Hotel Palacio Buçaco, ridicat în 1888 de ultimii regi portughezi.
A dormi dincolo de posibilitățile noastre în timpul unei călătorii este supraevaluat. Mai mult, vizionarea răsăritului are o putere terapeutică și cu siguranță reparatoare asemănătoare cu cea a mai multor ore de somn. Sunt șapte și patru minute și nu se aude decât foșnetul frunzelor și o voce, cea a conștiinței: „Prima lumină a zilei luminează cele mai sălbatice idei”.
Răspunde, ceea ce nu este puțin lucru, într-un loc magic și – astăzi nu atât de mult – ascuns din inima Portugaliei. Urcăm o potecă care justifică o doză de Biodramina. Un drum sinuos care, din 1910, promite o recompensă la capătul drumului: the Hotel Bucaco Palace . Marea doamnă a arhitecturii portugheze stă printre vegetația parcului național omonim, în orașul portugheză.
Vila Pedra, grup de case in Aldeia de Cima.
Aici și acum, proaspăt răsărit ca noi, această minune a stilului neo-manuelin înconjurat de grădinile Versailles materializează fantezia scenografului Luigi Manini în 1888 . Dacă contemplați fațada ei mai mult de un minut, imaginația zboară spre fastuoasele castele de zâne ale copilăriei noastre.
Cu un aer aristocratic incontestabil, cele 64 de camere au fost martorii viselor –sau fanteziilor întortocheate– ale nenumăraților regi, politicieni și artiști naturali din țara vecină. Acum, dacă trebuie să păstrați un instantaneu al acestui palat inspirat de Mănăstirea Ieronimilor din Belem , la Lisabona, ne-am alege cu siguranta unul dintre interioare: holul.
O sală portentoasă decorată cu mare grijă de un apărător ferm al romantismului și ale cărei mobilier și pereți cu gresie confirmă încă o dată fascinația noastră pentru estetica portugheză.
Dacă facem efortul de a ne lipsi de distragerile frumoase, scara centrală scăldată în lumină naturală este un spectacol în sine și photocall perfect pentru oaspeții cunoscători ai rețelelor sociale.
capitol separat merită restaurantul , decorat cu fresce de către artist Joao Vaz care ilustrează pasaje maritime din clasicul Os Lusíadas de Camões și cu o podea din lemn exotic.
Stilul neo-manuelin, in Hotel Palacio Buçaco.
Pentru cei mai lumești și mai rafinați, există două motive care merită să stați la una dintre mesele sale impunătoare: o ofertă rafinată de delicatese locale și lista de vinuri. A lor.
În înghesuirile sibaritice, crama Buçaco este, pe lângă faptul că este extrem de valoroasă, aplaudată de vinificatori suspinul acela cu brancouri imbatranite de la D.O. bairrada.
Fabricate pe terenul marelui hotel, vinurile îmbătrânesc în lemn de stejar portughez și nu părăsesc niciodată palatul. Se degusta pe loc. De aici și particularitatea sa carismatică: „Unde sunt distribuite? Chiar aici". Anesteziat de aroganța buchetului său, este greu de uitat un Buçaco Branco din 1995.
Pentru a-ți oferi un capriciu înstelat și dacă restricțiile cramei o permit, poți încerca Buçaco Branco 1850 pentru aproximativ 800 €.
Hotel Palacio Buçaco, o bijuterie arhitecturală.
Cu puțin timp înainte de a reveni pe drumul național îndreptat spre sud, un concierge inteligent din Buçaco ne face o recomandare de neuitat: „Încearcă aceste frumuseți de la patiserul”. Acest dulce minune cu mai mult de un nume – cunoscut în aceste părți sub numele de pastéis de nata – îndulcește ora călătoriei către singurul pătrat din Casal de Sao Simao.
Orașul face parte din rețeaua de 27 de sate din Xisto, regiunea culturală care acoperă o suprafață mare între Castelo Branco și Coimbra.
Hotel Bucaco Palace.
Complexul arhitectural, care pare să se fi oprit la începutul timpului, a fost recuperat din uitare respectând arhitectura originală și elementele naturale. Este un fel de înclinare a capului către entitatea sălbatică a acestui pământ și, într-un anumit fel, ceea ce am ajuns să căutăm: liniștea surdă a păsărilor cu prima cafea, briza de la munte la vremea vermutului și aroma primitoare a cărnii la grătar, adesea de la singurul său restaurant, Varanda do Casal .
Din prima clipă, proprietarii se ocupă de cultivarea relațiilor (sic) pe mica lor terasă. În Varanda do Casal vă întâmpină cu zâmbete și cu unele imperiale aruncate cu mare grijă care încurajează subiecte recurente de conversație precum curiozitățile locale, daunele colaterale ale iubirii sau faptele mărețe ale copiilor.
O oră mai târziu, ne împăcăm cu lumea pe o masă întinsă cu vase de lut plină de tocănițe, salate, migas și două clinchete pentru Instagram: puști cu lămâie și un platou de bacalhau la cuptor cu măsline. Impune PNA.
Restaurantul Varanda do Casal.
Și în acest scop, paturile de Casele din Vale do Ninho Ne așteaptă la câteva minute cu mașina, în Ferraria de São João. Poate că euforia provocată de o bună siesta rurală invită la următoarea reflecție: atmosfera acestor ruine transformate într-un refugiu rural ar fi definiția perfectă a plinătății peisajului rural și a ecoturismului bine înțeles.
Pedro și Sofía întruchipează entuziasmul bucolic al Casas do Vale do Ninho și îl demonstrează cu suc de căpșuni sălbatice, brânză proaspătă și pandișpan, toate de casă.
Câinii lor nu sunt departe în urmă și latră pentru a primi, puii cloc în curtea din spate, iar fiii lor gemeni iau pulsul oricui dorește să-i provoace cu mingea sau cu câteva pietricele.
Este ceea ce este viața autentic sălbatică a acestui oraș lanţul muntos Lousã . Ruinele antice ale Ferraria de Sao Joao au fost transformate in doua garsoniere, o vila si casa proprie a gazdelor.
Cazare rurală Casele Naturii Vale Do Ninho, în lanțul muntos Lousã.
Cu tot confortul secolului XXI, casele raspund la protocoale de eficienta ecologica si energetica, iar pentru aceasta au au folosit materiale locale și modele arhitecturale din satul primitiv.
Este nevoie de două zile și două nopți pentru a te convinge de asta a ta este viața la țară: la ora micului dejun te răspândi dulcețuri de casă despre pâinea pe care Sofia te-a învățat să o gătești cu o zi înainte, mergi pe trasee pe două roți împreună cu Pedro, iar copiii lui își etalează logica zdrobitoare a vârstei când vorbesc cu Chico, măgarul orb al familiei, sau pun din când în când. găină fugară în locul ei.
Satul Casal de São Simão, protejat de stejari, pini și eucalipt.
După șaizeci de minute de mers spre sud, am parcat Satul Cima , ale căror case au trăit abandonate soartei lor de mai bine de 70 de ani fericiți fericiți de pădurile de stejari și de stejari din Sierra de Sicó , care ascunde frumoase secrete arheologice. Cu doar un deceniu în urmă, 14 dintre acele clădiri dărăpănate au fost recuperate și redenumite Piatra Vila .
Demiurgii lui? Un tandem prodigios: arhitectul tuturor acestor lucruri, Victor Mineiro, și omul de afaceri și sufletul tuturor serilor din casă, Manuel Casal. Împreună au ridicat și pus în ordine cele mai frumoase pietre ale vechiului sat, au cultivat legume și mirodenii locale și au adunat lucrări de artă și antichități.
Astăzi se pot lăuda, cu acea eleganță tipică regalității, cu unul dintre colțurile preferate ale călătorilor înțelepți și pasionați de intimitate neclintită.
Ca cei care ajung înăuntru un tot terenul încărcat cu copii mari sau cei care o fac în cuplu la bordul aeronavelor private care aterizează la heliportul lor.
Reconstruite cu piatră de calcar, aceste case rurale de designer găzduiesc acești oaspeți care iubesc în egală măsură natura, gătitul acasă și zgomotul tăcut al Sicó. Este aici, în Piatra Vila , unde se pune în practică mantra lui proclamată: privilegiul suprem de a nu face nimic.
Victor și Manuel conduc Villa Pedra, în Aldeia de Cima.
Compensând tendința pentru saudade, culcarea hilară a lui Manuel lubrifiază zilele fericite în acest regat de grădini înalte, cu vedere la un peisaj de păsări și munți.
Și, așa cum se întâmplă în marile finaluri – cele ale ficțiunii și cele care dor –, rămas-bun are loc în La Cozinha, unul dintre cele mai bune zece restaurante din Portugalia, situat într-una dintre casele cu două etaje.
Uleiurile și vinurile, elaborate și sigilate în Villa Pedra, udă delicatesele care poartă și o semnătură: cea a zâmbitoarei Marta. Jos, între sobe, bucătarul decide care vor fi aromele pentru amintire: e l bacalhau cu sos de rosii, cogumelos sotate cu piper, migas de Alentejo – cu mult mai verde decat cele din Extremadura – si un piure de conopida care declanseaza feromonii satisfactiei.
Contează că zeci de stele pot fi văzute prin ferestrele tale în acel moment precis? Foarte mult.
În timp ce sosesc deserturile, iese unul dintre cele mai frumoase versuri ale poetului și dramaturgului irlandez William Butler Yeats : „Responsabilitatea începe în vise”. Este în acel moment când Manuel Casal anunță: „Aș vrea să te duc în grădină”.
După mulțumiri – și o explicație foarte scurtă a conotației cuvintelor sale în spaniolă –, ne-am bâjbâit drumul spre grădina menționată mai sus. Întunericul nopții nu lasă să vadă ce aduce vântul: rozmarin, lavandă și iasomie . Este acolo, adânc în munții portughezi, unde responsabilitatea noastră începe cu visul unei vieți la țară. Cine a zis somn?
_*Acest articol și galeria atașată au fost publicate în numărul 109 al Revistei Condé Nast Traveler (septembrie 2017). Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și versiune digitală la 24,75 EUR, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru ) și bucurați-vă de acces gratuit la versiunea digitală a lui Condé Nast Traveler pentru iPad. Numărul din septembrie al revistei Condé Nast Traveler este disponibil la versiunea sa digitală pentru a te bucura de ea pe dispozitivul tău preferat. _
Vila de piatra.