Creveți roșii în El Faralló
Serviți și această scrisoare de dragoste pentru a aduce un omagiu sincer bărbatului fără de care nimic din toate acestea nu ar avea sens: Jose Piera, Pepe „pegoliul” , care a murit la 76 de ani în acea Dénia care îi datorează atât de mult.
Acest baret de familie s-a născut acolo în 1943 iar în jurul meselor lor în Les Rotas a știut să construiască, creveți cu creveți, un anume mod de a înțelege gastronomia și viața : atasat de mare, de smerenia barului care crede in caldura serviciului si daruirea fara masura unor simple placeri (niste telline, creveti rosii copti si un orez banda).
Nu a fost niciodată nevoie în casa lui de acel kitsch atât de tipic pentru cadoul nostru gastronomic de „recuperare a aromelor memoriei”, deoarece ** El Pegolí este memorie, prezent și moștenire.** Mulțumesc mult, Don Pepe.
El Pegolí a fost (și este) un adăpost pentru atât de mulți bărbați și femei nebuni pentru acel crustaceu al familia Aristeidae care trăiește între fundul noroios și nisipos în prăpastii de până la aproape cinci sute de metri adâncime. Cel din Dénia, biciuit de curenții Mediteranei care duc la Ibiza, locuința planctonului și a vieții subacvatice (un alt motiv pentru a avea grijă de mediul nostru) .
Creveții roșii vor fi o altă victimă a acestei prostii care este modul nostru de viață egoist și nesustenabil. Vom plânge, da.
De asemenea, piese exemplare în Palamós, Garrucha sau Águilas , dar astăzi ne vom concentra asupra provinciilor ** Alicante , Valencia și Castellón .** Pentru început, nu ne mutăm din Dénia, deoarece este punctul zero al Aristeus antenatus și pentru că aici există petardă care să spargă palatul: El Pegolí, El Faralló de Javier Alguacil și Julia Lozano, Pește și Braserie de José Manuel López, Aticcook de Bruno Ruiz și desigur enormul Quique Dacosta , garant al domnisoarei mediteraneene.
Puț de acid uric în toată Marina Alta și nu numai. Beat de Jose Manuel Miguel la hotelul The Cookbook din Calpe, El Portal Taberna & Wines de Carlos Bosch și Sergio Serra, Piripi de familia Castelló sau Manero din Alicante; Ca Joan de Joan April (deși al lor este carne și maturări lungi, dar atenție la creveții ăia) în Altea, Hogar del Pescador din Vila-joiosa sau Casa Toni din Benidorm (aha! Martin Parr este convins de simbolul kitsch al turismului masiv nu mergem. a fi mai putin).
Înăuntru, creveții sărați ne înnebunesc. Kiko Moya , mult mai mult decât o farfurie, un punct de cotitură în bucătăria de la L'Escaleta și în tratarea bug-ului: „am supus piesa la diferite procese până ne-am dat seama că răspunsul era foarte aproape de noi, chiar lângă . Desigur nu am inventat sărarea în fructe de mare dar nu aveam referințe ale utilizarea acestei tehnici pe un produs precum creveții roșii ”.
Valencia are mai mult decât pare să ofere, preferatele mele? Gran Azul de Abraham Brandez (fructe de mare minunate și, de asemenea, mâncăruri bune din orez), Casa Carmela de Toni Novo, Q 'Tomas de José Tomás, barul Rausell sau Maipi de Gabi Serrano, Pilsener de Manolo Haro și bineînțeles acea ramură a planetei Dacosta numită Llisa Negra.
Mergem spre nord pentru că în Peniscola regina din 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, care are multe de tăiat dincolo de ea orez Calabuig ’ în cinstea filmului Berlanga: esențiale pe atât de esențiale sunt apusurile de la Casa Manolo de Manuel Alonso (pe plaja Daimuz); creveți roșii și bule, nimic nu poate merge prost.
Și nu există niciun produs care să vorbească la fel de bine despre Mediterana ca creveții roșii, datorită aromei sale saline, intense, suculente și de neuitat. Cine nu a murit de plăcere sorbind din cap?
Cine nu a murit de plăcere sorbind din cap?