Errata: Din cauza unei erori tehnice, acest raport a fost publicat în numărul 150 al Condé Nast Traveler Spania (primăvara 2021), ediție tipărită, ultimele două pagini lipsesc. Text complet și jurnal de călătorie cu toate adresele de mai jos.
amuzant cum frumusețea poate atenua cele mai întunecate povești. În filmul L'été meurtrier din 1983, intriga foarte grea care învârte totul Banda lui Jean Becker se estompează în fundal, umbrită de armonia luxuriantă și aproape ireală a Isabellei Adjani. Alături se succed peisajele provensale înflorite, presărate cu sate de piatră ca încă un personaj din filmare.
Acest film cult, care i-a adus actriței pariziene al doilea premiu Cesar din cariera ei, capturat pentru posteritate anatomia unei regiuni care este hipnotică pentru călător datorită frumuseții sale extreme, și că, indiferent de vreme, ea rămâne intactă indiferent de anotimpul care o înconjoară sau de starea de spirit care ne însoțește.
Castelul Parc Gautier, pe care muzicianul Frédéric Giraud l-a construit în L’Isle-sur-la-Sorgue, merită un „accidental Wes Anderson” cu drepturi depline.
Cu acel sindrom Stendhal în valiză începe o excursie rutieră în măruntaiele acestui județ din extremul sud-est al Franței, cu lanurile de lavandă încă adormite și păzite tot timpul de Luberonul, masivul care pare să împartă regiunea în două. Un peisaj venerat de pictorii impresioniști sub roșul Roussillonului sau calcarul satelor sale cocoțate, generații din toată Franța s-au mutat în al căror cadru stâncos în anii 1970 în căutarea unui vis de comunitate.
Traseul nostru alunecă spre est în căutarea celor mai frumoase teritorii ale Bouches-du-Rhône, cu briza pierdută, dar încă latentă a Mediteranei. Prima oprire ne duce la Lourmarin. Protejat de două văi în peisajul sculptat de râul Aiguebrun, acest sat se succed în aceiași munți ca și Luberonul.
Piața de antichități care se adună joi și duminică L'Isle-sur-la-Sorgue.
aici se odihnesc rămășițele lui Albert Camus și Henri Bosco printre o mână de clădiri istorice precum castelul renascentist poreclit „Vila Médicis” pentru că a devenit reședință pentru artiști și a oferit concerte pe timpul verii. Plimbarea pe străduțele înguste ale acestui oraș construit în spirală este o experiență în sine, cu magazine de antichități moderne (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) și o piață pitorească unde puteți lua un aperitiv sau penultimul spritz al după-amiezii.
Programarea vizitei în weekend are o recompensă: pe unele dintre străzile sale înguste piața locală alunecă în fiecare vineri până la prânz cu tot felul de cârnați artizanali, branzeturi marinate chiar si cu lavanda, buchete de flori si sapunuri. Dulciul obligatoriu este oferit de atelierul Maison Du Gibasser de pe strada cu același nume, cu celebrul său biscuit preparat din ulei de măsline, anason și apă de floare de portocal. La câteva minute cu mașina, îndreptând spre sud pe D943, întâlnim hotelul-restaurant Auberge La Fenière condus de Nadia Sammut, primul bucătar cu o stea Michelin pentru bucătăria ei fără gluten sau alergeni.
Castelul din Lourmarin, supranumit „Vila Medici”.
Aici conceptul de kilometru 0 este dus la extrem: meniul său este alcătuit în întregime din produse proaspete și preparate de ei înșiși precum conserve, pâine sau cămara infinită care le aprovizionează grădina, aceeași prin care oaspeții lor se plimbă zilnic sau pot începe în cultură prin ateliere cu producătorii din zonă. Tot la marginea orașului Lourmarin, la aproximativ trei kilometri nord de Luberon, se află ferma lui Gerbaud.
Lipsa apei din această parte a văii – aceeași care a dominat filmările clasicului La Venganza de Manon (1986) de Claude Berri – a făcut ca păturile de cimbru, rozmarin, salvie și lavandă. Acele arome cunoscute în întreaga lume ca ierburi de provence Sunt supravegheați de o pereche de tineri boemi care le scufundă cu grijă în uleiuri și decorațiuni florale.
Materiile prime organice și locale înghesuie tarabele din Les Halles d'Avignon.
După o oprire rapidă în atelierul pakistanezului Christophe Bricard pentru a ne lăsa orbiți de sculpturile lui luminoase, este timpul să ne îndreptăm spre Avignon. Urcându-ne mai întâi în grădina englezească care încununează Peñón de los Doms, ne vom da seama despre orașul antic care se desfășoară înaintea noastră. Păzit de râul Ron și de Mont Ventoux în depărtare, este ușor de imaginat fastul religios care a încălzit Avignonul în Evul Mediu târziu.
Una dintre intrările sale duce direct la piata Palatului Papilor, masa eleganta de piatra trunchiata de gradini ingrijite care a preluat identitatea orașului. Reşedinţa monumentală a pontifilor din secolul al XIV-lea este cea mai mare lucrare gotică din Occident, o reflectare a puterii și splendorii de care se bucura în acea vreme Biserica Catolică. Marea capelă găzduiește și exemple puternice de artă contemporană și prin ea a trecut opera lui Picasso, Barceló sau cea mai recentă a pictorului chinez Yan Pei-Ming.
Saint-Firmin este vechea biserică Gordes, satul cocoțat pe o stâncă cu priveliști hipnotice asupra văii Luberon și lanțului muntos Les Alpilles.
Lângă catedrala romanică Notre-Dame des Doms și Petit Palais, transformate într-un muzeu de artă medievală (ambele in aceeasi piata), este vizita obligatorie la Patrimoniul sau Mondial recunoscut in 1995. Dar nu singura. Avignon este unul dintre acele orașe în care amestecarea cu forfota sa zilnică este aproape la fel de entuziasmantă cum să-i cunoști dezavantajele istorice. Și dacă ne satisfacem apetitul în același timp, mult mai bine.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) este piața acoperită a orașului unde vă puteți aproviziona cu produse locale cu tarabe precum La Maison du Fromage –proprietarul său Nathalie expune cu mândrie peste 300 de tipuri de brânză–, înghit stridiile mediteraneene (mai sărate și mai mici) la Le Jardin des Coquillages sau descoperi vinurile Rhône într-una dintre peșterile clădirii.
Nu departe de aici, dacă luăm pe Rue du Roi René, recunoscută pentru conacele sale din secolul al XVII-lea, vom ajunge la Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Această clădire din 1784 a avut celebrități printre clientele sale, cum ar fi Napoléon Bonaparte, care, se spune, datora o notă de 50 de franci.
Fecioara din Gordes.
A lua distanță de oraș este cel mai bun mod de a înțelege monumentalitatea acestuia. Vă recomandăm să închiriați o bicicletă (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) și să traversați spre île de la Barthelasse. Această insulă fluvială care mărginește orașul medieval Villeneuve-lès-Avignon este un paradis de liniște vizavi de orașul vechi aglomerat, cunoscut pentru tradiția agricolă și distilerii unde puteți degusta țuica de fructe, încă un oaspete la post-mesele franceze.
La plimbare ne vom întâlni Podul Sfântul Benezet. Neterminat în aparență, este o emblemă a regiunii datorită unui celebru cântec pentru copii, care a încurajat și rezistă după multiple reconstrucţii inundaţiile râului Ron din secolul al XII-lea.
Livada este un laborator care funcționează continuu la Auberge La Fenière.
DOOM LUI CHAGALL
Aproximativ 25 de kilometri, L'Isle-sur-la-Sorgue este postulată drept Veneția Provence datorită canalelor și podurilor de piatră peste râu care șerpuiesc prin ea. Dacă luăm drumul D16, acest mic ocol este stimulat de o vizită la Grottes de Thouzon, o peșteră naturală înfrățită cu peșterile din Mallorca din Drac pentru peisajul său infinit de stalactite aurii.
Deja în acest orășel din valea de nord a Luberonului, mirosul de mobilier antic, cărți de epocă și dealeri de vechituri invadează locul. După Londra și Paris, are cea mai mare concentrație de antichități din Europa și merită să vizitezi atât piața tradițională de joi și duminică (deschisă până la ora 14:00), cât și nobilele sale galerii antice.
Hotelul La Mirande te transportă într-o altă epocă cu frenezia sa de stiluri burgheze în fiecare colț.
De asemenea, se concentrează Tarabele producătorilor locali cu fructe, brânzeturi, uleiuri și pâine în care să conceapă o gustare rapidă pentru a nu întârzia vizita la Vila Datris. Această fundație ancorată într-o reședință din secolul al XIX-lea își concentrează interesul asupra sculpturii contemporane, atât în interior, cât și în grădina protejată de monumente de pe marginea râului Sorgue.
Înainte de a merge spre sud, se oferă întoarcerea în Luberon unele dintre cele mai frumoase sate din Franța atârnă deasupra masivului său și a Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes sau Bonnieux ar putea fi în fruntea listei, deși dacă timpul este scurt, Gordes este acel colț care îți taie respirația și te obligă să oprești mașina de îndată ce o vezi în depărtare pentru a-i surprinde priveliștea panoramică (cel mai bun dintre toate este pe drumul D15 care leagă orașul de Cavaillon).
Experiența gastronomică a restaurantului Eïdra este trăită în Saint-Étienne-du-Grès.
Această santinelă de piatră atârnă de o stâncă a fost proiectat în urmă cu mai bine de o mie de ani pentru a se proteja sub castel -acum Renaștere- care o încununează, între labirinturi de străzi pietruite și case de calcar galben pe care Chagall și Vasarely nu au rezistat să le imortalizeze.
Dar atracția sa nu constă numai în ceea ce este, ci în ceea ce vă permite să vedeți: un domeniu aproape absolut al văii Luberonului. și lanțul muntos Les Alpilles, punctul cardinal pe care continuă călătoria noastră. Nu fără a face mai întâi o scurtă oprire la Abbaye Notre-Dame de Senanque , o mănăstire liniștită din secolul al XII-lea păzită de o mică comunitate de călugări cistercieni, care cultivă câmpurile de lavandă așa cum obișnuiau. Magazinul lui este un loc bun pentru a face aprovizionare cu dulciuri monahale, lumânări și uleiuri esențiale. cu care să prelungim un pic călătoria la întoarcere.
Învechite, cremoase, marinate cu lavandă... Brânzeturile din regiune sunt marea atracție a pieței pe care Lourmarin o găzduiește în weekend.
În ciuda climei sale extreme, cu veri care ating 40 ºC și vântul de mistral care îngheață lunile de iarnă, Les Baux-de-Provence nu lasă garda jos și primește legiuni de vizitatori pe tot parcursul anului. Ei bine, pentru a-i cunoaște cadrul istoric, punctat cu g ateliere și terase meșteșugărești, sau ca punct de plecare pentru traseele de plimbare care străbat Parcul Natural Alpilles.
Ritmul său lent, indus de o locație privilegiată în vârful dealurilor și acel dialect provensal încă practicat de vecinii săi mai vechi, i-a prins în capcană pe străini pentru totdeauna. Printre aceștia, actorul Jean Reno, rezident și membru al consiliului său municipal. Dimensiunile sale reduse nu împiedică monumentele grele să-și aglomereze străzile; propriu hotel de ville Este unul dintre ei, crescut într-un palat renascentist care a aparținut lui Claude de Manville, una dintre cele mai notorii familii ale locului.
Cărți, mobilier retro și meșteșuguri provensale, un clasic al pieței de antichități care se adună joia și duminica în L'Isle-sur-la-Sorgue.
Lângă biserica Sf. Vincent din secolul al XI-lea, turnurile de apărare, capela romanică Saint-Blaise sau podul Eyguières (cea mai veche intrare în incinta medievală), rămășițele castelului des Baux-de-Provence, chiar în afara ei, iau toată faima. Este cetate medievala cu vedere la Mediterana si la Alpi (Puteți vedea chiar și Marsilia într-o zi însorită) A fost demolată din ordinul lui Richelieu, dar mai sunt urme ale gloriei pe care a obținut-o. În zilele de vară se luminează noaptea , și servește ca decor poetic pentru un picnic în zonele lor de picnic înconjurat de flori sălbatice.
Piatra Baux care a fost folosită la construirea castelului, de asemenea cunoscut ca si Pierredumidi, Este o piatră de calcar renumită în întreaga lume pentru bobul fin și textura sa gălbuie. A fost extras din carierele Grands Fonds, închise în anii 1930 și cunoscută astăzi ca Carrières des Lumières datorită noii sale vocații, aceea de proiectează pe pereții săi de stâncă opera unor mari precum El Bosco, Gauguin, Van Gogh sau Chagall.
Muzeul Yves Brayer din Les Baux-de-Provence.
O IMAGINĂ VIE
Legătura strânsă pe care această regiune a menținut-o cu pictura modernă acționează ca un ghid stimulant pentru a o traversa. Lui Cézanne și dragostea lui necondiționată pentru Mont Sainte-Victoire, pe care Picasso l-a perpetuat cu cumpărarea Castelul Vauvenargues, A fost urmărit îndeaproape de Raoul Dufy și de dorința lui de a surprinde acuarela perfectă a măslinilor din regiune. Saint-Rémy-de-Provence, la poalele Les Alpilles, cu toate acestea, este inseparabil de figura lui Vincent van Gogh.
Aici se află mănăstirea romanică Saint-Paul de Mausole, care a găzduit ultimul an al vieții artistului olandez. Camera ta în asta vechi spital de boli mintale A fost reconstruită exact așa cum a lăsat-o înainte de moarte, o reflectare a stării sale depresive care a germinat cu una dintre cele mai productive perioade ale muncii sale. Van Gogh a venit să imortalizeze de până la 14 ori câmpul pe care îl vedea de la fereastra lui, unde celebrele vârtejuri ale lui Noapte înstelată (1889), acum o grădină de agrement deschisă publicului unde te poți plimba prin livada și lanurile de grâu și lavandă, care i-a inspirat cele mai cunoscute peisaje.
Amfiteatrul din Arles nu are nimic de invidiat pe Colosseumul din Roma.
Nu departe de această mănăstire poți admira ruinele celtice din Glanum sau parchează-ți mașina în cimitirul israelit pentru a accesa după o plimbare la Lacul Peirouu. Abia aglomerată, briza de pin prinsă între munți va fi un remediu eficient dacă căldura se strânge.
Arles, orașul în care Van Gogh a părăsit Parisul pentru a încerca să-și aline depresia, este ultima etapă a turneului nostru. Râul Ron împarte această regiune care a fost obiectul dorinței încă din Grecia Antică. De milenii, civilizațiile au dorit să-și lase amprenta megalomană aici, dând naștere unui mozaic de vestigii istorice care adăpostesc de la un amfiteatru roman (Arènes d’Arles) la Băile lui Constantin sau catedrala romanica de langa Mănăstirea St-Trophime.
Fiecare colț poate acumula secole de istorie, unele păstrate așa cum au fost dezvăluite, iar altele ca decor pentru noi povești, cum ar fi muzeul Reattu, cu o colecție uimitoare de artă sonoră sau diferitele clădiri care din 1970 găzduiesc în fiecare vară o ediție a Les Rencontres d'Arles, cel mai prestigios festival de fotografie din Europa.
Viniluri în tarabele din Avignon.
Cu umbra aproape persistentă a lui Van Gogh la fiecare cotitură (Podul Langlois îi poartă al doilea nume), să te plimbi prin Arles la amurg este ca și cum te-ai plimba prin unul dintre picturile sale. A cafenelei impresioniste cu fațada galbenă (desigur) care luminează Place du Forum la cele antice Hotel-Dieu-Saint-Esprit, unde artistul a fost internat după ce și-a tăiat urechea stângă în timpul o discuție cu Gauguin.
În depărtare, noul luma-arles ridicat de Frank Gehry lumini și pietre , de parcă ar fi un far, tuturor celor care își iau rămas-bun de la acest pământ și frumusețea lui chinuită. Ca cerul înstelat al unui artist alienat sau parfumul câmpului sălbatic pentru care tânărul Adjani a fugit într-o zi.
„Alchimistul” și proprietarul La Ferme de Gerbaud, ferma unde poți descoperi magia ierburilor provensale.
CUM SĂ OBȚINEȚI
Iberia: Zboruri directe Madrid-Nisa (de la 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (cu o oprire tot în Barcelona) va fi disponibil din nou pe 8 aprilie.
UNDE SĂ DORMĂ
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Telefon +33 (0)6 80 50 06 62.
Pentru cei care au ars acea scenă idilică a o vilă provensală unde puteți lua gem de casă la micul dejun pe scaune albe din fier forjat sau scufundă-te în piscina lui de piatră.
Mai multe de la L'Oulvie: Quartier Les Arcoules, Chemin departamental, 78. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0)4 90 54 35 78. Formula perfecta daca preferi sa te odihnesti departe de agitația turistică care domină de obicei Les Baux-de-Provence dar fără a o abandona. Camerele se deschid spre o grădină de măslini și lavandă, în parcul natural Les Allpilles, are un centru spa, piscină și terasă.
Miranda: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Magazin o baie cu spumă cu vedere la palatul papal nu este o desfătare rezervată exclusiv trupului bisericesc. În 1997, familia lui Martin Stein a achiziționat acest palat medieval de la un cardinal pentru a-l transforma un hotel de lux cu mobilier istoric, țesături și tapet care amintesc de stilurile pe care nobilimea le venera între secolele al XVII-lea și al XIX-lea.
Pe lângă faptul că ne face să ne simțim ca Marie Antoinette cu masa ei de mic dejun plină de porțelan și ceainice de argint, această reședință ascunde în interior o bijuterie gastronomică. Restaurantul care conduce bucătarul Florent Pietravalle (fost sous-chef la Pierre Gagnaire din Paris) scapă de naftalina pentru a experimenta simțurile noastre și acea sursă inepuizabilă de produse organice pe care o oferă zona. Rezervă o masă la apus pe terasa ta, fără grabă și cu stomacul gol, pentru că meniul de degustare merită.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33 (0)4 84 35 07 21. Lipsa oricărei indicații pe ușa dumneavoastră că ne aflăm în fața unui hotel nu este întâmplătoare. Arhitectul Margot Stängle și designerul de interior Ralph Hüsgen și-au dorit ca oaspeții lor să nu se simtă ca într-un hotel. Non-decorul și albul care îi domină încăperile par să conțină acea lumină a Saint-Rémy-de-Provence, așa cum spune Hüsgen, „unic în lume, noaptea sau ziua”.
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefon +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalismul nu este un cuvânt recurent în universul cubanezului Jorge Pardo, iar în acest hotel nu avea să fie mai puțin. Debutul său în design interior a transformat o bazilică romană în o reședință cu întorsături din anii 60, culori minunate și mozaicuri (inclusiv piscina).
Vedere panoramică spre Gordes, în Provence.
UNDE SA MANANCI
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tel. +33 (0)4 90 68 11 79. Acest hotel gastronomic deține prima stea Michelin acordată unui restaurant cu preparate fără alergeni. Nadia Sammut, a treia generație de bucătari din familia ei, a eliminat tot glutenul din meniul său în 2018, creându-și propriile făinuri și recurge la inepuizabilul „supermarket” al livadei sale. Oferă programe cu yoga și ayurveda.
Distileria Manguin: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tel. +33 (0)4 90 82 62 29. Degustarea la distileria Béatrice și Emmanuel Hanquiez este o scuză bună pentru a evada pe île de la Barthelasse în drumul nostru prin Avignon. În anii 1940, fondatorul său Claude Manguin a cultivat hectare de peri și piersici pe pământul fertil. a insulei să aprovizioneze cele mai prestigioase magazine din țară cu fructele sale. Aproape două decenii mai târziu, s-a adăugat distileria, care a dat naștere țuică Poire Manguin, un clasic făcut cu alcool de pere.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty și Coline Leenhardt sunt doi tineri pasionați de a mânca bine. Austriacul a câștigat prima sa stea Michelin la Chalet Mounier din Alpi, și și-a dezvăluit bucătăria în ediția franceză a Top Chef. Coline s-a specializat în patiserie în Marsilia în timp ce și-a dezvoltat pasiunea pentru cocktailuri.
Chapeau de Paille: Bulevardul Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33 4 90 92 85 78. Bistro provensal decorat cu pălării de paie și artilerie de epocă, fie pentru a comanda un prânz, fie pentru a savura pe terasă cu rețetele lui Julien Martinat. Scuza perfectă pentru a încerca vinurile fostului fotbalist René Milan, Fontchêne Léon, o cramă din Les Alpilles pe care restauratorii locali o păzesc cu suspiciune.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tel. +33 4 90 97 94 38. Sub umbra scriitorului Frédéric Mistral, o nouă comandă adusă de la mare sosește în fiecare zi la această terasă din orașul vechi. Biban de mare, stridii Camargue, arici de mare din Galicia...
DE UNDE SE CUMPĂRĂ
Ferma lui Gerbaud: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tel. +33 (0)4 90 68 11 79. Această fermă din inima Luberonului oferă un tur ghidat (15:00 și 17:00, în funcție de perioada anului) prin dealurile sale către aflați cum sunt cultivate ierburile de Provence în mediul lor natural.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tel. +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique și Marc, designer de modă și respectiv arhitect de interior, oferă tot felul de litografii, cărți și picturi cu tehnici de imprimare salvate din trecut.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tel. +33 06 65 28 93 50. În timp ce André face praf ediții originale de eseuri de pe rafturi, Véronique plănuiește următorul atelier de olărit. După cum indică și numele, în timpul vizitei dumneavoastră la acest cabinet de curiozități factorul surpriză își joacă trucurile.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Acest orășel de antichități este o oprire obligatorie. Are patruzeci de magazine în care poţi pierde noţiunea timpului. Foamea nu va fi un obstacol datorită restaurantului Aux Cocottes și bucătăriei sale tradiționale.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 6 46 50 52 59. Vinuri si decor. Acest tandem întotdeauna bine asortat este propunerea pe care Daniel Pernix a stabilit-o într-o carieră de piatră.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33(0)6 76 75 79 48. Această proprietate familială colaborează din 2016 propria vie cu plantații de măslini care dau roade uleiului său de măsline organic.
Biblioteca Palatului: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel. +33 9 86 35 54 55. Această librărie specializată în fotografie, edituri independente și ediții vechi și rarități, cu un semn special de semnătură feminină, referire în numele său la pasiunea lui Ludovic al XIV-lea pentru cărți.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Din 2012 această casă de parfumuri își face propriile arome care călătoresc prin sudul ţării concentrate în lumanari, apa parfumata si sapunuri parfumate. Pierde-te printre creațiile olfactive ale gazdei tale, Fabienne Brando.
CU MULTĂ ARTĂ
Fundația Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel. +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici și Tristan Fourtine au găsit aici locul de afișat pasiunea sa pentru arta contemporană, în special, abstracția și sculptura în toate formele ei. Așa s-a născut Villa Datris, un anacronism cu numele fondatorilor săi care în 2021 și-a împlinit zece ani.
Muzeul Yves Brayer: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0) 4 90 54 36 99. Și-a deschis porțile în 1991, la un an după moartea pictorului francez, un iubitor nesățios al Mediteranei și al luminii ei. O mare parte din opera sa extinsă rămâne intactă între zidurile acestei reședințe din secolul al XVI-lea a familiei Porcelet.
Purtători de Lumiere: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0)4 90 54 47 37. Această veche carieră de piatră a servit drept scenă pentru tot felul de evenimente. Dacă în 1959 Jean Cocteau a filmat aici Testamentul lui Orfeu în 2021, a jucat ca podium pentru Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel. +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry este în spatele uneia dintre premierele muzeelor din 2021. Fundația elvețiană s-a bazat pe proiectele volatile ale arhitectului în această fostă gară. Grădina este opera peisagistului Bas Smtes.
Acest raport a fost publicat în numărul 150 al Revistei Condé Nast Traveler (primăvara 2022). Abonați-vă la ediția tipărită (18,00 €, abonament anual, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul din aprilie al revistei Condé Nast Traveler este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura de pe dispozitivul dvs. preferat