Galata: celălalt Istanbul
Soarele dimineții se strecoară prin grilajele Sfânta Sofia , luminând piatra funerară unde se poate citi numele ultimului creștin îngropat în moscheea de acum: Enrico Dandolo, doge venețian . Turiștii abia îi acordă atenție, orbiți de măreția domului și de frumusețea mozaicurilor, trec fără să fotografieze mormântul unui european care a ales să fie îngropat ca asiatic . Dandolo nu a fost primul străin și nici ultimul, care și-a dorit un loc în orașul orașelor. Europa și comercianții săi și-au găsit locul pe malul opus al corn de aur , și acolo au rămas timp de secole, dând formă unui cartier, unui oraș imaginat, care reprezintă Istanbulul cel mai cosmopolit, primitor și eterogen: Galata.
Portul natural incomparabil oferit de Cornul de Aur la porţile Bosforului , ale cărei ape perfide pline de apă au înghițit sute de bărci, este unul dintre motivele pentru care Istanbulul reprezintă legătura dintre Europa și Asia . Podul Galata unește ambele maluri ale Cornului de Aur, o grămadă sobră de oțel aglomerată de pietoni, autobuze, câini vagabonzi și pescari care iau din apele întunecate și poluate ale Bosforului zeci de picăci argintii . Podul Galata vă permite să vă bucurați o panoramă largă a cupolelor și minaretelor care încununează orizontul Istanbulului , așa cum au observat atât de mulți călători din porturile mediteraneene timp de secole.
Cea mai bună priveliște a Galatei și a malului de nord al Cornului de Aur este în vârful unor scări abrupte colorate care linge pe trotuarul Bulevardul Cemil Birsel . După o urcare aglomerată vom întâlni cafeneaua Yeditepe, unde vă puteți trezi cu gustul puternic al cafelei turcești în timp ce acoperișurile Galatei se reflectă în apele Cornului de Aur. Forfota navelor și feribotului este constantă și Bosforul pare să fiarbă între Istanbulul antic și Galata . Și va fi în cel din urmă, unde viața a decis să rămână izolată de turiști și cartierele hoteliere care înconjoară Santa Sofia și marele bazar , unde găsim inima orașului.
Marele turn al Galatei
Din nou, vor fi niște scări care ne vor permite să atingem cerul. Odată ce trecem podul Galata, deja in cartierul omonim , ne vom întâlni pe „Scara Camondo” . Este scara de marmura art nouveau galata parte in doua , tăind prin marele bloc circular ale cărui străzi și alei se învârt în jurul unui singur vârtej: turnul galata . Construit de genovezi pe vârful unui turn bizantin, acest turn de veghe de piatră a fost principalul Istanbul Sea Defense, La fel ca Torre del Oro din Sevilla, a închis intrarea în Cornul de Aur cu un lanț.
La picioarele sale înfloresc magazine de artizanat, haine second-hand și suveniruri, din fericire, mai elaborate decât cele pe care le găsim în tarabele Marelui Bazar. Există, de asemenea, multe pizzerii și restaurante care servesc pite și souvlakis, semn că Galata menține un populație semnificativă de descendenți italieni și eleni , aceleași care, respinse între zidurile Istanbulului, au dat viață și formă locului.
The vecini de beyoglu descind din emigranți din fiecare colț al Mediteranei. The Evrei sefarzi, expulzați din Spania pe vremea monarhilor catolici , a găsit la Galata un refugiu la umbra sultanului, la fel ca și armenii și grecii ortodocși. Descendenții italieni datează din Evul Mediu, când genovezi, venețieni, amalfitani și napolitani au întreținut depozite și consuli de-a lungul țărmurilor strategice ale Cornului de Aur, dând startul unei prezențe occidentale tradiționale care a continuat fără încetare de-a lungul secolelor.
Scara Camondo
Dacă coborâm din nou treptele Camondo fără a fi tentați să ne oprim ore în șir la cantinele avangardiste care privesc pe treptele sale , Ajungem Bankalar Caddesi , artera principală a Galatei și centrul puterii care guvernează atât cartierul, cât și orașul care îl înconjoară. Aici se afla palatul podestá genovez, iar trotuarele sale au acum vedere spre sediul bănci guvernate de evrei s-au stabilit la Pera şi Galata , aceleași care au susținut finanțele Imperiului Otoman în vremea lor.
Galip Dede Caddesi, strada muzicienilor
Vremurile sultanilor abia se mai amintesc la Galata si doar din acel Imperiu raman dansurile şi întorsele acrobatice ale dervişilor . Acești dansatori, capabili să intre în transă în timp ce se învârteau de nenumărate ori, și-au început arta în mănăstirea tekke , acum transformat în muzeu. Acesta poate fi accesat prin intermediul Galip Dede Caddesi , care traversează cartierul muzicienilor evitând magazinele de instrumente, ceainăriile și bazarurile. Kanunurile turcești se amestecă cu chitarele flamenco printre vitrinele magazinelor , iar Europa începe să apară printre decorațiunile bizare pe care comercianții turci le place să le așeze în magazinele lor. Luminile de neon lasă loc sobrietății neoclasice, iar grădinile se simt în spatele cărora porțile de fier iau casele pe care le-am putea găsi la Paris sau Amsterdam.
Istiklal Caddesi
Suntem deja în Pară, districtul ambasadei , și aproape fără să ne dăm seama, ne-am cufundat în Europa. Istiklal Caddesi, „Marea Rue de Pera” , este un fel de petic milanez, construit de arhitecți italieni în slujba sultanului, vitrine cu francize occidentale repetate de atâtea ori, și biserici ale căror clopotnițe par să se încline de rușine printre minaretele moscheilor.
Granița dintre Asia și Europa, însă, este la fel de ușor ca schimbarea trotuarelor pentru a se cufunda în Çiçek Pasaji , o piață construită în 1876 unde predomină mirodeniile și se eliberează un miros care nu s-ar putea simți niciodată la vest de Carpați. Estul se ascunde în Pera , știind că deține restul orașului, de frică să intre pe un teren care a fost mereu străin. Galata este orasul ambasadori, refugiați, artiști și nou-veniți ; nu va presupune niciodată a fi altceva decât un cartier al Istanbulului.
Cicek Pasaji