Fez: dincolo de Riad
Lăutarul arab cântă de aproape o oră în sala de avangardă a Riad Fès, înainte să-mi dau seama ce face. Parcimonia mea s-ar putea datora ciorbei de orz, plăcintei de prepeliță, pulpă de miel și altor delicii care vin din bucătărie. Aș putea da vina și pe gradele de gri , A vin palid ca apa dar care lovește puternic.
Este posibil să fie din cauza oboselii mele după o zi în souk și în hamman . Oricare ar fi motivul, ascultam pe jumătate ca bărbatul cu djellaba cremă și-a dezbrăcat doliu . Am crezut că doar cânta aceleași corzi, cufundat în lumea lui. Apoi mi-am dat seama că cu fiecare riff tonul se schimba și muzica lui ne-a hipnotizat toată seara.
The medina din Fes , ca și muzica de lăută, este ceva ca o repetare lină, progresivă a tiparelor, a combinație vie, o notă nouă.
Fez, dincolo de Riad
Fez este încă cea mai virgină și mai puțin modernizată medină din lumea arabă și unul dintre cele mai mari spații fără vehicule de pe planetă, deși asta se schimbă. Acum 60 de ani scriitorul Paul Bowles a descoperit că mulți dintre locuitorii săi nu văzuseră niciodată o mașină . Asta nu înseamnă că nu era nimeni în oraș, ci că erau în Ville Nouvelle , noul oraș care se ridică în vechiul Fez. Acești oameni au făcut un semn de onoare pentru a nu trece podul pentru a vedea schimbările.
Această hotărâre a conturat ceea ce este astăzi Fez, convertit într-unul din ultimii bastioane ale lumii medievale . În multe orașe europene bine conservate, cum ar fi Bruges, trecutul a devenit o marfă vie care este vândută turismului.
În Fez, această antichitate s-a păstrat datorită eforturilor locuitorilor săi; turiștii sunt încă o minoritate. În ciuda tuturor, schimbările au loc (încet), și devine un loc din ce în ce mai inactiv. Nu vă lăsați condiționat de eticheta lui „ oras imperial '; Fes este o Cânt pentru istorie și tradiție . Nu vă simțiți obligat să vizitați toate obiectivele turistice doar pentru că sunt atât de multe. Cea mai veche și mai impresionantă clădire este moscheea kairaouine , la poalele văii, este pe cât de capitală, pe atât de interesantă din punct de vedere arhitectural și cultural. Datează din momentul înființării orașului, în 19 și este al doilea ca mărime din Maroc. Clădirea face parte din ceea ce se spune că este unul dintre cele mai vechi universități din lume.
Fez, este un cântec pentru istorie și tradiție
Dar este deschis doar musulmanilor , ceilalți dintre noi, muritorii, trebuie să ne mulțumim să privim prin marile sale uși. Eliberat de obligațiile mele, mă pregătesc să fac ceea ce oamenii au făcut de sute de ani: coborâți dealurile până în centrul orașului și bucurați-vă de trecutul său viu . La micul dejun pe terasa Riadului Laaroussa, un spațiu din secolul al XVII-lea, cu camere mari și tavane înalte extravagante, mă uit la dimensiunile medinei. Dincolo de zidurile orașului, poalele verzi ale Înaltului Atlas se ridică de ambele părți ale văii. Sub mine, mozaic-ul care este medina se extinde: cuvântul „labirint”, deși zguduit, se potrivește perfect.
Construcția a început în anul 800, dar o mare parte din ceea ce văd ochii mei a fost construit în secolele al XIII-lea și al XIV-lea, când Fez a înlocuit Marrakesh ca capitală a regatului . Un statut pe care l-a menținut până acum 100 de ani, când Rabat a adoptat rolul capital . Cu toate acestea, Fez este încă centru spiritual marocan.
Riad Laaroussa, un spațiu din secolul al XVII-lea
Două străzi duc la marea moschee: Talaa Kebira si Talaa Seghira (pantă mare și mică). La început par la fel: ambele suficient de înclinate încât să mă conducă inexorabil spre moschee și buricul fizic și spiritual al orașului. „ Regula în Fez este să nu urmezi niciodată o linie dreaptă dacă există alternative ”, ilustrează Hamido, ghidul nostru local mic cu ochelari. Așa că am făcut zig-zag prin cele 9.500 de benzi, străzi și alei. Am avut impresia că traversez Talaa Kebira de mai multe ori, dar ar fi putut fi oricare altul perfect. Hamido mă conducea pe cel mai îngust bulevard din Fez, atât de îngust încât cei mai mari locuitori ai săi nu pot merge pe el. „ Pereții aproape se pot săruta subliniază Hamido.
Îngustimea sa este cu adevărat extraordinară. Dar cel mai interesant este faptul că fațadele lor netede confirmă: ceea ce se întâmplă afară este mai puțin interesant decât ceea ce se întâmplă în interiorul caselor. Hamido mă conduce într-o grădină împrejmuită, de-a lungul unei cărări cu gresie albă și albastră, pe lângă palmieri, piscine și verdeață, până la Le Jardin des Biehn. Înainte de a fi „de Biehn”, acest mic oaza de frumusete discreta era 'de Mokri ', the palatul de vară al uneia dintre cele mai puternice familii din țară . Acum câțiva ani a fost achiziționat de Michel Biehn, un colecționar și designer din sudul Franței. Le Jardin nu este doar asta, ci și un restaurant relaxat (Fez Cafe), a magazin și un riad de nouă camere cu una dintre cele mai somptuoase apartamente pe care le-am văzut în Maroc . Acestea au fost cartierele originale ale lui Si Tayeb el Mokri, fostul ministru de Finanțe și mai târziu Pașa din Casablanca, și astăzi împodobite cu colecția de războaie și antichități a lui Biehn.
Le Jardin des Biehn
În schimb, magazinul expune noi creații Fassi: din piesele de Nina M Galbert la distractivele genți de piele ale Alfred Berlin . În timpul vizitei mele, îl întâlnim pe Galbert în grădină și, la un ceai, ne povestește cum un palestinian din San Francisco a decis să se stabilească în Fez. A fost, după cum a spus ea, pentru asta „Fideli identității tale ’. Aceeași melodie veche. Astăzi, însă, începe să experimenteze o schimbare din care face parte, amestecând tehnicile tradiționale de țesut cu atingeri inovatoare în materiale și culori. Privindu-și munca, Hamido devine entuziasmat: „Mulțumesc frumos, Nina. Avem nevoie de oameni ca tine: care vin să ne arate lucruri noi ”.
În același mod în care își cunoaște orașul în profunzime, Hamido stăpânește melodia și, la 60 de ani, este solist într-o trupă. Trebuie să fi părut ezitând când m-a luat brusc de braț pentru a cânta o melodie de Jacques Brel, Ne me quitte pas, în drumul nostru către spațiul altuia dintre străinii care transformă Fes-ul. Mike Richardson, fost maitre la The Wolseley and The Ivy in Londra , s-a mutat la Fez în urmă cu aproximativ șapte ani, iar restaurantul său, Café Clock , este un loc frumos pentru a petrece câteva ore mâncând. Servire Rețete marocane și internaționale , si a lui burger de cămilă (nimic de invidiat un gurmand de vițel) este cel farfurie de semnătură . Dar dacă Café Clock iese în evidență prin ceva, este din cauza a ceea ce se întâmplă aici: restaurantul găzduiește spectacole muzicale, cursuri de dans, discursuri ale artiștilor și scriitorilor, cursuri de gătit și 101 evenimente de divertisment atât pentru localnici, cât și pentru călători.
Fez și gastronomia sa
Toate acestea reflectă energia și entuziasmul lui Richardson pentru acest pământ. Tocmai a deschis restaurantul și încă găsește timp să intre Casa Scorpionului , o casa achizitionata in orasul Moulay Idriss , la 90 de minute de Fes. Există trei motive pentru a conduce acolo; Casa lui Richardson este una dintre ele. Cel mai evident motiv este Ruinele Volubilis . Pentru a înțelege Fezul trebuie să vizitezi orașul din care a apărut. Volubilis a prosperat sub dreptul roman și a crescut fertil, comercializând bogăția pământului, în special măslinele (îi rămâne prada veche) . Minunea de la Volubilis, ca și Fez, nu rezidă în nicio structură, ci în frumusețea locației sale , unul dintre cele mai frumoase locuri din Africa de Nord . Mergeți dimineața, ca și eu, sau după-amiaza târziu, când lumina slabă readuce la viață pietrele străvechi.
Dacă vii primăvara, îl vei găsi mochetat cu gălbenele și alte flori sălbatice . Haide vară si oleandrii vor fi deschisi da Ori de câte ori mergeți, petreceți ceva timp plimbându-vă pe străzile și bulevardele sale, stând în curțile caselor și fixând diferitele părți ale orașului în minte. Pentru asta este indicat să pregătiți un picnic sau să mâncați în apropiere Moulay Idriss.
Cel mai evident motiv pentru a vizita Fez, sunt ruinele din Volubilis
În secolul al VIII-lea, Moulay (omul sfânt) Idris, un descendent al lui Muhammad, a venit în Maroc scăpând de răzbunarea lui Harun al-Rashid, califul Nopților Arabe. Idris a condus Volubilis până când asasinii lui Haroun l-au capturat pe el și pe el. . Fiul său, Idris al II-lea, a fondat Fez, în timp ce trupul lui Idris a fost îngropat în orașul care astăzi îi poartă numele și rămâne sacru, un centru de pelerinaj la nivel național.
Cel mai surprinzător a fost că Mike Richardson ar fi trebuit să-și facă casa aici, în vârful unui deal abrupt din oraș. Scorpion House avea să fie un hotel sau o casă de oaspeți, dar în cele din urmă a devenit un restaurant "la programare" . Ocazional, locul de joacă al lui Richardson este plin de obiecte ciudate din regiune. De asemenea, se laudă cu bucătăria lor bună, care este servită într-un ospăţ porţie uriaşă , care include o mulțime de salate, kofta făcută cu faimoasa carne tocată a orașului, plăcinte cu legume și, la desert, tartă cu portocale și migdale. Casa are si o vedere extraordinară asupra sanctuarului de gresie verzi a sfantului om si prin câmpuri către Volubilis , cu berze planând deasupra văii.
Sala Hotelului Riad Laaroussa
A avut loc o pană de curent în noaptea în care m-am întors la Fez. Era un fel de a ne întoarce în Evul Mediu, sau așa părea: multe dintre magazine erau închise și străzile goale. Era un moment perfect pentru a vizita Grădina în ruine. Site-ul web descrie restaurantul ca o încrucișare între o casă comercială care se prăbușește, o groapă, o grădină, o cafenea, o grădină de mirodenii și o școală de gătit.
Reconversia lui haldă veche ar putea fi atribuit unui alt anglo-saxon: Robert Johnstone, tot din The Wolseley and The Ivy. Talentele lui Johnstone ca grădinar, designer și bucătar au ajutat la crearea unui loc plin umor, inteligenta si pasiune . Al lor cafeneaua-restaurant are una dintre cele mai bune bucătării din oraș : tonuri moderne în tradiția culinară marocană.
Își afumă propriul pește, servește un tajin de anghinare, năut și șofran care îi convertește pe cei mai fideli carnivore la vegetarianism (cel puțin pentru o noapte). Pe lângă se adauga sfecla si uleiul de masline la lor Bloody Marys Y cheesecake cu sare , printre alte atingeri unice; toate servite cu farmec, fără bibelouri. puiul tau Volubilis , înțepător, dulce și acru; inspirat de scriitorul roman Apicius; si marinata in seminte de telina si patrunjel, sos de peste, suc de struguri rosii si putina menta proaspata, isi merita faima. A doua zi am mers la poalele dealului.
Fez, e ca și cum te-ai întoarce în Evul Mediu
Bineînțeles că nu le-am făcut pe toate odată, deoarece Hamido m-a învățat să merg calm. M-am oprit în cel mai important loc din orașul vechi: madrasa Bou Inania , A scoala din secolul al XIV-lea cu o compoziție frumoasă de gresie, pietre și cedri tăiați în formă de flori, stele și spirale, care par să exprime o mesaj divin.
Mai jos, am trecut pe lângă foundouks (parcuri de rulote care servesc drept magazine în aer liber). Unul dintre ei avea o vedere bună asupra unei tăbăcării, un atelier cu bazine care arată ca niște fose septice unde tăbăcării dau pielii acea moliciune caracteristică a pielii. Fassi . Am găsit un tânăr cu tatăl său care vindea miere de toate felurile (chiar și Euphorbia). Am cumpărat atât de mult încât mi-am încălcat promisiunea că nu voi avea niciun obiect care curge în bagaj. La sfârșitul Tala Kebira, Am intrat în moschee și m-am întors să mă întorc Tala Seghira.
Hotelul Hotel Sarhai cu vedere panoramică la Fez
În noaptea aceea, dorind să-l văd Ville Nouvelle , m-am îndreptat spre Maison Blanche pentru cină, ultimul lounge care a ajuns în oraș: proprietarii Riadului Laaroussa, unde eram cazat, mi l-au recomandat ca loc unde să merg când au nevoie de o schimbare de peisaj . Este un spațiu modernist imens, din piatră și beton gri și maro, proiectat de Christophe Pillett , a cărui activitate include buticuri în Harrod's si hoteluri in St. Tropez . Cocktailurile din lounge au fost urmate de cină, cu foie gras proaspăt și biban de mare cu orez negru, create de parizianul Thierry Vaissière. Vinul, ca o bună parte a mesenilor, era marocană . Muzica, o combinație de jazz și funk .
Am avut o seară grozavă, dar am simțit acea surpriză pe care cetățenii din Fez au putut să o trăiască acum 60 de ani când, la traversează podul Medinei, au văzut pentru prima dată o mașină . Cred că într-o zi Fez va dansa pe o melodie diferită și modernă; vechile sale chioșcuri vor deveni buticuri de designer, iar o parte din inima și sufletul său vor dispărea. Deocamdată, deși pare o sarcină grea, Fez este încă sfâșiat între aceste două lumi.
* Acest articol este publicat în numărul din ianuarie 80 al revistei Condé Nast Traveler. Acest număr este disponibil în versiunea digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual Zinio (pe dispozitivele Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Harta culorilor din Fez
- Cele mai frumoase zece sate din Maroc: rock the casbah!
- Chefchaouen: Orașul care arată ca fundul unei piscine
- Tot ce trebuie să știi despre Maroc
Fez: întruchipează trecutul Marocului