui Richard Roger, precum și impunatorul Wales Millennium Centre, un palat național al culturii din plăci și oțel unde mă opresc să citesc inscripţiile gravate pe faţada uriaşă a clădirii. Este în două limbi: în galeză, „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen” („Crearea adevărului ca sticla în cuptorul inspirației”) și în engleză, „În aceste pietre cântă orizonturi” („În aceste pietre cântă orizontul”) ') .
La prima mea masă am fost Restaurantul cu numele lui James Sommerin, în orăşelul de coastă din penart : homar cu unt, mărar și porumb dulce și miel galez cu nucă de cocos, chimen și mentă. Pana acum, toate delicioase.
Dar era nerăbdător. Pe autostrada M4, spre vest, era doar trafic și benzinării plictisitoare. În cosmopolitul Cardiff, aproape că auzise pe nimeni vorbind galeză. Y Am vrut să descopăr peisajele misterioase din Țara Galilor, castelele sale ruinate, monumentele bântuitoare și satele pietruite. în adâncurile văilor cu frunze.
În peninsula Gower A fost locul unde am avut primul contact cu ceva mai sălbatic printre dune tăcute care se întind în spatele mlaștinilor sărate și în drumuri înguste , atât de adânc și îngust încât vegetația a zgâriat mașina când am trecut.
Homari cu unt topit, marar si porumb dulce
Ceva mai târziu, în Laugharne , am dat peste prima mea legendă galeză: poetul și dramaturgul Dylan Thomas, care a venit în acest frumos oraș de coastă cu intenția de a trăi o viață simplă departe de societate.
În amintirea lui, am băut o halbă de bere locală dulce la Hotelul lui Brown , cârciuma unde poetul bea mult și des și se plimba pe îndelete pe poteca înaltă de lângă liman care duce la Casa de bărci , cabana în care a locuit cu soția sa Caitlin și cei trei copii ai lor, pe care i-a botezat cu nume exemplare de origine galeză.
Acasă, cu vedere la estuar, Era decorat într-un stil provincial simplu, de modă veche, atât de frumos încât devine imposibil să nu invidiezi stilul de viață al acestor boemi ai anilor 50. Deși opiniile erau atât de fascinante, încât este imposibil de descifrat cum au reușit să se concentreze pentru a lucra eficient.
Pe o bancă din grădină, o inscripție gravată de fiica lui Dylan, Aeronwy, spune: „Cel mai amuzant este că mă trec să mă întorc iar și iar.”
De la Laugharne am continuat de-a lungul coastei spre vest, plonjând într-un labirint de drumuri cu gard viu înalt care se transformau în tuneluri verzi prin păduri de frasin și stejar, cu soarele zbândind drumul înainte de a ieși înăuntru peisajul rural blând și marea sclipind uneori peste vârful unui deal.
Café Mor, un bar pe plajă amenajat în interiorul unei dube vechi care funcționează datorită panourilor solare
Dintre multele surprize pe care West Wales mi le-a rezervat, una dintre cele mai încântătoare a fost Tenby , un oraș-port cu străzi pietruite care se termină un port frumos ca o carte poștală și cu pereții de ardezie încălziți de lumina serii.
altele erau plajele uluitoare. Pembrokeshire are unele minunate care ar putea concura cu unele dintre cele mai bune din Asturias sau Galicia. De exemplu: Vestul cu apă dulce , vast și frumos, cu vite care pășc în spatele dunelor de nisip și un bar pe plajă, Café Môr, care vinde sandvișuri cu crab proaspăt și limonadă dintr-o barcă abandonată pe plajă.
A fost, de asemenea, evident util faptul că în iulie 2018 Regatul Unit se confrunta cu ceea ce britanicii au clasificat drept un val de căldură. Deși o plajă ca Mwnt, cu mica sa capelă pe promontoriu, ar fi fost minunat pe orice vreme. si plaja de barafundle –votat recent drept unul dintre cele mai instagramabile din lume–, care ar putea fi confundat cu un golful minorcan datorită marea ei de un albastru cristal și nisipul alb-crem, prea fierbinte pentru a fi călcat.
Aici, în botul porcului, am început să simt fiorul magiei galeze. Lângă catedrala normandă Sf. David, Într-un mic sat care trece drept oraș, niște vaci pășteau în jurul bisericii. M-am plimbat prin pajiști verzi de lângă ruinele romantice ale Palatul Episcopului în timp ce clopotele dimineţii de duminică răsunau prin vale. Skylarks se jucau și ciripeau în aer.
Plaja Barafundle
Am facut un picnic (branza teifi, bara brith si o bere) si m-am indreptat catre coasta Cwm Gwaun, o vale adâncă și dramatică unde micile drumuri se ramifică între sate închise și bisericuțe cenușii.
Deasupra standului Cwm Gwaun muntii Preseli lat şi gol, un loc unde pietrele albastre din Stonehenge au fost excavate acum patru mii de ani. Crucea celtică din curtea bisericii Nevern a fost aici înainte de biserica normandă de alături și de pietrele funerare gravate în galeză. Chiar înainte de tisa de o mie de ani care îi dădea umbră!
Mi-a luat trei zile să las în urmă complet influența omniprezentă a Angliei, dar prin această zonă, în cele din urmă, am simțit fiorul de a fi într-un loc cu adevărat străin.
în raioane în jurul cardiganului –zona agriculturii și fermierilor–, Țara Galilor era respirată în aerul străzilor, în cârciumi. Am reușit chiar să înțeleg ceva din ceea ce spuneau semnele rutiere, numele locurilor și câteva dintre conversațiile din magazine și ceainărie: araf este „lent”, cwm înseamnă „vale”, bore da este „ziua bună”” și diolch, „mulțumesc mult”; cranc este „crab”, în timp ce pont este „bridge”, o interfață cu catalana pe care o să am nevoie de un lingvist să mi-o explice într-o zi.
Castelul Harlem
Igellau, munții Cadair, s-au ridicat brusc printre stâncile fără copaci de violet, verde și aur. Nordul Țării Galilor este o mică junglă cu dealuri a căror statură modestă –cel mai înalt vârf din țară, cel Muntele Snowdown, Abia ajunge la o mie de metri – nu-și lasă să se vadă puterea amenințătoare.
The Castelul Harlem , construită de regele englez Edward I în 1283 și capturată de rebelul galic Owain Glyndŵr, are soliditatea și măreția pe care ar trebui să le aibă un castel medieval, ferm aşezat pe faleza de deasupra Dwyryd Firth.
Ceea ce am învățat și am iubit despre Țara Galilor este modul curios în care se unește, într-un spațiu geografic restrâns, intim și foarte mic, o grandoare care poate deveni intimidantă.
Aici sus, în munții din nord, am găsit o mulțime de ambele. Pe de o parte, am fost excentricitatea lui Portmeirion, un oraș ale cărui culori zgomote și stil intens, zigzagând între goticul englez și baroc italian, reflectă gustul creatorului său, proprietarul local Clough Williams-Ellis. Se spune că Portmeirion s-a inspirat dintr-un sat de pescari, dar această confecție suprarealistă este teatru pur, un artificiu care trebuie văzut pentru a fi crezut.
Portmeirion și excentricitatea lui
Am vrut să-mi pun capăt rătăcirilor în Țara Galilor cu adevărată natură și nu cu extravaganță cultivată.
Valul de căldură dispăruse și atât pământul, cât și oamenii au răsuflat ușurați. Am trecut cu mașina peninsula Llŷn și a dat peste un front de ceață de vară și ploaie care se ridica din pământ și o mare pândind invizibil de ambele părți ale drumului.
Frumosul oraș al Abersoch , aproape de capătul peninsulei, cu brunch-urile sale și buticuri drăguțe, a fost locul perfect pentru o vacanță în familie.
Dar am preferat să aleg aberdaron, la câteva mile mai spre vest, un grup de căsuțe de pescari, asemănătoare cu cele din orașele scandinave de pe litoral și unul dintre acele locuri de „sfârșitul lumii” celebrate în zicale populare celtice, precum Finisterre sau Land's End.
De parcă l-aș fi plănuit Aici s-a încheiat propria mea călătorie: în vârful urechii porcului, unde Țara Galilor se uită spre ocean și Anglia pare o irelevanță îndepărtată.
Stând pe pelerină, am privit la orizont silueta întunecată a insulei Bardsey, cândva un loc sacru de pelerinaj și, după cum spun legenda și miturile, a fost locul unde a fost îngropat Regele Arthur. Atunci mi-am adus aminte de Aeronwy, fiica lui Dylan Thomas, adusă înapoi în Țara Galilor de o resavă puternică, de genul care se încurcă cu marea. Și, acum că mă gândesc bine, mă văd și eu întorcându-mă iar și iar.
_*Acest articol și galeria atașată au fost publicate în numărul 128 al Revistei Condé Nast Traveler (mai) . Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și versiune digitală la 24,75 EUR, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru ) și bucurați-vă de acces gratuit la versiunea digitală a lui Condé Nast Traveler pentru iPad. Numărul din mai a revistei Condé Nast Traveler este disponibil la versiunea sa digitală pentru a te bucura de ea pe dispozitivul tău preferat. _
În fundal, insula Bardsey