Karlovy Vary
Un prieten ceh are un vis recurent: își imaginează o fântână publică din Praga care țâșnește la nesfârșit galoane și galoane de bere lager. Nu știu de ce, într-adevăr. Într-o tavernă cehă, o sticlă de apă este mai scumpă decât o halbă de bere (care este în jur de 30 kc, puțin peste 1 euro în schimb) și cehii nu au nevoie de fântâni publice care să-i încurajeze să bea bere, sunt de departe liderii mondiali în consum cu o medie pe cap de locuitor de 145 litri pe an . De altfel, dacă ținem cont că media include în calcul populația de copii (cu consum zero, adică), se poate spune că iubitorii de bere cehă ca prietenul meu depășesc cu mult media națională și beau un an mai multă bere. decât apa. Până și Nikol, modelul frumos din acest reportaj, adoră lagerul. Sunt surplus. Nu au nevoie de alfaguare de bere.
În Karlovy Vary , cu toate acestea, le plac fântânile cu apă . Nu este un simplu vis. Le numără și le botează, le măsoară temperatura apei, le încadrează între pridvoruri rococo, ridică chioșcuri romantice, le integrează în urbanism cu paturi de granit și colonade corintice, construiesc clădiri întregi pentru a le proteja... tot orașul a crescut în jurul unei fântâni.
Venere pentru apă și fântâni
Da, suntem încă în Cehia. Karlovy Vary se află la câteva ore de mers cu mașina de Praga, la aproximativ 120 de kilometri. Suntem foarte aproape de granița cu Germania, într-o regiune care este o putere mondială de pe litoral. În vestul Boemiei există „Triunghiul Bermudelor” al apelor mineralo-medicinale si bogate depozite peloide, formate din orasele de Karlovy Vary, Mariánské Lázne și Františkovy Lázne , cunoscut și ca Karlsbad, Marienbad și Franzensbad în ortografia lor germană.
Aici halatele de baie sunt la fel de tipice ca kimonoul din Japonia, iar una dintre cele mai repetate imagini este cea a plimbătorilor cu un ulcior de porțelan în mână , echivalentul becului de mate pentru argentinieni, care îl folosesc pentru a bea apă din fântâni de îndată ce au ocazia.
Timp de secole, înainte ca Cortina de Fier să cadă asupra Cehoslovaciei, Karlovy Vary a strălucit ca un oraș balnear legendar în pădure, cu clădiri rococo de culoare crem și pasaje cu arcade, unde Beethoven, Liszt și Chopin, precum și Goethe, Tolstoi, Turgheniev, Karl Marx și Sigmund Freud, au ajuns să dispară într-o mare de tratamente cu ape medicinale.
Astăzi splendoarea orașului și mai presus de toate afacerile continuă. Hotelurile spa înfloresc cu propriul personal medical care trateaza afectiuni digestive si cardiovasculare, diabet, colesterol si diferite probleme articulare prin cure cu apa. Sejurul ideal este de două sau trei săptămâni. În perioada comunistă, stațiunile balneare, inițial rezervație a aristocrației și burgheziei, au început să primească afluxul de muncitori și pensionari subvenționați de stat. Acum, alături de cehi, germani și arabi, domină rușii aflați în vacanță. De fapt, Karlovy Vary se simte ca a doua sa casă.
Centrul liniștit și fermecător al orașului Karlovy Vary
Se remarcă prezența rusă . Legăturile s-au născut în timpul Rusiei țariste odată cu vizitele țarului Petru I, au crescut cu URSS datorită șederii plătite pentru oficialii săi, care și-au petrecut câteva săptămâni odihnindu-se în sanatoriile și băile sale termale și se maturizează astăzi cu Rusia capitalistă. micul aerodrom Karlovy Vary primește zboruri directe de la Moscova, Chirilica este omniprezentă în rutina zilnică , biserica ruso-ortodoxă a sv. Petr a Pavel încununează orașul și există chiar și un sat de vacanță la periferie în care locuiesc doar locuitorii ruși.
Prezența rusă aici este evidentă chiar și în arhitectură
CAPITALA APA
„Aceia dintre noi care trăim în părțile aride ale lumii simțim o reverență pentru apă care în alte părți poate părea excesivă”, a scris odată Joan Didion. În Karlovy Vary este multă apă și înclinarea se face cu capul și trunchiul plecate . Scriitorului californian îi plăcea să-și imagineze traseul apei până la robinetul său din Malibu, cum traversa deșertul Mojave prin apeducte și pompe și sifoane și baraje și scurgeri, prin acea canalizare la scară largă. În Karlovy Vary apa este sub picioarele tale . Orașul se ridică pe o plută acviferă gigantică.
Din subsol răsar 80 de izvoare care toarnă zilnic aproape șase milioane de litri de apă cu un conținut ridicat de minerale. Trebuie să-ți folosești imaginația pentru a discerne de ce există surse de apă rece, fierbinte și clocotită într-un picior de pământ; surse de apă potabilă și surse extrem de sulfuroase; surse laxative, pentru a trata circulatia sangelui, osteoartrita...
Odată cu toamna, când pădurile din această parte a Boemiei sunt în flăcări de culori vii care amintesc de „vara indiană” a pădurilor canadiene, cel mai bun moment pentru a aborda Karlovy Vary este luna iulie , în cadrul sărbătoririi Festivalului Internațional de Film. Pe continent nu ajunge la prestigiul de la Cannes, Berlin sau Veneția, dar este la îndemână, are deja 48 de ediții, orașul este întinerit de tânăra 'gafapasta', sunt peste 200 de proiecții de filme și coadă. la izvoarele termale puteți găsi atât bunici ruși în tratament, cât și cinefili și figuri celebre de talia lui. Oliver Stone, John Travolta, Isabelle Huppert, Morgan Freeman sau John Malkovich.
Apa și Karlovy Vary sunt sinonime
Deși celebritățile rămân adesea la Grandhotel Pupp, Locul principal al festivalului este un bloc angelic de beton armat cu 273 de camere care se ridică fără disimulare pe malurile râului Teplá, în centrul istoric al orașului balnear. Acesta este hotelul ** Thermal Spa. **
Pentru unii, acest zgârie-nori de ciment cu care guvernul comunist a vrut să rupă armonia arhitecturală clasică în 1977 Este avangardă pură . Pentru ceilalti, un adevărat izvor fierbinte de iritabilitate , un atac estetic care înfățișează dictatura. Trebuie recunoscut cel puțin că piscina sa cu apă termală, situată în aer liber pe un punct înalt pe o stâncă la o sută de metri de clădire, are priveliști fabuloase asupra orașului. Un punct de vedere natural perfect este cel al Rozhlednei Diana, la care se poate ajunge cu funicularul. Coborarea merita facuta prin padure, pe o poteca prietenoasa, bine marcata.
Hotel Thermal Spa
Pe bulevardul Nová Louka se află teatrul neobaroc (Mestské Divadlo). Trebuie să-ți cunoști tarabele mai ales înainte de a se ridica cortina. Desenele sale sunt opera pictorului austriac Gustav Klimt , unul dintre marii protagoniști ai Secesiunii vieneze. Este o pânză pentru giganți de 94 m2 care ar încăpea în puține muzee din lume. Este încă un tânăr Klimt, dar își arată deja slăbiciunea față de poftă și frumusețe. Însoțit de fratele său Ernest și Franz Matsche, el s-a ocupat și de frescele de pe boltă.
Un alt austriac a lucrat și în teatru, deși opera sa a fost mai puțin creativă. Adolf Hitler s-a chinuit de la balcon cu mai mult de o ocazie la marea populație germană a zonei în timpul celui de-al treilea Reich.
Lucrarea lui Klimt care nu ar încăpea pe peretele unui muzeu
CAPITALUL BERII
Apa, să nu uităm, este un ingredient fundamental în fabricarea berii –pivo, în cehă– . Ne aflăm în vestul Boemiei, merită să evadați în capitala regiunii și, poate, la bere. Între Karlovy Vary și Pilsen –Plzen– abia sunt 80 de kilometri. Drumul șerpuiește între dealuri blânde care ascund sate agricole unde câmpurile cultivate de hamei și orz îți anunță destinația.
Al patrulea oraș din Cehia ca populație are a treia cea mai mare sinagogă din lume, cel mai înalt turn din țară –102,6 m , în catedrala gotică San Bartolomé; poți urca și te bucuri de o vedere vertiginoasă pe Google Earth în inima orașului – și bere, multă bere. Pilsen este complementul perfect pentru Karlovy Vary. Aici un bavarez a conceput berea lager.
Invenția, la fel ca atâtea lucruri, a început cu o bubuitură. Tradiția berii vine din vechime, dar abia în secolul al XIX-lea s-a făcut bere așa cum o bem astăzi , cea mai raspandita, berea pivo sau lager cu fermentatie joasa. În 1838, consilierii Plzesei au aruncat 36 de butoaie de bere în canalul local, într-o furie împotriva producției slabe de bere care le-a venit în cale. De atunci, Consiliul Local va controla producția de bere cu o licență limitată de 260 de maeștri și a investit într-o fabrică municipală pentru care a semnat maestrul bere bavarez Josef Groll.
În 1842 s-a întâmplat minunea. Până în acel moment berile erau întunecate, dense, groase, prost filtrate . Preparatul trebuia să fie ascuns în ulcioarele de porțelan pe care ni le aduc azi bunicile când pleacă în vacanță în Bavaria. Pe 11 noiembrie a apărut Groll cu un butoi de stejar în Piața San Martin de Pilsen . Înăuntru era apă moale, hamei din Žatec și malț de orz fermentat cu drojdie. Este ușor de imaginat expresia primului norocos care a gustat acel lichid auriu, semitransparent, răcoritor, într-un borcan de sticlă umplut cu spumă albă pufoasă.
La Pilsen se poate vizita **Berăria didactică Prazdroj** din Pilsner Urquell. Urquell în germană și Prazdroj în cehă înseamnă "sursa originala" . După cum se dovedește, Boemia este o regiune sursă.
La Plzen, de altfel, au fost văzuți primii mulatri de naționalitate cehoslovacă. Nu este neobișnuit să vezi astăzi pe stradă vecini negri cu ochi deschisi și dicție slavă perfectă . Ei sunt urmașii nopților fericite petrecute de recruții americani după eliberarea orașului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în 1945. În fiecare 6 mai, înfrângerea nazistă este amintită cu devotament în mâinile trupelor americane conduse de generalul George Patton, care și-a încheiat călătoria triumfală aici și nu avea permisiunea Aliaților de a continua spre Praga. Bomboanele eliberării capitalei au fost mâncate de armata sovietică.
Berărie din Pilsner
POVESTE A O DEZAMĂGIRI
Dacă Pilsen este bere, Mariánské Lázne și Františkovy Lázne sunt apă. Și Goeth. Dacă Hemingway ar fi în toată lumea, Goeth a fost aici . Boemia nu încetează să-și amintească. Are un muzeu și o statuie în Mariánské Lázne, o statuie tot în Karlovy Vary și alta în Loket, un hotel consacrat în Františkovy Lázne.
Scriitorul german și-a petrecut anotimpurile bune în orașele balneare. În 1821, la vârsta de 72 de ani, deja bătrân și călit de viață, s-a îndrăgostit nebunește de o fată de 17 ani, Ulrike von Levetzow. După doi ani de corespondență, a decis să-i ceară mâna în Mariánské Lázne. Până la urmă, el a fost cel care a scris, Johan Wolfgang von Goethe, nu mai puțin decât cel mai important scriitor german din toate timpurile. Ea i-a dat dovleci. Goethe, copleșit, nu a trecut niciodată peste dezamăgirea în dragoste și nu s-a întors niciodată în Boemia. De acum înainte aș trăi doar pentru a lucra. În aceeași trăsură care l-a dus înapoi acasă, a început să scrie frumosul Elegia lui Marienbad . Ulrike, însă, nu s-a căsătorit cu niciun alt pretendent de-a lungul vieții și când a murit a cerut să fie incinerat cu scrisorile de dragoste ale lui Goethe.
Pentru Stefan Zweig, acest eșec sentimental și triumf literar al lui Goethe este unul dintre momentele stelare ale umanității. Pentru jurnalistul ceh care mi-a adus aminte de episod, o simplă poveste de fustă: „Se omite adesea faptul că Goethe fusese deja iubitul mamei lui Ulrike”.
Marianske Lazne
Mariánské Lázne, Marienbad în germană, este un oraș balnear fermecător de puțin peste zece mii de locuitori. Mai calm decât Karlovy Vary și cu mai multă ascendență germană decât rusă , este și un minune al izvoarelor termale. În oraș apar mai mult decât cincizeci de izvoare minerale reci care vindecă cu succes afecțiunile de rinichi, afecțiunile nervoase, digestive și respiratorii, precum și afecțiunile pielii și musculo-scheletice. Apropo, în fiecare august orașul găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Fryderyk Chopin.
Completați triunghiul orașelor balneare Frantiskovy Lazne . La 45 de kilometri de Karlovy Vary, este de departe cel mai liniștit dintre cele trei. Goethe l-a numit „paradis pământesc” . Apele sale, cele 23 de izvoare, vindecă aproape totul. În afară de răul de dragoste.
Nové Lazne Spa din Mariánské Lázné