Albastru ultramarin: Arhipelagul Raja Ampat din Indonezia
Calma. Acesta este cuvântul pe care marinarii l-au folosit de secole pentru a descrie tipul de mare total placid care mă înconjoară chiar acum. Plată ca o oglindă, apa reflectă cerul vast deasupra, ascunde mistere vaste dedesubt.
Zări de zori, iar eu mă aflu pe marginea de est a apelor indoneziene, pe puntea unei bărci tradiționale cu vele Pinisi numită Alila Purnama. Ne-am îndreptat spre nord de la oraș-port Sorong , în largul coastei Papua de Vest, unde m-am îmbarcat. Ne-am legănat și ne-am legănat ușor pe maree, dar pe la cinci dimineața am aruncat ancora. Acum, în timp ce lumina nuanță ușor mediul înconjurător, totul este calm: marea, vaporul, cerul.
Ne aflăm la 12 mile deasupra ecuatorului - pe care l-am traversat peste noapte - ancorați într-unul dintre numeroasele golfuri ale insula wayag , înconjurat de vârfuri de lavă zimțate acoperite cu o junglă verde densă și impunătoare. Viziunea este preistorică. Palmierii de nucă de cocos răsar în rânduri dezordonate pe stâncile abrupte. Cacatourile cu creste albe strălucitoare se cocoțează pe frunzele palmierului ca și cum ar fi stropite cu sare grunjoasă. Vârtejuri de ceață plutind în derivă în canioane adânci și tăcute. Nu există case, nici alte corăbii la orizont, nici oameni cât se vede cu ochii.
Wayag Lava Peaks Landscape
Eu și cei șase însoțitori ai mei de călătorie – străini când ne-am îmbarcat și astăzi practic prieteni – tocmai ne-am trezit. Este a doua zi din șase dintr-o expediție Raja Ampat, un lanț de o mie cinci sute de insule ciudate care sunt înșirate ca smaraldele netăiate pe aproape 11.000 de mile pătrate în largul coastei de vest a Papua de Vest.
Înconjurat de Oceanul Pacific și Indian și „ancorat” de patru insule mari (Raja Ampat înseamnă „patru regi” în Bahasa, limba oficială a țării), acest arhipelag este unul dintre cele mai uimitoare, fascinante din punct de vedere istoric și mai bogate în biodiversitate locuri din lume. pe care l-am cunoscut vreodată. În secolul al XVIII-lea, era unul dintre cele mai importante puncte ale comerțului lucrativ de mirodenii controlul căruia s-au luptat olandezii și englezii.
La mijlocul secolului al XIX-lea, Alfred Russell Wallace a identificat și catalogat sute de specii de floră și faună în cele peste 70 de expediții ale sale. În 1860, acest explorator victorian a decis să trăiască singur timp de trei luni în pădurea Waigeo, cea mai nordică dintre cele patru insule principale ale arhipelagului , într-o retragere voluntară Robinson Crusoe pentru a observa pasărea paradisului ostentativă și cu pene în habitatul său natural, specie care se găsește doar în acest arhipelag.
Mai recent, Raja Ampat a devenit o destinație pentru scafandri , iubitori de natură și „fugitivi” din viața modernă; atras parțial de frumusețea teritoriului, dar mai presus de toate pentru viața marina, dintre care pretind că sunt cele mai diverse de pe planetă . Această abundență este consecința fericită a confluenței oceanelor: astfel, curenții marini de adâncime ai Pacificului furnizează substanțe nutritive fundului Raja Ampat, iar apa încălzită de soare favorizează crearea unui lanț trofic complex care pleacă de la microscop. organisme la țestoase gigantice, cașalot și raze cu aripioare de trei metri. Asta fără a uita de aproximativ 1.300 de specii de pești de recif de corali dintre cele mai izbitoare și bizare culori pe care ți le poți imagina. Dacă deasupra apei, Raja Ampat seamănă uneori cu scena lui Parcul Jurassic , mai jos ar fi ceva de genul Găsindu-l pe Nemo.
Barcă Tiger Blue
În ciuda atâta mirare, Raja Ampat a rămas relativ în afara buclei pentru toată lumea. , chiar și cel mai îndrăzneț, fiind unul dintre cele mai inaccesibile locuri din Asia de Sud-Est. Calea cea mai directă implică un zbor de la Jakarta la Sorong . Și nu e ca și cum ar fi prea multe hoteluri de lux, de fapt, practic nu există.
Cu toate acestea, este exact această absenţă a dezvoltării turistice este cheia atractivităţii sale. Toate aceste insule - foarte puține locuite - oferă o recompensă infinită pe coasta lor tentantă: cu plaje cu nisip fin de explorat , golfuri perfecte pentru caiac, golfuri în care să înoți și vârfuri vulcanice negre de urcat.
Plaja sălbatică Mios Kon
Deoarece majoritatea vizitatorilor vin doar pentru o săptămână, cel mult două, cea mai bună opțiune de a explora totul este să te deplasezi cu barca . Aproape toate sunt destinate scafandrilor profesionisti, unde confortul facilitatilor este supus numarului de scufundari zilnice. Dar în ultimii ani, bărci mai luxoase răspund solicitărilor acestui tip de aventurier care dorește și un masaj profund de 90 de minute la sfârșitul zilei. La fel ca el Alila Purnama , au unul preparate din bucătăria, cramă, servicii pe punte și maseuze . Ei angajează și cei mai competenți căpitani și maeștri de scufundări scufundări – localnici sau rezidenți stabiliți, profund familiarizați cu topografia arhipelagului, atât deasupra, cât și sub suprafață.
Flota Silolona Sojourns, deținută de Patti Seery, un antropolog american stabilit în Indonezia de 25 de ani, a fost una dintre primele care a oferit astfel de facilități. Silolona, un pinisi cu cinci dane deschis în 2004, i s-a alăturat în 2012 și Si Datu Bua cu trei dane. Ambele sunt o reflectare frumoasă a spiritului Seery însăși, echipată cu textile și meșteșuguri locale care a fost găsit în anii în care a trăit cu triburile indoneziene.
Apoi este Aman Resorts, care în 2009 a luat la mare cu Amanikan de Amanwana , tabăra lor actuală de corturi de pânză de pe insula Moyo, lângă Lombok . Este mic, intim, elegant și, ca și restul proprietăților lui Aman, extraordinar de scump (o croazieră de cinci nopți începe de la 25.000 de euro per cuplu). O navă mai accesibilă care a sosit în același an a fost Tiger Blue (deținută de oameni de afaceri malaezieni și britanici, respectiv, David Wilkinson și Nigel Foster), care poate avea dane mai simple, dar echipajul este încă de top.
Frumusețea din lemn de tec lung de 50 de metri pe care navighez a fost lansată în 2012 și este operat de Alila Hotels and Resorts, cu sediul în Singapore. Ca și în cazul Tiger Blue, există doar câteva săptămâni din an în care călătorii singuri pot rezerva cabane individuale - familiile sau grupurile de prieteni închiriază majoritatea bărcilor pinisi de lux în întregime în timpul sezonului de vârf, care se desfășoară din noiembrie până în Aprilie-. Până acum, navigațiile tind să atragă expați bogați din Asia – australieni, europeni, americani.
Alila Purnama gata să navigheze
Ca și restul navelor de nivel înalt care navighează în aceste ape, Alila Purnama a fost realizat manual în șantierele navale din South Sulawesi (Insula Sulawesi) de către renumiți maeștri constructori ai tribul bugis – pirați legendari care a dominat apele din estul Indoneziei timp de secole și a cărui cruzime a ajuns să intimideze comercianții olandezi ai Companiei Indiilor de Est–.
La exterior, Alila Purnama este un pinisi tradițional, dar interioarele au fost proiectate cu o atenție riguroasă pentru estetică și durabilitate. În toate cele cinci cabine, lenjerie de pat albă curată se întinde pe paturi king-size, gresie sidef aliniază dușurile, iar dulapurile sunt aprovizionate cu halate de baie și genți de răchită, perfecte pentru vizitele la plajă. Suita principală, pe a doua punte, are ferestre pe trei laturi și terasă privată. . Pe puntea principală, un lounge spațios, de asemenea o sală de mese, are serviciu 24 de ore din 24 și, pe puntea a doua, există o bibliotecă mică, dar fermecătoare, care oferă o colecție atentă de literatură clasică, cărți ușoare pentru plajă și alte fotografii. a regiunii.
Într-o concesie subestimată la modernitate, biblioteca are și un televizor cu ecran plat de 42 inch pentru a viziona filme cu aer condiționat în acele nopți fierbinți și lipicios.
Noldi explicând planul de scufundare
Și am avut câteva dintre ele. Sezonul de vârf al lui Raja Ampat coincide cu sezonul ploios (în sezonul uscat din mai până în septembrie, vânturile și curenții puternici fac atât navigația, cât și scufundările mai puțin distractive). Ca în majoritatea climatelor tropicale, sezonul ploios înseamnă o oră sau două de ploaie aproape zilnic . Dar soarele ecuatorial predomină aproape întotdeauna, creând uneori efecte spectaculoase, dintre care nu în ultimul rând sunt bancuri de ceață ciudate care șerpuiesc în bucle ciudate prin desișurile de mangrove și provoacă noapte de noapte unele dintre cele mai importante și mai importante. apusuri frumoase pe care le-am văzut vreodată.
Peisajul deoparte, ceea ce îl deosebește cu adevărat pe Alila Purnama este echipajul ei de 16 oameni. Pentru a treia dimineață la rând, Bagus, majordomul nostru blând și sarcastic, apare brusc lângă mine cu cafea filtrată și suc de pepene verde. A descoperit locul meu preferat de pe puntea principală, cel în care merg direct imediat ce mă trezesc ( Răsăritul soarelui este un moment al zilei pe care nu vrei să-l ratezi ) . Într-adevăr, aici este nevoie de foarte puțin. Într-o noapte, bucătarul scoate tăvi cu chifle de primăvară; alta, pizza a caror baza sunt napolitane subtiri, tocmai cand pasagerii incep sa simta putina foame. Nu trebuie să vă curățați niciodată ochelarii de scufundări , prosoapele umede de pe umeri dispar instantaneu si sunt inlocuite in liniste cu altele calde si uscate, iar in fiecare dupa-amiaza cand te intorci de la excursia pe plaja sau din sedinta de scufundari intalnirile sunt asezonate cu glume, sucuri proaspete de fructe sau infuzii de ger.
La micul dejun – pe bază de ouă însoțite de sambal, nasi goreng balinez (o versiune indoneziană a orezului prăjit) și cel mai dulce mango pe care ti-l poti imagina – Analizăm agenda zilei. Maestrul de scufundări Mario, care a studiat arhitectura, transformă fiecare plan de scufundare desenat pe tabla sa într-un fel de mică capodoperă în care apar un pește clovn zâmbitor, o broască țestoasă săritoare sau grădini enorme de corali. Regizorul de călătorie Annalisa, un torent diminutiv și extrem de competent de energie toscană, trasează itinerariul pe topuri. În fiecare etapă a călătoriei, aventura este servită atât pentru cei care tânjesc după sibaritism pur și simplu, cât și pentru cei care nu.
În a patra zi de călătorie am aruncat ancora imediat după ce prima rază de soare a atins-o reciful cunoscut sub numele de Manta Sandy , unde lumina se năpustește fără decor prin apă și plutește deasupra stâncilor, descoperind grupuri de pești-înger dornici să-i curețe ciugulind ușor paraziții de pe fundul lor. A ajunge atât de devreme înseamnă că avem reciful aproape în întregime pentru noi înșine . Unii dintre noi s-au hotărât să se scufunde, iar alții să facă snorkeling, urmărind scafandrii de sus. Până sosesc celelalte nave, facem plajă pe punte, bem sucuri de fructe proaspete, gata să pornească și să dispară încă o dată.
aventură în scufundări
Pe o plajă subțire în formă de semilună a minusculului –și perfectă pentru naufragiare– Insula Mios Kon , ne întindem să privim apusul, berea în mână, pe mai multe divane dispuse în rând sub un rând de umbrele – un fel de club de plajă privat improvizat la ora prânzului.
În ultima noastră după-amiază de navigație, ne oprim în apele insula muntoasă Gam și s-a îndreptat spre Yenbeser , un orășel situat într-un golfuleț puțin adânc înconjurat de stânci de junglă. Zeci de copii se joacă luptă și rostogolește pe plajă și în apă. „Bună ziua!” strigă ei entuziasmați în Bahasa în timp ce merg spre plajă. Noldi, ghidul nostru de scufundări, vorbește pe dig cu fratele său, un pescar care tocmai a prins un macrou; lungime de aproape un metru, l-am cumpărat cu puțin sub un dolar pentru a pregăti sashimi pentru cină.
Am sperat să ne bucurăm de această delicatesă la masa comună de pe puntea principală a lui Alila Purnama, unde am luat masa în fiecare seară. Dar echipajul avea alte planuri pentru noi. Cu puțin timp înainte de amurg, accelerăm înapoi spre coastă până ajungem într-un golf tăcut până la ascuns parțial adăpostit de un pervaz acoperit de viță de vie. Pe măsură ce ne apropiem, vedem strălucirea slabă a luminii focului: zeci de felinare, blocate în nisip pe toată plaja, radiază o strălucire portocalie. O sculptură de nisip în formă de crocodil –acea specie enormă de apă sărată care s-a refugiat cândva în apele Raja Ampat (dar nu mai, subliniază în grabă Mario, cel puțin nu atât de departe) – ne privește cu lanterne pentru ochi.
Dedesubt se află o masă din lemn de tec, frumos aranjată cu o față de masă albă și tacâmuri de argint un cort de mătase balinez atârna de mai multe trunchiuri de copaci. Există frigărui de pește, creveți la grătar, f_ilet mignon_, porumb condimentat pe știulete, salate proaspete și sublim bebek betutu (răță friptă în stil balinez), toate gătite la un grătar improvizat într-o groapă la câțiva metri distanță. Sashimi de macrou este dulce și delicat , așa cum poate fi doar un pește prins cu câteva ore înainte. Mâncăm și bem desculți pe nisip în sunetul valurilor care lovesc plaja la doar câțiva metri distanță.
Cina in golful
Mai târziu, înapoi pe Alila Purnama, savurăm un pahar de vin de rămas bun pe puntea podului. Marea este din nou liniştită, ca în prima dimineaţă. Am vorbit despre munca neîncetată din Șantierele navale din Sulawesi, unde se lansează tot mai multe bărci; a secretelor care înconjoară aceste insule; a zvonurilor care vorbesc despre companiile hoteliere de lux care privesc insule nu departe de unde navigăm. Sub calmul absolut al acestui cer indigo și cu liniștea care domnește în insulele care ne înconjoară, vorbirea despre schimbare pare abstractă, nesemnificativă. Indiferent de ce se întâmplă sau de schimbările care apar pe aceste insule, ele vor fi întotdeauna magice. Un sfat: veniți devreme, în timp ce momentele de calm sunt încă posibile. * Acest articol este publicat în revista Condé Nast Traveler pentru numărul 76 din septembrie. Acest număr este disponibil în versiunea sa digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual al Zinio. (pe dispozitive Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Marea mare în Arborek