Dubrovnik, un paradis la Marea Adriatică
Călătoresc înconjurat de pelerini din raionul Salamanca îndreptându-se spre sanctuar Medjugorje . fecioara lui este în creștere printre legionarii lui Hristos . Paul este pilotul. Îmi place Paul. Are un aspect Mad Men care s-a stins la Ryanair și Easyjet. Iberia este deja un clasic , Dupa cum. zboară din Madrid A Dubrovnik tot anul şi m-a strecurat într-un grup de jurnalişti . Mi-a spus că trebuie doar să spun că sunt scriitor și să fiu atent la cei din comunicare. se va întoarce în după-amiaza asta putem petrece noaptea împreună . De ce nu?
Și tu vrei să fii marinar
Vederea din camera mea este impresionist : apele Ibiza, căldura toamnei, pădurile de pini și insula de Lokrum . Google spune că a fost fondat acolo o mănăstire benedictină în secolul al XI-lea și că Maximilian al Austriei, scurtul împărat al Mexicului, a transformat-o într-o vilă în care se bucura timpul liber premonarhic al lui.
** Hotel Excelsior ** se întinde pe o platformă de calcar deasupra mării. apreciez absența nisipului , vedere de carte poștală a orașului. În Croaţia , Dupa razboi, era interzisă dărâmarea hotelurilor avariate în cursă, deci păstrează aura de comunism discret al Iugoslavia lui Titus.
**Clădirea originală** din 1913 de asemenea, încă în picioare . Persoana responsabilă cu comunicare îmi anunță asta a fost primul hotel din oraș și că Ducele și Ducesa de Windsor, Liz Taylor și Richard Burton, Jackie Kennedy, Orson Welles și restul personajelor care par să fi fost peste tot . Probabil dorada la grătar, vinul alb Malvasia și lumina orbitoare trebuie să fi avut un efect similar pe care o experimentez.
Un hotel de lux plin de istorie
Fug de grup și mă îndrept spre oraș. Într-un cot în pereți există un mic Muzeul Maritim . Acolo se explica cum și de ce a vechii Raguse . Povestea lui se desfășoară ca o variantă a Veneţiei de pe coasta Dalmaţiei : populație latină care a scăpat de invaziile barbare, lăcomia comercială, o mare flotă susținută de consul-spioni în fiecare port mediteranean și jocuri de diplomație.
Relația cu senin evoluat de la omagiu la provocare . elitele și-au făcut propria arhitectură, și-au atras artiștii și i-au emulat numele de familie . Soții Gozze, Cerva, Ghetaldi și Pozza vorbeau cu toții italiană. Si-au mentinut prosperitatea in umbra turcului, marele dusman al venetienilor, pana cand, in 1667, un mare cutremur a devastat orasul. Populatia redus la jumătate într-un deceniu iar imboldul său de negustor s-a stins.
Plimbarea în jurul zidurilor ei te va transporta într-un alt timp
În timp ce eu fac circuitul perimetral al meterezelor Observ terenurile virane, persistența ruinelor. Din interior totul părea perfect . Piatra roz, scările care urcă ce era cartierul evreiesc , rada portului, pietrele cioplite. Farmecul lui este intim. Atât în biserici, cât și în palatele care mărginesc Stradun , strada principală, sună ca o versiune a barocului roman. papalitatea a venit în ajutor după catastrofă cu un efect care-și menține, secole mai târziu, teatralitatea.
Montarea face de înțeles faptul că orașul **a fost transformat în King’s Landing**. Sub treptele San Ignacio, nu este greu de imaginat umilirea lui Cersei Lannister . Omogenitatea sa pietroasă este un wild card mediteranean care ascunde o cicatrice. Pentru a-l aprecia, este necesar să vă opriți și să părăsiți traseul cu sens unic, opriți-vă pe piele.
Stradun, principala arteră a orașului
În mănăstirea gotică a complexului dominican, o icoană ortodoxă este înglobat într-o pânză venețiană al secolului al XVI-lea. Înainte de prăbușire Ragusa a fost asta. La trecerea la biserică se manifestă ceea ce a rămas din splendoare. Nava a fost reconstruit fragmentar . vestigii medievale sunt combinate cu plasturi care acoperea rănile de glonț.
Cutremurul este îndepărtat, dar războiul rămâne viu . Orașul a fost bombardat intermitent în anii 1991 și 1992 de forțele din sârb Y Muntenegru . În magazine, în muzee, sunt imagini cu clădiri în flăcări , de decedat. Populația nu s-a retras. Hotelul în care stau, ca mulți alții, a găzduit sute de refugiați.
Turnul Dominican, simbol al Dubrovnikului
Dar în acea vară **festivalul de teatru care se ține din 1950** nu a fost suspendat. Cu câțiva ani înainte, Daniel Day Lewis fusese Hamlet într-o cetate care era atunci nimeni nu ar fi crezut că va fi sub asediu , și companiile lui Maurice Béjart, Merce Cunningham și Martha Graham au dansat în faţa Palatului Rectorului . În 1992 lunetiştii a făcut imposibile reprezentările , dar lucrările au fost transmise prin radio. Ferestrele au fost deschise astfel încât vocea actorilor umple străzile.
Apoi au venit crucișătoarele. Noile galeoni cutreieră Adriatica încărcat cu ghizi cu steaguri mici și turiști numerotați cu etichete. Vara se prăbușesc Stradun de parcă cutremurul şi lunetiştii nu ar fi existat niciodată . Autoritatile Au încercat să oprească inundația . Doar două nave zilnice de croazieră vor acosta în fiecare zi la debarcader. Nu știu dacă așa este mult sau putin.
Dar pasagerii lui De obicei nu depășesc ceea ce este evident . Mă pierd și ajung la o ușă care străpunge peretele. **Bar Buza** atârnă deasupra mării. Soarele apune în spate insula nefericitului arhiduce . Comand o bere și stau pe o stâncă. Există o croată care pescuiește. Pe ecranul mobilului apare un mesaj de la Pablo. A aterizat și este pe drum. Iti trimit locatia. In timp ce astept, soarele coboară pe apa liniştită.
Perla Adriaticii