Viena, mișcarea imperiului astro-ungar
În 1870 Viena era un oraș . Capitala unui imperiu vast, dar până la urmă un oraș. Imperiul Austro-Ungar a fost un fel de Statele Unite medievale, fără o singură identitate, multinațională, cu supuși – notă: supuși, nu cetățeni – germani, maghiari, cehi, slovaci, polonezi, ruteni, sârbo-croați, sloveni, italieni, bosniaci și români... Acolo era Viena, echivalentul contemporan al Romei clasice, cu haine elegante, dar de mărimea unui oraș mic.
În 1910 Viena era o metropolă care transformase un neurolog într-o celebritate (Sigmund Freud), un compozitor într-un star pop (Gustav Mahler), arhitecți în luminați (Adolf Loos, Otto Wagner), artiști în transgresori secesionisti rebeli imitați în întreaga lume (Klimt, Schiele, Kokoschka). Viena fusese transformată în câteva decenii în New York-ul zilelor noastre . Ce s-a întâmplat? Cum s-ar putea întâmpla?
Comand o cafea. Stau în Sperl. Pe masa de biliard importată din Budapesta sunt ziare austriece, germane, maghiare, franceze, americane. În Sperl se servesc în medie 400 de cafele pe zi . Acum un secol scena nu era cu mult diferită. Răspunsul se găsește aici. Stefan Kutzenberger, cercetător la Muzeul Leopold din Viena și unul dintre cei mai mari experți ai lumii despre Egon Schiele, este clar despre asta. Cafenelele precum Sperl, fondată în 1880, sunt de vină pentru schimbarea pe care a suferit-o Viena. în timpul fin-de-siecle.
Atmosfera legendarei Café Sperl
Acesta este un eveniment neobișnuit: transcendența unui scenariu seminal. Fără cafenele ca loc de transmitere a ideilor, cultura vieneză nu poate fi înțeleasă. „Viena a avut un avantaj față de Paris, Londra și New York: o rețea socială puternică”, explică Kutzenberger. „În timp ce la Paris artiștii se întâlneau într-un cartier, Montmartre, care a facilitat inspirația reciprocă, dar nu contactul cu alte sectoare ale societății, la Viena artiști și intelectuali din diferite domenii – cultură, știință, artă, politică, filozofie, drept, medicină, jurnalism – și păturile sociale – de la colegi pictori la academicieni și oameni de afaceri bogați – s-au adunat în jurul unei cafele.
Coeziunea socială a elitei intelectuale era foarte puternică. Actualul manager al Sperl, Rainer Staub, povestește cu mândrie asta Gustav Klimt și Egon Schiele și-au plătit băuturile cu desenele pe care le-au făcut în cafenea , „desene care astăzi turează muzeele din jumătatea lumii”. În 2011, UNESCO a recunoscut cafenelele din Viena ca patrimoniu cultural imaterial a omenirii. „Locuri în care se consumă timp și spațiu, dar doar cafeaua apare pe factură”, a menționat comisia. Astăzi, la Viena, o bună parte din cafenelele despre care vorbește Kutzenberger sunt încă în picioare. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central și chiar Hotelul Sacher , atât de populare pentru prăjitura de ciocolată, sunt unele dintre cele mai faimoase dintr-un oraș cu aproximativ 800 de cafenele – fără a număra cafenele-baruri, cafenele-restaurante și steh-cafe, fără scaune pe care să stea – dintre care aproximativ 150 câștigă porecla de cafea clasică.
În timpul epocii de aur a cafenelelor vieneze, viteza traficului de la orașul mic la orașul mare a amețit Viena. Au fost ani de mișcare. Unul dintre protagoniștii – și beneficiarii – a fost Sigmund Freud, care în tinerețe se concentrase pe fiziologia testiculelor anghilei. Ideile de modernitate se accelerau, dar corsetul rigid al convenţiilor era încă în neutru . Dezinhibația și dorința sexuală se dueleau cu decența habsburgică. Plăcere versus morală. Felix Salten, autorul cărții Bambi, o viață în pădure, a scris și o lucrare pornografică intitulată Josefine Mutzenbacher în 1906, autobiografia fictivă a unei prostituate vieneze. Hitler avea să interzică mai târziu lucrările complete ale lui Salten fără discriminare, inclusiv continuarea Copiii lui Bambi..
Scriitorul Arthur Schnitzler a fost acuzat direct că este pornograf. „Adevărul gol” a fost motto-ul grupului pictural format de Gustav Klimt. Ne aflăm într-un context în care „coexistența modernității și tradiției” nu este sloganul obosit al unui afiș turistic care promovează o călătorie în Japonia, ci un fapt. Kutzenberger o descrie ca fiind simultaneitatea a ceea ce nu este simultan. . Aici apare figura lui Freud: în cabinetul său de pe Berggasse, încep să se adune pacienți din societatea bună vieneză afectați de patologii care nu puteau fi tratate prin metode convenționale.
La Café Landtmann, fondată în 1873 și situată la zece minute de cabinetul dumneavoastră, Freud dădea ore întregi lecții oricui voia să-l asculte despre interpretarea viselor , isterie feminină, sexualitate infantilă perversă polimorfă sau despre experimentele sale cu cocaina. Scaunele lui Landtmann au contribuit foarte mult la faptul că întregul secol al XX-lea a fost plin de divane. Astăzi atmosfera s-a schimbat și subiectele de conversatie sunt altele, exista si wifi , dar ziarele de hârtie sunt încă agățate pe umerase, clienții pot să primească în continuare corespondența ca și cum ar fi acasă și să stea ore întregi la masă cu o cafea, lucru de neconceput în Statele Unite, de exemplu. Berndt Querfeld, actualul proprietar, deloc nostalgic, preferă să vorbească despre cafenea ca despre teatru („Clienții nu vin pentru cafea sau mâncare: vin la Café. Vin pentru atmosferă. Nu este ceea ce bei, este locul unde o bei”).
Hotelul Sacher, unul dintre cele mai luxoase și mai literare din Viena
Nici nu vrea să-și amintească de Freud sau Mahler, și da de Paul McCartney și Charlie Watts , și cea care a fost pusă la cale când a venit Hillary Clinton cu măsuri de securitate care au afectat mai multe blocuri. Querfeld privește mai mult spre viitor decât spre trecut: „Sunt în favoarea ca lucrurile să se schimbe, să pună mufe pentru smartphone-uri pe fiecare masă pentru că le folosesc clienții, să interzică fumatul pentru că deranjează”. Alături de cafeneaua Sperl și Landtmann, Griensteidl a fost cea mai importantă instituție culturală din Viena între 1847 și 1897, anul în care a fost demolată și „literatura s-a confruntat cu o perioadă de sărăcie”, în cuvintele jurnalistului Karl Kraus. Stefan Zweig o considera sediul literaturii tinere. Facelift-ul cu care s-a redeschis în 1990 l-a lăsat puțin rece.
Clientela lui Griensteidl s-a mutat spre cafeneaua centrală vecină . Printre aceștia s-au numărat Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg și Leon Trotsky, care a lucrat la Viena ca jurnalist revoluționar între 1907 și 1917. Un alt dintre cei care și-a petrecut ziua la Central a fost scriitorul Alfred Polgar, care a descris-o acid: „Locuitorii săi sunt în mare parte mizantropi a căror ură pentru semeni este la fel de intensă ca și nevoia lor de companie: vor să fie singuri, dar au nevoie de companie pentru a o face”.
Celebrul tort de ciocolată al Hotelului Sacher
Înainte de a trece la secolul al XX-lea, ajungem la Sacher. Cafeneaua Hotel Sacher este atât de elegantă încât se pare că mai devreme sau mai târziu Sissi va intra , ceva complicat nu atât pentru că a fost înjunghiată de un anarhist în 1898, cât din cauza crizelor ei obișnuite de anorexie. În locul lui îl văd pe Placido Domingo intrând. Sacher este o legendă pentru prăjitura de ciocolată. Rețeta originală datează din 1832. Cicul său este complet lucrat manual (14.000 de ouă sunt sparte manual în fiecare zi). Vara, se formează cozi lungi, deși Sacher Torte poate fi comandat din Viena sau Hong-Kong. Hotelul îl livrează într-o cutie de lemn care îl păstrează proaspăt până la 21 de zile.
Café Hawelka și-a avut gloria la ani după al Doilea Război Mondial. Graham Greene a trebuit să-l întâlnească când a venit în oraș în 1948 pentru inspirație în timpul genezei The Third Man. „Nu era nici cafea, nici whisky, nici țigări, dar era o piață neagră. Iar Hawelka a fost un loc grozav”, își amintește cu un zâmbet răutăcios onorabilul bătrân Günter Hawelka, fiul legendarilor fondatori, Leopold și Josefine Hawelka. Mediul de astăzi este eclectic. Sunt pensionari vienezi, indieni tineri, turisti . În anii 1950 era locul de întâlnire al oricărui artist care se opunea codurilor burgheze. Grupul de la Viena, format din scriitorii Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm și Oswald Wiener, și-a înființat aici adunarea.
Catedrala Sf. Stefan
În Viena există un loc care îmi place în mod deosebit. Este despre Cafeneaua Drechsler . Este situat vizavi de piața Naschmarkt și fabuloasa piață de vechituri cu antichități care se deschide sâmbăta . In weekend poti lua micul dejun sau un gin tonic in orice moment al zilei intre 3 si 2 dimineata, pentru ca se inchide doar o ora. Încă poți să fumezi. S-a născut în 1919, iar reformele – ultima în 2007 – au fost foarte respectuoase față de identitatea sa. Are linii geometrice la Bauhaus, mese de marmură , scaune din lemn, canapele escay, ziar, wifi. Alternează eleganța intimă a unei cafenele cu atmosfera zgomotoasă a unui club care programează sesiuni de DJ în weekend.
Două ultime recomandări pentru modernitate: cafeaua Alt Wien, un amestec de cafenea și pub vieneză cu pereții căptușiți cu afișe de origine subterană , și cafeneaua Muzeului Leopold, un loc perfect pentru a savura o băutură după ce am vizitat sălile muzeului cu cea mai splendidă colecție de lucrări ale lui Egon Schiele și Gustav Klimt. Dacă Hitchcock a făcut o cameo în fiecare dintre filmele sale, Berlanga a ales să citeze din senin Imperiul Austro-Ungar cel puțin o dată în fiecare casetă . Nu a explicat niciodată de ce. Nu vom ști asta. Era semnătura lui. Probabil că a băut cafea la Viena.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Ghidul Viena
- Viena, cinci secrete la vedere (VIDEO)
Cafeaua Alt Wien