Dacă romanul Nada (1945), care a catapultat Carmen Laforet ca unul dintre cei mai influenți scriitori spanioli ai secolului XX, are loc în Barcelona sa natală, Gran Canaria simbolizează copilăria și adolescența pe care autoarea le-a prețuit cu suspiciune de-a lungul vieții. Pentru romanele și cărțile sale de călătorie, the peisajele accidentate și porturile aglomerate ale acestui ținut , pe cât de atractiv pentru protagoniștii săi, pe atât de necunoscut, și care a ajuns să se ridice ca un personaj în plus în literatura sa.
Scenele reale și fictive care Câștigător al premiului Nadal povestite constant în opera sa datorită geografiei sale sunt infinite, așa baie de care sa bucurat înainte de ora prânzului pe plaja urbană din Las Canteras, în cuvintele sale, „o plajă solitară apoi iarna, deși nu este iarnă în Insulele Canare”.
Carmen Laforet în 1962
Când a ajuns la majoritate, s-a întors în peninsula pentru a studia Filosofia, lăsând în urmă Las Palmas de Gran Canaria, orașul în care tatăl său, arhitectul Eduardo Laforet Altolaguirre, modernizat cu un nou stil canar și clădiri regionaliste –dispărutul cinema Avenida sau sediul Cabildo de Gran Canaria, renovat în 1942, promotori ai culturii și moștenirii insulei, au fost unii–. Dar, din fericire, viziunea stilizată și aproape mistică pe care a compus-o în tinerețe despre această insulă din nord-vestul Africii este încă prinsă în romanele sale și devine cea mai bună busolă pentru a o explora.
Cu nord-estul ca punct de plecare şi dupa ce a parasit capitala si plaja Laja , al cărui nisip negru de lavă a fost martor la copilăria lui Laforet – „în care a pus nasul la suprafața apei pentru a întrezări viața misterioasă a plantelor acvatice” așa cum a povestit într-o cronică –, Urcarea prin regiunea GC-802 oferă un peisaj la fel laforetian, Caldera Bandama.
Sculpturi și case pictate în Agüimes.
Acest defileu vulcanic care îți taie respirația cu el bazin cu diametrul de trei kilometri , este una dintre cele mai mari depresiuni din arhipelag și unde se petrece actiunea romanului tau Insula și Demonii (1952). Însoțit de Pico de Bandama, descoperit de un negustor flamand care a plantat vii pe pământul său încă din secolul al XVI-lea, conține Monte Lentiscal, unde tatăl lui Laforet și-a construit reședințe luxoase.
Pe potecile sale primitive de piatră, te poți apropia de falsul crater până ajungi în vârf și îi vezi pădurile la aproape 600 de metri deasupra nivelului mării. Est peisaj aspru și sălbatic, al naturii fără artificii , persistă de asemenea în Barranco de las Vacas, pe drumul care leagă Temisas de Agüimes.
În interior, apele preistorice au modelat canionul geologic cunoscut sub numele de tuf colorate, care împărtășește acea față roșiatică a canionului cinematografic Antelope din Statele Unite. Dificultatea de a-l localiza (Google ne poate juca feste dacă nu introducem coordonatele exacte) nu îl împiedică să fie o mare atracție pentru influencerii din întreaga lume, care tânjesc după selfie-ul perfect pe stânca care traversează defileu. Să te bucuri de el singur este practic imposibil, dar mai fezabil în timpul săptămânii dacă îl vizitezi la prima oră dimineața.
Cow Ravine.
La coborâre, orașul Agüimes, cu picturile sale murale și străzile înguste de case din piatră la vedere și culori vesele, unde timpul (și vânturile care îmbrățișează muntele cu același nume) par să stea pe loc. Cu un centru istoric presărat cu schituri, sculpturi de prințese și scriitori și hanuri unde să ajungi din urmă cu tocanele sale nemuritoare de legume, Plaza del Rosario concentrează forfota zilnică.
Aici se alternează cafenele precum Populacho (Pl. del Rosario, 17), care a animat orașul încă din anii nouăzeci cu lungi după mese care au loc pe barul său turcoaz de lichioruri infinite. The biserica parohială San Sebastian , solemn și neoclasic, domină orașul în înălțime cu o podea de piatră întunecată care amintește de vestigiile vulcanice și de nisipul străvechilor sale plaje.
Populacho Cafe din Agüimes.
După ce ai luat ca suvenir o pâine artizanală (se spune că este cea mai bună de pe insulă) este timpul să pornești din nou drumul pentru a traversa alți „demoni” pașnici pe care îi oferă insula: râpa Gauyadeque. Această depresiune adâncă dintre municipiile Agüimes și Ingenio pare să împartă insula în două, intrând în timpurile preistorice când drumul pietruit se termină la așezarea troglodită Cueva Bermeja.
Sculptul unei vieți pe stânca muntelui în secolul XXI nu este science fiction, ci mai degrabă rezultatul izolării pe care zona a primit-o până în timpurile moderne. Cu aproape deloc date mobile și ghidat de o hartă începem un traseu de aproximativ 15 kilometri potrivit doar pentru drumeții în formă (cu șase ore de mers pe jos și aproape 1000 de metri diferență de altitudine) în jurul acelui abis monumental pe care apa l-a săpat cu milenii în urmă până la gura ei de pe coastă. O necropolă în plină zi în care poți întâlni mumii și peșteri funerare, precum și vestigii arheologice și picturi rupestre din muzeul său, adâncite și ele sub mantia verde a muntelui.
Râpa Guayadeque.
La ora prânzului vă puteți decide asupra uneia dintre ele restaurante-peșteri cu preparate din bucătăria locală (El Vega, mereu plin de viață și renumit pentru porcușul în sare; sau La Era, mai liniștit, cu puține mese și priveliști spre râpă) sau faceți-o gratuit în zonele sale de picnic, sub migdali înfloriți dacă îl traversăm în ianuarie și februarie. Un loc perfect pentru a înghiți stricăcurile pe care le vom fi acumulate în trecerea noastră prin zonă, precum pâinea artizanală menționată mai sus, brânzeturile Los Dragos, vinul alb sec Señorío de Agüimes sau uleiul de măsline Caserío de Temisas.
Când se apropie prima oră a după-amiezii, aceeași în care lumina începe să scadă și se contopește cu ceața care numără urcușul spre munte, Este cel mai fotografic moment pentru a pune cursul spre Tejeda. Rânduri de pere înțepate aglomerate cu smochine (tunere pentru localnici) servesc drept ghid pentru măruntaiele insulei, pornind din acest municipiu în interiorul unei caldere vulcanice până la Parador de Cruz de Tejeda.
Evaluat de Carmen Laforet în ghidul său de călătorie Gran Canaria (1961), acest complex hotelier care păstrează o parte din structura originală din 1937 Este situat în zona vârfului dintre stânci și se mândrește cu cea mai bună vedere panoramică a insulei. Aici te poți trezi cu priveliști spre Risco Caído și Munții Sacri din Gran Canaria, o raritate arheologică care marchează solstițiile de iarnă și de vară prin razele soarelui care trec prin ferestrele sale din piatră naturală.
Turnul clopotniță al schitului Cueva de Artenara.
De asemenea, nu scapă de la o plimbare prin pădurile de pini canari care îl înconjoară (esențial dacă vremea bună însoțește) sau recuperați după traseu cu un tratament cu rocă vulcanică sau băi cu miere în stațiunea sa. Dacă ne-a plăcut ascensiunea pe drum, pentru care să încetinim viteza în beneficiul unui peisaj care se diluează cu cerul, Artenara este o oprire obligatorie.
Cel mai înalt oraș de pe insulă, și totodată cel mai puțin populat, oferă din punctul său de vedere străjuit de a statuie de bronz a lui Miguel de Unamuno o viziune înfiorătoare a lui Roque de Bentayga. Această axă spirituală a lumii aborigene din Gran Canaria, susținută de rituri și legende preistorice, l-a eclipsat pe scriitorul din Bilbao care a descris-o drept „o furtună de piatră” în timpul șederii sale pe insulă în 1910.
Stânca lui Bentaya.
Este insula rotunda cu o ureche fata de pisica așa cum îl descriu unii, „un continent în miniatură” pentru alții, ascunde printre văi, râpe și păduri dese câteva orașe-bijuterii care încă rezistă manevrării turistice. Este cazul frică, o oprire imobilă a traseului prin nordul insulei pe care Laforet a trasat-o în 1961. Bazilica Virgen del Pino , cu ferestre mari și garguici care încununează Calle Real de la Plaza (recunoscută după balcoanele istorice din lemn care o mărginesc) cufundă acest oraș, rod al devotamentului religios, într-un cadru misterios când cade ceața.
Piața sa găzduiește duminica a piata municipala cu tot felul de obiecte de artizanat , care perpetuează comerțul vechilor ateliere din orașul vechi cu fețe de masă brodate, coșuri sau lucrări din lut și trestie. Aceeași tradiție care trece prin rețete de ropa vieja și carne marinată în casele lor alimentare. Iar când vine vorba de îndulcirea stomacului, tot ce trebuie să faci este să te gândești la deserturi (o, chiflele lor cu anason și păstrăv!) făcută de călugăriţele de claustră la Mănăstirea Cisterciană din 1888.
Brânzeturi în piața Teror.
Dar dacă vorbim despre monumentalitate religioasă, Arucas ia tortul cu catedrala sa neogotică, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. O masă de piatră acoperită de ferestre elegante realizate de familia de artizani Maumejean (și autori ai ferestrelor Hotelului Palace din Madrid sau La Granja) și care poate fi văzută de kilometri între palmieri proeminenți.
Acest municipiu istoric merită o plimbare pe străzile sale cu clădiri colorate și impunătoare (cu cupola portocalie din 1912, Heredad de Arucas y Firgas este una dintre bijuteriile sale moderniste) și să se piardă în Grădina Marchesei din Arucas . Ceea ce a fost reședința de vară a primilor aristocrați la sfârșitul secolului al XIX-lea este acum a parc public cu trecere liberă, marcat de poteci în stil romantic cu specii botanice aduse din diferite părți ale lumii și colonii de păuni. Dar cea mai faimoasă clădire a sa este fabrică istorică de rom Arehucas (distileria este accesibilă pentru vizite), simbol al înfloririi pe care orașul a cunoscut-o încă din secolul al XV-lea datorită cultivării trestiei de zahăr.
Ultima etapă a călătoriei vă încurajează să explorați cea mai nordică față a insulei sub lumina Oceanului Atlantic pe care Carmen Laforet l-a descris în detaliu în unele dintre romanele sale: „Soarele, în drum spre vest, înroșește Atlanticul în spatele Vârfului și urmează să se scufunde dincolo de munții insulei Tenerife, transformați de depărtare în fum. ” (Insula Demonilor, 1952). Printre pădurile de pini care vă anunță sosirea în artenara scriitorul s-a întâlnit Galdar , un munte fragmentat în depărtare de fațade minuscule colorate de parcă ar fi o pătură de mozaic vibrant. A parcurge străzile sale implică dezvăluirea istoriei acestui oraș aborigen, fie prin vizitarea picturi rupestre ale sale pestera pictata sau aglomerata Plaza de Santiago de la sfârșitul secolului al XV-lea.
Galdar.
Pe una dintre laturile sale se află emblematicul hotel Agáldar, a cărui terasă cu vedere la munte este un loc bun pentru a planifica un aperitiv pe bază de salată cu caracatiță și cartofi locali, care ulterior va fi extins în La Trastienda de Chago. cu vinuri obținute din struguri Listán Negro și Tintilla (cum ar fi cei de la Bodega San Juan) cultivați în Santa Brígida. Din acest pătrat ia naștere și Calea Căpitanului Quesada (cunoscută sub numele de Calle Larga) flancată de arcade de fier și de piața istorică din La Recova, care găzduiește lucrări ale artiștilor locali.
Părăsirea Gran Canaria fără a face o baie în acea mare uneori roz pe care scriitorul o venera atât de mult ar fi o excursie neterminată în jurul insulei. The piscinele naturale Roque Prieto, La Furnia sau El Aguajero, departe de plajele aglomerate de turiști, acestea sunt, de asemenea, un loc bun pentru a obține pulsul vieții locale pe care o practică în rândul nordici. băi de soare, diguri și altare virgine sculptate în roca vulcanică. Și în care să asistăm la un apus de soare agățat de tonuri strălucitoare, de la roșu la violet, când soarele dispare între râpe și munți. Atât de revelatoare și de indestructibil încât Carmen Laforet a păstrat-o pentru totdeauna în romanele ei.