Acel timp începe în Asturias în care ceața dimineții se confundă cu fumul din coșurile de fum. Este un amestec de umiditate, prospețime și miros inconfundabil de lemn care arde încet, o aromă care definește aceste văi aproape la fel de mult ca istoria lor minieră sau verdele pârtiilor.
începe sezon oale si linguri, tocanite fara graba, oale la foc mic ore si ore, ciuperci, vanat, castane si nuci. Și există puține locuri mai bune pentru a te scufunda în ea decât în cele mai bune restaurante în care această Asturie centrală în care coexistă ruralul și mineritul.
La un pas de tot -Oviedo este la puțin peste jumătate de oră distanță și autostrada care merge spre platou traversează regiunea- și totuși, cu o personalitate atât de puternică Ceea ce te duce cu gândul la un loc mult mai retras.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... orașe cu un trecut în nuanțe de gri care, însă, încetul cu încetul se reinventează străduindu-se să lase în urmă criza minieră și propunându-se ca destinații pentru un alt tip de turism, care își explorează cu mândrie moștenirea industrială, dar și bucataria lui, care are un picior pe acel munte asturian că aici începe să se insinueze şi altul într-o ofertă culturală care priveşte spre viitor.
Mieres del Camino.
SOSIREA
Lucrul obișnuit este să ajungi în zonă prin autostrada AP-66, care leagă platoul cu Asturias. Deși există o altă cale. O modalitate poate mai puțin confortabilă, dar care funcționează de cel puțin 2.000 de ani. Un mod care duce la vizitarea unora dintre vârfurile mai puțin cunoscute ale această parte a Principatului pe urmele legiunilor romane.
The Via Carisa a fost folosită de soldații romani care, plimbându-se între vârfuri, evita eventualele ambuscade în văi. Poți să te plimbi și astăzi de-a lungul ei la peste 30 de kilometri de Pendilla de Arbás, pe partea leoneza a portului Pajares, spre San Salvador, intre Mieres si Pola de Lena.
Există 10 ore de călătorie (deși aveți opțiunea de a face secțiuni mai scurte), aproape tot timpul peste 1.500 de metri altitudine, între trei castre militare romane care au fost descoperite în ultimii ani și pe tronsoane ale drumului inițial, care s-a păstrat pe o mare parte a traseului. Y toamna, înainte ca zăpada să îngreuneze, Este un moment ideal pentru a-l vizita.
Santa Cristina de Lena.
Deși dacă nu vrei să fii atât de departe de autostradă, există și opțiuni. Unul dintre ei este biserica preromanică Santa Cristina de Lena, o frumusețe așezată în vârful unui deal la care poți ajunge pe jos de la gara din La Cobertoria. Are abia 400 de metri, totuși abruptă sub un baldachin de castani și stejari, spre acea încântare a unei biserici care domină valea.
Dacă veți vizita doar un monument în această călătorie, faceți-l pe acesta. Stai pe pajiște, sub păducel. Simți asta? Asta te-a adus aici. Calmul, tăcerea, contactul cu secole de istorie.
Cameră în Casa Farpón.
LENA GASTRONOMICA
Nu știu ce se întâmplă în consiliul Lenei, dar acum sunt sigur Este locul din Asturias cu cel mai mare talent gastronomic Pe locuitor. Deși, în realitate, știu ce se întâmplă: oameni plecați, care au studiat la Oviedo, la Gijón, la Madrid, care experiență acumulată în bucătării mari din Asturias și restul Spaniei și care s-a întors în ultimii ani să-și înființeze un restaurant pe pământul său. Oameni care schimbă mediul înconjurător.
Este cazul Javier Farpon, că după ce a trecut prin multe dintre cele mai bune restaurante asturiene (Casa Marcial, Auga, Regueiro) s-a deschis în Mamorana, un sat la o aruncătură de băţ de oraş, o casă transformată acum în o parte esențială a bucătăriei asturiene, întotdeauna bine făcută și cu înclinări măsurate către bucătăria de astăzi.
Patru mici.
Sau cea a lui Jairo Rodríguez, care cu ai lui Stejar de Jairo Rodríguez a reușit să fie o referință în centrul Pola de Lena. Sau Xune Andrade, care este capabil să mute oamenii cu acel mic restaurant din San Feliz, la mai puțin de un kilometru de centrul orașului.
Este frumos să lăsați mașina la poalele satului și să mergeți în sus, lăsând casa într-o parte, cu biserica în față, și ajungând la restaurant Munte, care te face fericit cu o farfurie de tripă din toată viața, una dintre cele care îți fac buzele să se lipească, dar și cu un kombucha organic einkorn și urzici sau un somon în suc de tocană de coastă.
Și în aceste zile, Xune a deschis un magazin la parter, în oraș, MO, cea mai informală versiune a bucătăriei tale . Și toate în Lena, care abia ajunge la 10.000 de locuitori. Am avertizat deja că ceea ce se întâmplă aici nu este normal.
Tabla de brânză.
UNDE BAZINE SE ÎMPREUNĂ
Continuăm în jos spre Mieres. Dar există și ocolul spre Turón. Iar Turón este un alt dintre acele locuri care fac ca tradiția gastronomică și modernitatea să coexiste și să se înțeleagă. Casa Chuchu. Pune-o pe ordinea de zi.
Și de acolo la Langreo. Sărim din bazinul râului Caudal în bazinul râului Nalón pentru a ne apropia de Galeria Municipală de Artă Eduardo Úrculo, unde este expusă opera artistului și a altor pictori ai regiunii, sau Muzeul Minierului, din El Entrego, unde nu totul va merge de la masă la masă și acel trecut legat de minele de aici este totul.
Este timpul să decidem dacă vrem să stăm peste noapte la hotel Palatul de zapada, unul dintre acele conace cu tot farmecul de acum un secol pe care o găsești des în Asturias sau poate, după plimbarea prin Carisa, îți place un hotel cu spa. ce avem pentru asta cel Grand Hotel Las Caldas, cu zona sa spectaculoasă de spa, la o aruncătură de băţ.
Salată de homar și crab-păianjen.
ORIGINEA UNUI MIT POP
Acolo, undeva mai mult sau mai puțin în centrul triunghiului format din Oviedo, Langreo și Mieres, se află un orășel, Tudela Veguín, doar o mână de case lângă uriașa fabrică de ciment. Există o sală de cinema, una din cele de altă dată, iar în centru, la răscruce, o casă cu magazin de hardware la parter.
Tino Casal s-a născut aici. Aici, în acest loc improbabil pentru cei care l-au cunoscut pe artist în perioada lui de glorie. Aici sa născut un mit al culturii noastre pop, un artist excesiv care, înainte de a fi noul romantic hispanic prin excelenţă, a fost José Celestino Casal, din trupa Los Archiduques. Iar Los Archduques au fost primii care au înregistrat o cimpoiă pentru un hit pop, în 1967, pe Lamento de Gaitas. Asturia modernă îi datorează mult.
Dar este că, în plus, aici alături este Bar Camacho. Și acolo trebuie să te oprești. pentru că Este unul dintre acele locuri neașteptate pe care s-ar putea confunda cu încă un bar de la marginea drumului dacă nu ajungi avertizat, pentru că surprizele încep când intri, ceri o masă și Te trec prin bucătărie până în sala de mese din spate. Și pentru că Teresa gătește foarte bine.
Atmosfera este familiară, sala de mese este confortabilă, prețurile sunt rezonabile și tripacele alea, tocanita aia de puști, cartofii ăia proaspăt prăjiți sau gătițele alea Ei justifică mai mult decât o oprire.
Dar este că totul împreună, și aici, între fabrici de ciment și puțuri miniere, este rezumatul perfect al acestor bazine în care surpriza sare acolo unde se așteaptă cel mai puțin, unde e ceva care clocotește sub suprafață. Este locul perfect pentru a încheia călătoria.
ABONAȚI-VĂ AICI la newsletter-ul nostru și primiți toate știrile de la Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler