Lisabona nu este nouă pentru noi, este veche. Deci, chiar așa, cu echilibrul un adjectiv care conține respect, înțelepciune și nostalgie. Nici nu este prima dată când orașul alb ne orbește cu lumina sa, reflectată cu o simetrie perfectă în interior drumul său portughez și în modelele complicate ale plăcilor de pe fațadele sale.
Dar acea capitală în care saudade a pătruns totul –de la un sentiment de fado la un dulce de mănăstire elaborat– se estompează atât de repede într-o lume clonată ad nauseam de găsit ceea ce o face unică Pare o muncă delicată.
Prin urmare, cu această ocazie, am decis să ne apropiem orașul celor șapte dealuri fără prejudecăți, cu atenția și perspicacitatea unui arheolog călător care săpa în măruntaiele sale pentru, încetul cu încetul, să dezgroape comorile care l-au făcut grozav înainte ca acestea să dispară sau să cadă în uitare.
Dacă deschidem luminatorul despre care vorbea Saramago (cartea lui pierdută și găsită) vom vedea că în inima Lisabonei există încă vestigii ale adevăratei sale esenţe. Cel autentic, cel care ne amintește, iar și iar, de ce întoarcere la gura Tajo-ului este întotdeauna o idee bună.
Vederi de la Miradouro da Senhora do Monte.
DIN PALAT ÎN PALAT
A fost mâna expertă a brazilianei Martha Tavares cel însărcinat cu reabilitarea clădirii din secolul al XVI-lea care ocupă astăzi The One Palácio da Anunciada, un hotel de cinci stele. decorat de Jaime Beriestain care vă va lăsa uimit de elementele originale – uitați-vă la frescele baroc de pe tavane și la oglinzile gigantice ale vechii săli de bal – și vă va fascina de adăugiri, cum ar fi Slow Spa și piscina modernă în aer liber. Luați micul dejun în uriașul dvs gradina prezidata de un arbore de dragon centenar Este o experiență care te va transporta în vremurile în care palatul a fost reședința conților de Ericeira, când cele mai bune din cartierul La Baixa s-au întâmplat cu ușile închise.
De asemenea, istoric este și Palacete Chafariz d'El-Rei –de fapt, clădirea din secolul al XVII-lea este catalogată ca Monument de Interes Municipal–, un hotel de tip boutique cu doar șase apartamente cu vedere la Tajo și aleile Alfamei care adăposteau nobilimii.
Aspectul său neobișnuit - eclectic neo-maur la exterior și cu detalii neobaroc, neoclasice și art nouveau în interior – este cea mai mare pretenție a ta și micul dejun, servit pe porțelan fin sub bougainvillea de pe terasa ta, Te va face să te simți ca acel marchiz care l-a locuit cândva.
Neașteptat, extravagant și excesiv, acesta este (și a fost întotdeauna) Palácio Chiado. Întâlnirile fastuoase, aristocratice și din secolul al XIX-lea ținute în multitudinea sa de săli erau conduse de al 2-lea baron de Quintela și conte de Farrobo (care ar fi dat naștere expresiei portugheze farrobodo, ce înseamnă petrecere sălbatică).
Astăzi, frații António și Gustavo Paulo Duarte, împreună cu Duarte Cardoso Pinto, sunt cei care au creat un concept gastronomic atât de variat și de îndrăzneț în această clădire din secolul al XVIII-lea încât puteți savura la fel de ușor un cocktail cu o sesiune de DJ live – înconjurat de fresce restaurate– decât să stea la masa de sub a leu de aur înaripat contemporan pentru a încerca niște taquitos de homar sau a curry de pește, creveți și midii.
Scara Palatului Chiado.
INTRE CERAMICA SI COLMADOS
Mersul la noul Centru de interpretare a istoriei Bacalhau este cel mai educativ și interactiv mod de a cunoaște importanța codului în idiosincrazia portugheză. Dar în loja (magazinul) Manteigaria Silva, cu decorul său original, vei simți că te afli un templu autentic centenar dedicat acestui lucru pește cunoscut în Portugalia drept „pâinea mărilor”.
Pe pereții ei, printre vinurile și mâncarea care vin să cumpere bucătari la fel de prestigioși ca José Avillez, veti gasi fotografii vechi de cand s-a impus Lisabona rationalizarea codului si existau poliția staționată în magazine pentru a controla vânzarea acestora.
Tricana, Prata do Mar și Minor sunt cele trei mărci ale conserve de la Lisabona, un magazin fondat în 1930 care își păstrează aspectul tradițional și l-a refolosit pe primul resursele tipografice ale conservelor lor pentru a-și actualiza imaginea corporativă fără a-și pierde esența și filozofia. Pe cealaltă parte a tejghelei de lemn îl veți găsi pe Tiago Cabral Ferreira, unul dintre proprietarii și profesor de Inginerie Electronică la Noua Universitate din Lisabona.
De asemenea, conduce afacerea de familie, la care tocmai au adăugat conserve de pește de râu, cum ar fi crapul, știuca și bibanul. O curiozitate: bunicul sau a ales numele de Tricana pentru femeia litografiata pe conserve, pentru ca asa erau cunoscute in Coimbra natala. peșterile itinerante (în Lisabona se numesc varinae) care purtau marfa într-un coș pe cap.
Pentru a vă educa despre istoria ceramicii portugheze, nu există loc mai bun decât Muzeul Bordallo Pinheiro, unde ambele ilustrații satirice create de artist pentru ziare pline de umor ale vremii precum a lui gresie cu reliefuri de broaște fumegătoare, crabi înspăimântați și fluturi art nouveau care zboară spre naturalismul sfârşitului secolului al XIX-lea.
Dar pentru a cumpăra ceramică portugheză adevărată din secolul al XX-lea, va trebui să mergeți la Cortiço y Netos, unde Tiago Cortiço vinde gresie originale produse din anii 1960 pe care bunicul lui îl prețuia în deja magazin de familie defunct din Benfica.
Centrul de interpretare a istoriei Bacalhau.
Arome vechi
Originale (și foarte, foarte vintage) sunt și plăcile care se păstrează pe pereții Restaurant cu fructe de mare Uma (R. dos Sapateiros 177), unde de 30 de ani cel care pentru mulți este cel mai bun orez cu fructe de mare din Lisabona.
O fantezie culinară de putin peste 13 euro (deci găsirea unui tabel este foarte complicată) care, după cum comentează proprietarul său, Alexandre Gracina, a înlocuit mai mult petisco-urile tradiționale din meniu pe bază de cod, întrucât nu trebuie să uităm că locul este de fapt deschis de mai bine de 70 de ani.
A reinterpretarea tradiționalului restaurant cu fructe de mare de la Lisabona este Fructe de mare albastre, nou venit în Praça do Comércio dar cu multă experiență în Mercado da Ribeira. Modern în forma sa – designul interior este opera lui Anahory Almeida & Labarthe Architects –, fundalul său clasic este ceea ce atrage cu adevărat: cel mai proaspăt pește și fructe de mare de pe piețele portugheze să respecte sezonalitatea și durabilitatea mării. Începe cu grătarul și se termină cu a Întreb, sandvișul cu brioșe și fileul de vită ultra-subțire care este servit ca punct culminant al oricărui platou cu fructe de mare din Lisabona.
Fructe de mare Uma.
Deși pentru clasicismul formal cel al fabricii de bere Gambrinus, unde ospătarii ofițeși vă servesc la fel de impecabil precum costumul și cravata pe care le poartă. Oamenii merg în camera lor înghețați în timp – arhitectul Mauricio de Vasconcelos a decorat-o în anii 1960 – pentru a încheia tranzacții în fața niște scoici de rață Bulhão manuale, un campionat de orez de pescar şi o cafea cu sifon de protocol. A vedea cum o pregătesc este un spectacol.
Disruptiv și deloc clasic, este, în schimb, Hugo Brito, proprietarul Boi-Cavalo, un restaurant provocator situat în Alfama, vechi cartier de pescuit unde melancolia portugheză încă pătrunde totul, Este considerat leagănul fado dintr-un motiv.
În această mică bucată din esența Lisabonei -în care să te plimbi între fațade ciobite și doamnelor în stare proaspătă la ușile caselor lor cu telenovela zgomotând în fundal–, bucătarul a insistat să continue încălcând cele mai tradiţionale reguli culinare pe baza de spume, deconstructii si amestecuri nebunesti precum scoici cu curry verde si foie gras.
Brito a fost unul dintre acei tineri bucătari portughezi care în 2017 au semnat manifest pentru viitorul bucătăriei portugheze în care au promis proteja identitatea gastronomică a țării lor fără a fi nevoie să ne întoarcem spatele subversiunii și creativității.
Prin urmare, în Boi-Cavalo, care ocupă o fostă măcelărie care menține ușa originală a camerei frigorifice, ei continuă să exploreze în fiecare zi că concept bistronomic atât de rar în Lisabona unde gasesti un burger de creveti cu branza si tarhon brioche ranch precum si a Escalop crocant de pește-cocoș cu Bulhão Pato cu capere.
Gambrinus Lisboa.
DULCE ȘI LITERAR
Inalterabile, ele durează un secol Rețete franțuzești și decorațiuni în stil Ludovic al XIV-lea –cu tablouri de Benvindo Ceia, vitralii și stucaturi– de la patiseria Versailles (Avenida da República, 15). Un loc rafinat pentru a-și alege russo cu chantilly sau bolo indiano și unde să stați (ore) pentru dvs sac de cafea, care este deja filtrat și amestecat în părți egale cu lapte într-un fel de termos, încât nu trebuie să ceri decât un galão.
Martinho da Arcada este cea mai veche cafenea din Lisabona. Este deschis sub arcadele din Praça do Comércio din 1782 și a fost o vreme când discuția politică, socială și culturală care a marcat agenda orașului a avut loc în jurul meselor sale din lemn și marmură, una dintre ele, de altfel, rezervat zilnic de aproape o sută de ani lui Fernando Pessoa.
O ceașcă de cafea, o carte și o pălărie perpetuează memoria celui mai strălucit poet al limbii portugheze într-un colț al camerei interioare, unde vei sta încântat să faci o fotografie și din care te vei ridica cu imbold de îndată ce chelnerul face o glumă că tocmai te-ai așezat deasupra lui, din moment ce scriitorul nu lipsește niciodată de la întâlnirea sa literară.
Martinho da Arcada.
Altul mare Are și o masă în această cafenea este José Saramago, dar poate preferi să mergi la noua casă a Premiului Nobel din Alfama: cel Casa Two Bicos, un conac din secolul al XVI-lea care a aparținut viceregelui Indiei Alfonso de Albuquerque şi în care astăzi cel Fundația José Saramago.
Afară, sub un măslin situat în fața fațadei sale de pietre sculptate sub formă de vârfuri de diamant (the bicos), se odihnește cenușa scriitorului și, înăuntru, soția lui, Pilar del Río, în fruntea fundației, este responsabilă să-și mențină munca în viață, dar şi moştenirea sa: „Saramago ne-a învăţat să pune la îndoială realitatea pentru a ne vindeca de acea orbire asta ne face să pierdem marile valori”. Și marile orașe, noi susținem.