paradis părăsit
Exact în acel punct în care Atlanticul se îndoiește dacă face deja parte din Limanul Arousei iese arhipelagul de Sálvora, cel mai bine păstrat secret de pe coasta Galiției . Locul în care zeci de ani s-au refugiat cei care nu mai știau să se întoarcă acasă - pescari, hipioți, contrabandiști, călători care au făcut înconjurul lumii - și care astăzi face parte din Parcul Național Insulele Atlanticului .
La doar trei kilometri la mare, Sálvora se află un regat de altă lume . Doar sticlele goale și bilele găurite care ajung vara în stâncile ei ne amintesc că, înainte de apus, va trebui să ne întoarcem la tot restul vieții. Să continue să dansezi. Dar mai este timp; Este timpul să ne pierdem printre poveștile Mării Sálvora.
UN PARADIS NATURAL PLIN DE POVESTI
În mâinile autorităților ecleziastice și ale nobleţe timp de câteva secole, în 2007, insula Salvóra a fost transferată la domeniu public si integrat in parcul national alaturi de arhipelagurile de Cies , ons Y tăiate . Este singura dintre aceste enclave care nu se află în provincia Pontevedra, dar aparține municipiului Ribeira (A Coruna). Vorbim de 2.557 de hectare, marea majoritate maritime, declarate Sit de Interes Cultural si mediu marin protejat.
Pentru că această succesiune de zone joase, insule și stânci este un paradis natural incomparabil; debarca doar la Plaja Castelo , un banc de nisip alb, un Caraibe rece stăpânit de statuia Sirenei Mariña, să ne dăm seama că suntem în fața unui loc special.
De cand a face cu ochiul , ultimul port de pe continent, pescărușii și cormoranii însoțesc călătoria. Împreună cu marinarii experți care îndrăznesc să pescuiască în aceste ape pline de naufragii , singurii locuitori ai acestui colt de Atlantic. Ambele sunt acolo din același motiv, pentru bogăția maritimă a apelor sale: biban de mare, raze, cântușă, plătică... și crabi, arici de mare, crabi păianjen sau lipite așteaptă printre stânci. Deși, pentru a le gusta, va trebui să te întorci pe continent, pentru că în Sálvora nu există restaurante. La urma urmei, asta Nu este un loc pentru turiști.
Acesta nu este un loc pentru turiști
aici totul este sălbatic . Caii și căprioarele, introduse pe insula principală de către marchizul de Revilla pentru a se bucura de vânătoarea lor, pasc fără să observe prezența umană. Poate pentru că în Sálvora nu mai este nimeni. Din marșul ultimilor faruri, povestit la persoana întâi de Julio Vilches , doar două perechi de paznici și păduri locuiesc pe insulă în schimburi.
Dar dincolo de frumusețea sa naturală, ceea ce face din Sálvora un loc special sunt poveștile care o locuiesc. A fost Ascunzătoarea lui Winston de Batea , sală de concert pentru valurile de pescari și și astăzi un refugiu pentru călătorii nebănuiți care sunt nevoiți să se predea de Atlantic, chiar dacă este pentru câteva ore. Cei care sunt cunoscuți aici ca " naufragii uscati ’.
Deși ceea ce a marcat pentru totdeauna istoria Sálvorei sunt catastrofe maritime. nici unul ca Sfânta Elisabeta, vaporul poștal care s-a scufundat în 1921 lângă stâncile care înconjoară insula cu peste 200 de oameni la bord în 1921. A fost ceea ce presa vremii a botezat drept „Titanicul” din Galicia.
Nava, din a cărei trecere de emigranți care caută o viață mai bună în America provenea în mare parte Bilbao, Santander și A Coruna, a lovit unul dintre bolovanii perfide care inconjoara insula si s-a scufundat de-a lungul a doua stanci gemene cunoscute ca Paste și A filla de Paste. În acea noapte, în satul care se afla încă pe insulă la acea vreme, erau doar vreo 25 de oameni, aproape toți femei și copii.
Bărbații plecaseră la Aguiño și Carreira, pe continent, la sărbători noul an. Femeile orașului au luat dornale, bărcile tradiționale ale zonei, și au reușit salvează peste cincizeci de supraviețuitori. Astăzi, patru hórreos botezați cu numele celor patru eroine care au condus salvarea își onorează memoria.
Caraibele reci
SATUL ȘI FAARUL
A ajunge la Sálvora necesită puțină planificare în avans. În primul rând, este necesar solicita un permis la autoritatile parcului care controleaza afluxul de turisti, abia Maxim 200 de persoane , iar după aceea, luați o navetă către insulă.
În prezent, nu există o legătură regulată cu arhipelagul, iar paznicii și tehnicienii care se ocupă de întreținerea acestuia depind și de marinarii care prestează servicii de transport -iar aceștia așteaptă mereu ce spune Atlanticul-. Se știe deja că, mai ales iarna, poate fi prea perfid.
Există însă peste o duzină de firme care, odată cu venirea vremii bune, se ocupă de toate procedurile: permise, transport și ghid. Marea Aguiño fie Croaziere Rias Baixas sunt doar doi dintre ei.
Odată ajuns în Sálvora, există două rute posibile. Ambele incep in acelasi punct, in cel botezat ca ' Plaja Warehouse ’, lângă micul port O Castelo și Sirena Mariña, acum o imagine iconică a insulei
. Printr-o pasarelă din lemn care protejează fragilul ecosistem de dune al insulei, accesăm Pazo de Goyanes , construit pe un vechi depozit de sărare a peștelui. Camera alăturată, pe vremea taverna unde se întâlneau pescarii din Sálvora, este astăzi un capelă . Rămășițele unui tun vechi și niște gadgeturi de prelucrare a peștelui sunt ultimele rămășițe ale acelei vremuri.
Unele case abandonate pot fi vizitate
De aici, călătorul poate lua poteca care duce la far, o plimbare de puțin peste un kilometru la poalele Muntele Gralleiros , din culmea căruia se vede arhipelagul Ons și chiar Cíes, dacă norii nu acoperă orizontul.
Deși vechii păstrători au părăsit deja insula, încă se poate imagina regatul pe care l-au inventat aici, North Bisland , după care și astăzi tânjesc pescarii din zonă: cântecele și poveștile pe care pe de o parte, Sálvora, și pe de altă parte, Ons, le-au filtrat prin undele radio și le-au fost cea mai bună companie.
Înapoi la Praia do Almacén, la doar o jumătate de oră distanță, mai este timp pentru a vizita vechiul sat Sálvora. Abandonat la sfarsitul celor 7 ani 0, este în curs de restaurare, astfel încât vizitatorii să poată recrea viața de pe insulă. Este posibil acum intră într-una din case, atingeți-i pereții și bucătăriile sau deschideți-i ferestrele sărate pentru a vă bucura de o priveliște unică a întregului arhipelag, cu impunătoarea insula Noro în prim plan şi Vionta -unde se pastreaza una dintre bijuteriile botanice ale Parcului National, matura Cytisus insularis- pe fundal. La întoarcere, o mică pădure de sălcii ne conduce spre fântâna Santa Catalina, iar la scurt timp, spre vechea spălătorie.
Deși este întotdeauna o idee bună să părăsești Sálvora devreme, înainte ca Atlanticul să se ridice, va mai fi timp pentru o ultimă oprire: o baie rapidă în apele reci din Caraibe. Dacă ți-ai adus ochelarii de scufundări cu tine, nu trebuie să ratezi ocazia de a contempla bogăția maritimă a acestor funduri mării. Și apoi, înapoi pe continent, nimic mai bun decât a grătar bun cu fructe de mare să sărbătorească o zi în regatul Sálvora.