Piscina naturală a plajei Saint-Malo la reflux
Bretania Este un tărâm curios: aici pescuiești cu tractoare și stridiile sunt mai ieftine decât sardinele. Situată la capătul în care Franța pune capăt Europei, această regiune în formă de cap de dragon care răcnește este ceaunul magic în care legendele Merlin magicianul și aventurile lui Asterix și Obelix.
Spiritual și eretic, elegant și rural, sălbatic și educat, celtic și gaelic, Armura antică, țara mării, a fost obiectul dorinței pictorilor și filosofilor care doreau să vadă ce ascunde ceața și să reflecte asupra mareelor și efectul lor asupra unora. peisaje în continuă schimbare.
Nimic nu este permanent, nimic nu este real. Bretania este un spațiu în care cerul se îmbină cu marea și creează miraje la orizont și în care, dacă ești atent, poți simți pulsațiile universului.
Stridii Cancale
Dar Bretania este, de asemenea, un loc tangibil de plaje atemporale și stânci dramatice, păduri luxuriante și castele medievale; de prăjituri cu unt, crêpe și caserole cu midii ca un singur fel de mâncare ; de cămăși în dungi de marinari și șosete pentru a merge la plajă.
Reprezintă vara perfectă pentru cei care fug de supraaglomerata Mediterană și sentimentul reconfortant al o ciocolată caldă într-o după-amiază ploioasă. Brittany este acordeonul lui Yann Tiersen și iubirile de vară ale lui Éric Rohmer.
Toată Bretania – și altele, fiecare își găsește a lui – sunt cuprinse în calea vameșilor: peste 1.800 de kilometri care mărginesc Linia de coastă bretonă pe toată lungimea sa, de la Mont St-Michel, deja în Normandia, până la La Roche-Bernard. A fost desenat în s. XVIII pentru a controla contrabanda și, după ce a fost abandonată de secole, a fost recuperată în urmă cu exact 50 de ani sub nomenclatorul GR-34, pentru bucuria plimbărilor.
Parcurgerea ei în întregime este o ispravă rezervat pentru care trebuie să ai mult timp (si picioare foarte bune). Dar la noi funcționează scuză pentru, ajutat de o mașină, să îmbine plimbările cu vizitarea punctelor de interes.
Astfel, vă propunem o excursie care se va concentra pe primele etape ale potecii, pe coasta de smarald iar cea de granit roz, de unde, atrasi de sclipirile farurilor, vom lua o sari pe mica insula Ouessant, ultimul pământ locuit înainte de a pătrunde în întinderile îndepărtate ale Atlanticului.
Plantatie de stridii in Cancale
Punctul de plecare este Cancale, un oraș liniștit la umbra celor mai faimoși vecini ai săi, The Mont St-Michel și Saint-Malo . Până nu ajung turiştii de la Cancale, sunt vizitatori, în majoritate localnici, care vin să se bucure de micile plăceri ale vieţii, ceea ce înseamnă aici o sărbătoare pe bază de stridii.
Pe aleile din apropierea pietei centrale a Cancale miroase a vanilie și scorțișoară, cardamom și nucșoară, mirodenii orientale care ne vorbesc despre aventurile corsarilor și navigatorilor bretoni care au adus exotismul din ținuturi îndepărtate și ne amintesc că această coastă era intrarea în Europa pentru comorile cucerite de Compania de indii.
O porțiune din inconfundabilul mille-feuille de Grain De Vanille, în Cancale
Mirosul amețitor vine de la un mic magazin de lângă un frumos conac din secolul al XVIII-lea. Magazinul este, de două decenii, punctul de vânzare pentru dressing-urile care au făcut renumită în lume bucătăria bucătarului Olivier Rollinger, și conacul, casa tipică a marinarilor din Cancale – precizare: în Bretania marinarii nu sunt pescari săraci, ci armatori și armatori prosperi – este locul în care și-a petrecut copilăria bucătarul (și corsarul). Robert Surcouf, două secole mai devreme) și sediul din care conduce acum o afacere de familie care include, pe lângă magazin, un restaurant, Le Coquillage, mai multe cabane în natură, un centru de reflexoterapie și băi celtice și o școală gastronomică.
Coborând pe stradă, aroma senzuală condimentată dă martorul celei de foietaj proaspăt din cuptor de Yannick Gauthier, Partenerul lui Rollinger în deserturi și proprietar al patiseriei și ceainicului Grain de Vanille. **
Prajituri cu mere sau piersici iarna, cu fructe rosii vara , ceea ce nu lipsește niciodată – de fapt, da, se epuizează repede – sunt cele ştrudel. Ale lui Gauthier sunt inconfundabile și atât de delicate încât De îndată ce mănânci unul, vei dori altul.
Un tronson al GR-34, traseul istoric al vameșilor
Dar inima orașului Cancale se află pe plajă, dincolo de far, unde refluxul dezvăluie șiruri de paturi de stridii, motorul economic al orașului, ca viile în noroi. Tractoarele se agita între bărcile eșuate și „vinile maritime”. Au puțin timp, în câteva ore marea va fi inundat din nou totul.
Între timp, linia orizontului mării în retragere se contopește cu cea a cerului și în fundal, prin ceață, se distinge profilul ascuțit al Abației St-Michel. Din portul Calcane durează cinci ore de mers pe jos până la Saint-Malo.
Plaja de lângă meterezele Saint-Malo
Calea avansează de-a lungul „coasta provensală a Bretagnei”, printre pini mediteraneeni, flori tipice latitudinilor mai sudice și puncte de vedere naturale precum La Pointe du Groin.
Până în secolul al XVIII-lea, orașul fortificat Saint-Malo era o insulă la maree înaltă și o peninsulă cu maree scăzută. Asemănarea cu Mont St-Michel este evidentă, cu excepția faptului că dincolo de imaginea sa de carte poștală și zidurile sale groase medievale, există viață reală în Saint-Malo.
Construit între secolele al XII-lea și al XVIII-lea și bombardat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Saint-Malo este leagănul unor iluștri intelectuali, al armatorilor bogați și un oraș cu reputația de rebel care nu a salutat niciodată faptul că ducesa Claudia, fiica Annei de Bretania S-a căsătorit cu regele Francisc I al Franței.
**Aici s-a născut Chateaubriand (1768) ** și aici a cerut să fie înmormântat, în Le Grande Be, una dintre insulele din golf, „a continua dialogul cu marea”. Acesta a fost și locul de naștere a doi corsari celebri: Robert Surcouf (da, același care a jucat în casa Chef Rollinger) și René Duguay-Trouin; și Jacques Cartier, marinarul care a descoperit Canada în timp ce încerca să ajungă în China prin Pasajul de Nord-Vest.
Plaja în afara zidurilor Saint-Malo
Dar, pe lângă scufundarea în istorie mergând pe cei doi kilometri de metereze, Saint-Malo este un loc bun pentru a face un tur gastronomic al specialităților bretone, de la crêpe (de exemplu, la Comptoir Breizh Café) la unt (mult mai mult). decât untul dacă poartă eticheta maestrului meșter Jean-Yves Bordier) până la conserve (o marcă bună este Le Belle-Iloise).
De asemenea, pentru a merge în safari pe plajă, insotit de un naturalist (rezervari la biroul de turism). Și, desigur, a face o baie bună , era și timpul.
Dacă marea este în retragere, poți oricând să sari de la Trambulina pentru piscina de plaja Bon Secours , mândria orașului. A fost construită în 1937 de René Lesaunier, directorul unuia dintre unitățile balneare existente la acea vreme, pentru a concura cu piscina cochetei vecine Dinard, care se vede în depărtare, de cealaltă parte a golfului.
A fost construită de turişti britanici bogaţi şi populată de aristocraţi francezi care doreau să se confrunte cu englezii. Este etapa în care Éric Rohmer și-a filmat Povestea de vară , și unde Salma Hayek și soțul ei, François-Henri Pinault, își petrec vacanțele nederanjați.
Se spune că Hitchcock a învățat să înoate aici și că Agatha Christie și-a pus primul bikini în aceste părți.
Casă de navigatori pe insula Ouessant
Calea noastră continuă prin kilometri de plaje, unele sălbatice și orașe precum St. Lunaire , cu vile mari, sau Sf. Briac-sur-Mer, micul sat de pescari locuit de artisti unde s-au refugiat Romanov timp de patru generații.
Un anumit ton de roz în stânci este aperitivul a ceea ce urmează. Orasul balnear Perro-Guirec are douazeci de hoteluri, trei plaje, doua porturi, un centru nautic, un centru de scufundari si cea mai importanta rezervatie de pasari din Franta, Cele Sapte Insule.
Formațiuni granitice la Le Grouffre, coasta de granit roz, proprietate privată
Are, de asemenea, cea mai frumoasă porțiune de coastă de pe coasta bretonă. Există doar trei coaste de granit roz în lume: în Corsica, în China și aici . Peisajul este fantezie lisergică pură, cu roci echilibrate care nu corespund legile gravitației și forme care ne amintesc de creaturile din Spirited Away.
Între ele stă un far construit cu aceeași piatră de culoarea căpșunilor. Este una dintre cele mai recunoscute din Bretania, dar nu cea mai importantă. O astfel de onoare aparține farurilor insulei Ouessant și, mai precis, celor din Kéréon , care se ridică în mijlocul mării, iar la Le Créac'h , cel mai puternic din Europa, capabil să lumineze până la 60 de km distanță și să protejeze astfel navele de unul dintre cei mai periculoși curenți din lume.
Vedere panoramică asupra coastei de granit roz cu farul Ploumanac'h în fundal
Datorită locației sale la vârful continentului, Oriunde apele Canalului Mânecii se întâlnesc cu Atlanticul, Ushant pare îndepărtată și izolată, lucru pe care locuitorii săi (aproximativ 400 iarna, 2.500 vara) sunt însărcinați să nege.
Aici viața socială este intensă. În plus, în ultimii zece ani insula a cunoscut o clară renaștere odată cu sosirea de noi locuitori și proiecte. Majoritatea sunt nativi ai insulei, care se întorc.
Este cazul lui Odine, care a pus bazele unei afaceri de pescuit durabil și lucrează și ca ghid turistic, sau al lui Frederic, care în urmă cu cinci ani a decis să deschidă o creperie.
Alții, însă, sunt din străinătate, precum Emmanuel, care și-a îndeplinit visul de a conduce un restaurant, sau ca Helene , jurnalist și redactor, și unul dintre ultimii sosiți. Ce iti place cel mai mult? Când își amintește de oamenii din metroul din Paris, mărturisește cu satisfacție: „ Ouessant este singurul loc în care plâng când plec.” La fel se va întâmpla și nouă.
*_Acest raport a fost publicat în numărul 119 al Revistei Condé Nast Traveler (iulie-august). Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și o versiune digitală la 24,75 €, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul iulie-august al revistei Condé Nast Traveler este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura pe dispozitivul dvs. preferat. _