Capelele de marmură, un sanctuar natural de pe malul lacului General Carrera
Nimeni nu este pregătit să dea peste o pumă la câțiva metri distanță. Sunt doar câteva secunde. Primii doi crezi că este orice alt animal, încă trei ești paralizat și, în restul timpului pe care ți-l acordă felina, te dedici să te bucuri. unul dintre cele mai interesante momente din viața ta, un moment excepțional greu de repetat.
Teritoriul unui mascul adult poate acoperi o mie de kilometri pătrați și Puțini oameni din zonă spun că l-au văzut vreodată.
A apărut într-o zonă lipsită de vegetație, mergând încet, cu siguranța cuiva care știe că are puterea. Ochii ni s-au întâlnit pentru o clipă care a părut eternă. şi, când socoti că se lăsase văzut suficient, începu un trap uşor pentru a dispărea într-un crâng din apropiere.
Laguna de la poalele Cerro Castillo
Câteva secunde mai târziu, în timp ce încerc să asimilez ceea ce s-a întâmplat -și abia acum îmi dau seama că nu am făcut-o până în acest moment în care o scriu-, Văd un huemul, cerbul andin, sărind în direcția opusă din care apăruse puma.
promovarea mea la laguna Cerro Castillo Traversam un loc pe unde treceau huemule și, cu siguranță, puma era în căutarea unei cine pe care tocmai o răsfățam.
Restul drumului nu a fost la fel; nici peisajul sublim, nici prezența muntelui care dă numele parcului, nici verdele lagunei, de o nuanţă imposibilă. Puma, puma, puma, îmi tot repetam în cap.
În timpul coborârii ne-am oprit în locul unde lăsasem caii și Cristian, ghidul nostru, un gaucho mare, cu umerii largi și o strângere de mână fermă, Ne-a pregătit o masă delicată de brânzeturi, struguri și nuci pe o pereche de monturi dispuse pe un buștean.
Timpul a fost petrecut vorbind despre întâlnirea fortuită și ascultând povești despre Patagonia.
Vederi la Lacul General Carrera
Puține nume evocă atât de mult în călătorul imaginar ca Patagonia, o regiune atât de vastă încât nu poate fi acoperită decât în vise.
Nouă scrisori pe care mulți scriitori au încercat să le conțină într-o carte, de parcă Patagonia ar putea încăpea în două sute de pagini. Pentru alții era suficient să-l imagineze; doar mențiunea a fost suficientă pentru a-i trimite mintea să se avânte. De exemplu, Blaise Cendrars , care nu a fost niciodată aici, a scris în proza transsiberiană : „Rămâne doar Patagonia, Patagonia care se potrivește cu imensa mea tristețe, Patagonia și o excursie în Mările de Sud”.
Alții care nu au pus niciodată piciorul pe acest teritoriu vast au fost norvegienii Edvard Munch și Hans Jaeger care, în timpul conversațiilor în stare de ebrietate pe care pictorul și scriitorul le-au avut în timp ce Jaeger a fost închis pentru scandal, Au decis că vor fonda o colonie erotică în Patagonia.
Dar nu venisem aici să hrănesc melancolia sau să creez tabere de desfrânare. Scopul meu a fost să plec regiunea Aysen în căutarea unora dintre peisajele mai puțin cunoscute ale Patagonia de nord –Lacul General Carrera, Capelele de Marmură, Laguna San Rafael, Parcurile Naționale Cerro Castillo și Patagonia sau râul Baker–, si intalnește Kristine McDivitt , văduva lui Douglas Tompkins, să-mi povestească despre unul dintre cele mai mari acte de filantropie și dragoste pentru planeta noastră: donarea a peste 400.000 de hectare statului chilian cu condiția ca țara să le transforme în parcuri naționale și să extindă altele existente.
Alături de alte donații anterioare, acest lucru a dus la crearea unui 17 parcuri naționale de-a lungul celor 2.800 de kilometri care merg între Puerto Montt, în regiunea Los Lagos, și Canalul Beagle și Capul Horn.
Kristine McDivitt
„Când ai mulți bani poți cumpăra un jet privat sau un ecosistem complet pentru a proteja planeta.” Cu această frază Kristine m-a primit acasă la ea din Valea Chacabuco, inima noului Parc Național Patagonia.
Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când au cumpărat primul teren în Reñihue. Pe atunci, Tompkins a întrebat, oarecum naiv, dacă achiziția includea vulcanul din față. Răspunsul nu poate fi mai evident: — Da, domnule, include vulcanul.
Cumpărarea de pământ de către doi străini a stârnit tot felul de suspiciuni, Kristine își amintește: „Au spus că vrem să creăm un nou stat sionist (chiar dacă am crescut anglicani); că am încrucișat leul african cu puma pentru a face o superspecie care să omoare vite și să le înlocuiască cu bivoli nord-americani; că am vrut să păstrăm apa; că urma să facem un cimitir pentru deșeurile nucleare...”.
Cu același ochi cu care Doug a creat îmbrăcăminte tehnică pentru The North Face și tricouri la Esprit, mărci pe care le-a co-fondat și care l-au făcut averea, și-a imaginat parcuri naționale din aer, în timp ce survola Patagonia în avionul său.
O femeie huemul
și s-a dedicat să facă un fel de „sabotaj industrial”: când a văzut o porțiune de râu unde se putea construi un pod, a încercat să cumpere terenul de ambele părți pentru a opri sosirea progresului. Fără eforturile lor, probabil că ar fi umplut Patagonia cu baraje.
Birdie și Lolo, Picaflor și Águila, Doug și Kris, trei perechi de nume pentru același cuplu. Moartea lui Douglas Tompkins într-un accident de caiac pe lacul General Carrera în 2015 a accelerat semnarea acordurilor de donație, deși peisajul era deja protejat de ceva vreme.
Oierii care au lucrat în Valea Chacabuco sunt acum în proiecte de conservare și foarte aproape de locul în care este îngropat Tompkins găsim o grădină a agriculturii biointensive sau „la scară umană”, așa cum preferă să spună Francisco Vio și Javier Soler, cei responsabili cu cresterea a ceea ce se serveste in restaurant.
Ne-am petrecut după-amiaza cunoașterea altora proiecte de protecție și reintroducere a faunei sălbatice ale Fundației Tompkins, precum creșterea în captivitate a rhea, adus din diferite părți pentru a evita consanguinitatea care afectează specia.
Interiorul fermei Valle Chacabuco
În parc există mai multe variante de cazare, toate respectuoase cu mediul. Pentru Ranch Valley Chacabuco , cabana principală în care stau, folosită materiale reciclabile de magazii vechi si pietre dintr-o cariera din parc propriu-zis.
De la fereastră văd zeci de guanacos trecând, unii aşteptându-şi puii, chulengo; ultima lumină a după-amiezii modelează munții și îi vopsește într-un roșu intens. Mă culc gândindu-mă la motivele care determină un cuplu să-și investească averea într-un scop care va da roade în secolele următoare, urmărirea dezvoltării economice bazate pe conservare și beneficiul comunităților locale.
Poate că răspunsul constă în ceva ce mi-a spus Kristine: „Oricine ești, indiferent de interesele tale, te trezești în fiecare dimineață și faci ceva. Acționați, vă alăturați bătăliei și luptați pentru o societate umană care trăiește în echilibru cu lumea naturală.”
La mică distanță de Valea Chacabuco se află ** Rezervația Națională Tamango **, astăzi parte a Parcului Național Patagonia. În debarcaderul fluviului Cochrane ne-am întâlnit cu Elvis, barcagiul cu care urma să navigăm în limita de sud-est a rezervației.
Una dintre formațiunile geologice curioase din Capelele de Marmură
Pe malul râului, un huemul s-a adăpostit la umbră de căldura care la acel moment al zilei își marca maximul. La sosire, peisajul ne-a lăsat fără cuvinte: vârfurile înzăpezite, reflectate în lac, ca într-o oglindă și, pe fundal, unde lacul își schimbă numele, ** Argentina .**
Dupa-amiaza schimbam apele linistite ale lacului pentru sălbaticii râului Baker, pentru care facem o coborâre în rafting. Pe parcurs, anunțul vânzării unei case cu teren, o bucată de teren cât nu poate fi decât în Patagonia, a invitat să viseze cu cuvintele ecologistului Edward Abbey: „Fie ca drumurile tale să fie întortocheate, singuratice, riscante și să te conducă către cele mai spectaculoase priveliști. Lasă-ți munții să se ridice între și deasupra norilor.”
în Patagonia distantele nu corespund niciodata cu scara hartilor sau a indicatoarelor de pe drum. Cu drumuri cu pietriș și o mie de opriri la care să te uiți pur și simplu, aici distanța este măsurată în timp.
De-a lungul ** Carretera Austral **, atentă la luminile patagonice în schimbare, traseele devin încântător de lungi. Australul se învecinează cu sectorul vestic al lacului Cursa generală. Tehuelches i-au spus Chelenko, ceva de genul „Ape tulburate”. Valurile sale puternice, mai tipice unei mări decât unui lac, sculptate Capelele de marmură.
Casa Bay Mansa
De cand Golful Mansa bărcile pleacă pentru a ajunge la acest capriciu frumos al naturii. Lumina și magia apei fac culorile să se miște înăuntru un dans de albastru și turcoaz cenușiu, galbeni uzați, roz și alb pur.
Călătoria a continuat să Golful exploratorilor. Ghidul nostru, de parcă ar fi fost o ectenie, dădea nume copacilor și tufișurilor pe care le-am găsit pe drum: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Învăluit în acea lumină pe care o dau zilele înnorate, o grămadă de coihues care într-o zi au format o pădure, deja moartă, au ieșit din apă ca niște fantome, cu Muntele San Valentín, cel mai înalt din Patagonia chiliană, ca fundal.
În Bahía Exploradores, o barcă ne aștepta să ajungem în fața ghețar din laguna San Rafael. În prima secțiune navigăm pe râul care dă numele golfului; apele erau, de data aceasta, de un verde albicios, lăptos, din cauza sedimentelor ghețarilor care se răspândesc pe versanți și care formează în timpul topirii cascade spectaculoase.
A ajunge la Estuar Cupquelan apa își schimbă culoarea și valurile fac navigația să se transforme într-un rodeo. Când Cupquelan converge cu următoarele estuar, elefanți, devine imposibil să stai în picioare.
Ne recăpătăm calmul Punctul Leoparzilor , în ceea ce este cunoscut ca laguna falsa, și am văzut primele bucăți de gheață desprinse din ghețar.
Fața ghețarului San Rafael
Fața ghețarului San Rafael, în acea nuanță de albastru beril de care Darwin era atât de entuziasmat, este impresionantă. Cu atât mai mult când auzi gemetele lor și zgomotul produs de bucățile de gheață, mari cât niște clădiri, care cad în apă.
Închid cercul fabrica de bere D'Olbek din Coyhaique, capitala regiunii Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, dintr-o familie flamandă și producator de bere artizanala, A fost administratorul fermei Valle Chacabuco timp de aproape douăzeci de ani, până când familia Tompkin a cumpărat-o ca parte esențială a ceea ce este acum parcul național.
Fără a avea vreo idee prealabilă despre elaborarea lui, Charlie toarnă două beri mari astăzi, un lager si o bere, precum si una mai curioasa cu fructe de padure.
A lui este una dintre acele povești care se întâmplă de obicei în Patagonia, un loc care are implicit obiective, schimbări de viață, provocări. Un tărâm aspru în care o simplă cutie de piersici în sirop (marca Oso) era darul de curte între cuplurile care se formau în fermele de vite.
Acea duritate, promisiunea unor aventuri continue și o dragoste necondiționată pentru planetă I-au luat pe Douglas și pe Kristine să se stabilească în Patagonia. „Dacă ceva poate salva lumea, aș paria că banii mei sunt frumusețe” , Doug obișnuia să comenteze.
Dar cel mai bun răspuns la ceea ce înseamnă Patagonia mi-a fost dat de Kristine: „Ești în fața unui peisaj care te cheamă, care se simte puternic. Ce înseamnă Patagonia pentru mine? Dragoste".
_*Acest articol și galeria atașată au fost publicate în numărul 128 al Revistei Condé Nast Traveler (mai) . Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și versiune digitală la 24,75 EUR, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru ) și bucurați-vă de acces gratuit la versiunea digitală a lui Condé Nast Traveler pentru iPad. Numărul din mai a revistei Condé Nast Traveler este disponibil la versiunea sa digitală pentru a te bucura de ea pe dispozitivul tău preferat. _
lupin în floare