Toate marginile lumii sunt în Galiția
Sfârșitul lumii este în Galiția. În diverse puncte în același timp, în acele locuri în care atmosfera îți spune că nu mai este; locuri în care trebuie să mergi expres și unde mulți oameni decid să rămână.
Se spune că legiunile romane au ajuns în jurul anului 18 î.Hr. până la capul pe care îl cunoaștem astăzi ca Fisterra (Finisterre) si ca acolo, vazand soarele scufundandu-se in ocean, au fost prada unei „terorii mistice” si au decis sa se intoarca in interiorul continentului.
Ei spun că, înaintea lor, triburile din Europa centrală mergeau acolo, urmând soarele, să stea și să privească cum morea în fiecare noapte scufundându-se în mare pentru a renaște în dimineața următoare.
Există ceva la capătul lumii care ne atrage. Este ca senzația de a privi peste o prăpastie din vârful ei. Ceva ne împinge să o facem, să ne apropiem cu câțiva centimetri și să privim în jos, depășindu-ne uneori propriul instinct. Și adevărul este că există locuri unde acel sentiment este înțeles.
Sfârșitul lumii este în Galiția
Pentru că, deși astăzi știm că există pământ de cealaltă parte și că putem ajunge la el în câteva ore de zbor, acel orizont nesfârșit, acele valuri infinite care bat mereu de stânci și acele apusuri imposibile au o putere aproape hipnotică, o putere care cu o mie de ani în urmă ne făcea să ne gândim la monștrii marini, la insule apărute și dispărute sau la corăbii fantomă și care ne face și astăzi să ne înfiorăm.
Există și alte capete ale lumii, este clar, dar ale noastre sunt acestea. Cape care se duc în mare, care par să vrea să scape de continent și au vocația de insule; orașe cu abia câteva sute de locuitori care au avut întotdeauna o capacitate de fascinație greu de explicat.
Va fi lumina, acea lumină oceanică care înconjoară totul. Va fi zgomotul constant al surfului, mereu pe fundal. Va fi acel sentiment că nu există nimic dincolo, că acesta este cel mai departe pe care poți merge, că acesta este locul unde totul poate începe din nou.
Un sentiment care te face să nu vrei să pleci
Sau va fi acea atmosferă care te invită să te gândești că te afli într-un loc care nu aparține mării sau pământului, cu un picior pe teritoriul legendei.
Dacă ați adormit vreodată în mijlocul unei cețe, auzind cornul unui far care avertizează navele, știți despre ce vorbesc. Este un sentiment care te înconjoară și te face să te simți ca nicăieri altundeva, un sentiment care te face să nu vrei să pleci.
Așa ceva trebuie să fi simțit Staffan Mörling, antropologul suedez care a ajuns pe insula Ons în 1964. să-și studieze bărcile tradiționale și să nu plece niciodată.
„O Sueco de Ons”, așa cum era cunoscut în regiune, s-a căsătorit cu un insular și a continuat să scrie despre insule până la moartea sa la Bueu, cel mai apropiat oraș de pe coastă, în urmă cu doar un an.
Plaja Canexol din Ons
Un caz similar a fost cel al lui „O Alemán de Camelle”, Manfred Gnädinger, care a venit în acest oraș de pe Costa da Morte în mijlocul festivităților de vară din 1962 și a rămas.
Omul, așa cum îl cunoșteau vecinii, a trăit următorii 40 de ani ca un pustnic, îmbrăcat în puțin mai mult decât o pânză, construind sculpturi din pietrele de pe mal și cultivând o grădină mică în care a reușit să smulgă câteva varză și câțiva cartofi din pământul nisipos.
A murit la câteva săptămâni după ce accidentul Prestige a devastat coasta Galiției, pătând grădina cu sculpturi cu ulei. Se spune că s-a lăsat să moară de durere și că, cu săptămâni înainte de accident, a spus că a visat o balenă neagră care, moartă, a venit să se împrietenească lângă sculpturile sale. În vis, Omul a îngropat balena și a murit imediat după.
Astăzi, în centrul orașului Camelle se află Muzeul Omului, în care se păstrează unele dintre lucrările sale, caietele lui de schițe și unele desene.
Puțin mai departe, la capătul portului, Casa în care a locuit și câteva dintre sculpturile pe care le-a construit pe stânci sunt încă în picioare. Majoritatea, însă, au fost duse de o furtună în 2010. Marea ajunge întotdeauna să-și revendice ceea ce îi aparține.
Ons, casa lui Staffan Mörling, cunoscut sub numele de „O Sueco de Ons”
Nino a ajuns în Muxía la începutul anilor 1970, un fiu al soarelui răsărit care călătorește spre apusul, așa cum a spus el însuși. Nino se numea de fapt Yoshiro Tachibana și s-a născut în Kobe. Vecinii spun că locul l-a surprins, nu era ca Spania pe care o cunoștea și îi aducea aminte de patria sa, deși cu un alt ritm de viață.
Timp de patru decenii Nino, așa cum era cunoscut în oraș, s-a dedicat turneului Costa da Morte, care i-a inspirat cele peste 800 de lucrări.
A murit acolo, în Muxía, în casa lui de pe versanții Monte do Corpiño, în 2016, transformată în cel mai important artist din zonă din ultimele decenii.
Farul Punta de Barca, în Muxía
Corrubedo merită un punct.
De îndată ce începi să cobori pe panta Artes spre Bretal, lumina se schimbă. Este mai intens, mai clar, filtrat, parțial, așa cum se întâmplă în larg, de apă.
Corrubedo este un punct de stâncă și nisip care intră în valuri. Atât de mult încât, potrivit unor relatări, până în anii 1930, furtunile au făcut ca dunele să se deplaseze și să întrerupă iarna singura cale de acces în oraș.
În Corrubedo am petrecut multe veri din copilărie. Îmi amintesc de un bărbat, cu ochelari, bucle și nas acvilin, care te privea distrat. Și îmi aduc aminte de un cuplu de englezi care veneau pe vremea aceea în oraș cu copiii lor, niște copii pe care i-ai identificat de departe după acel păr blond, aproape alb.
Dornas în Corrubedo
Bărbatul cu ochelari și bucle, Gianni, s-a dovedit a fi Gianni Segre, un scriitor italian care a colaborat la revista La Codorniz sub pseudonimul lui Gianni Finlandia și chiar a lucrat ca figurant în Domicilio Conjugal, filmul lui Truffaut.
Unul dintre romanele lui Gianni, „Juan O Italiano”, pentru cei care l-au cunoscut în oraș, a fost Confirmarea, plasat în Corrubedo. Când treceai pe lângă casa lui de pe Rúa Delicias, se uita la tine, peste ochelari, iar uneori făcea un comentariu mai mult sau mai puțin ironic în timp ce continua să scrie un articol stând la umbră, lângă uşă.
Englezii care au sosit cu copiii lor au fost David Chipperfield, unul dintre cei mai influenți arhitecți contemporani, și soția sa. Casa lor, în care au petrecut o bună parte din izolarea din ultimele luni, este o mică bijuterie arhitecturală care a devenit deja încă o atracție turistică în drum spre port, ca Sculptura lui Antony Gormley pe care a dăruit-o orașului și care acoperă marea în fiecare zi.
Chipperfield este o prezență constantă în verile orașului. Întotdeauna îmi amintesc că făcea fotografii, lua notițe într-un caiet. Ani mai târziu, cineva mi-a spus că l-a cunoscut cu ceva timp în urmă în Ericeira (Portugalia) și că arhitectul i-a spus că căuta un loc mai liniștit, mai îndepărtat, pentru a-și construi o casă și a sta. A ajuns să ajungă la capătul lumii.
Plaja Corrubedo
În acel moment, Mike era și el în oraș, un englez foarte înalt – întotdeauna am crezut că este irlandez, deși mai târziu am citit că pretindea că aparține Gărzii Regale Britanice – pe care îl vedeai din când în când lucrând pe un șantier pentru a câștiga niște bani, dar care stătea aproape întotdeauna lângă peretele casei sale cu vedere la plaja A Ladeira.
Și chiar înaintea tuturor a venit Michael Kuh, american, fotograf pentru publicații precum Life, The New York Times sau National Geographic și se pare că acel co-scenist al delirului lisergic care a fost Hallucination Generation, un film care a fost înaintea mult mai celebrului Easy Rider.
Barul pe care Chipperfield l-a readus la viață după două decenii gol este în Corrubedo
Nu mi-am dat seama decât după mulți ani, stând la o masă, împărțind bere în Corcubión cu oameni de ici și colo: unul venea de la expediat în Namibia, cineva era din Africa de Sud, altul era englez, eram acolo cu partenerul meu. Italiană... Toți aterizaseră acolo într-un fel sau altul și ajunseseră în fața acelei sticle de Estrella Galicia de pe malul mării fără să știe cu adevărat cum.
Mi-a luat ani să-mi dau seama Dar astăzi, în sfârșit, înțeleg.
Nu este nevoie de mai mult de luând masa privind pe fereastra uriașă a restaurantului O Fragón, din Fisterra, sau mergând înapoi în Bar O Porto, din Corrubedo , și privești peste port iarna.
Ca Garzas, pește și fructe de mare care își merită cu bine stea Michelin
Nu ai nevoie de mult mai mult decât să mergi pe drumul șerpuit pentru a sta la o masă la **un restaurant Landua redeschis din satul O Fieiro. **
Tot ce trebuie să faci este să iei cina și să rezervi una dintre cele patru camere pe care le au în restaurantul As Garzas, să se trezească a doua zi privind stâncile din Barizo; aruncați o privire la priveliștile de la piscina noului parador de Muxía, cere o masă lângă fereastră Fontevella de Caldebarcos.
Piscina noului Parador Costa da Morte
Trebuie doar să rezervi o cameră în micul Meiga do Mar, în Morada da Moa sau într-o colibă de pescar reabilitată să te trezești, dimineața, cu aroma de salitr și acea lumină atlantică pe care o găsești doar aici și să înțelegi de ce toți acei oameni s-au hotărât într-o zi să urmeze apusul.
Pentru că în locuri ca acesta îți dai seama că uneori, când te uiți direct la sfârșitul lumii, sfârșitul lumii se uită înapoi la tine. Și nu poți decât să te întorci în continuare.