Parcul Național Alberto de Agostini
Cu ceva timp în urmă am scris asta: „sunt două Patagoniile : unul –Argentina– este plat, arid, aproape infinit. Celălalt – chilianul – este violent, zimțat, plin de viață ". Am făcut-o pentru a vorbi despre unul dintre cele mai spectaculoase trasee de pe planetă: Carretera Austral. La vremea aceea am vrut să merg mai departe în povestea mea, să depășesc Cove Tortel , orașul cu o mie de alei pe limita de sud a drumului, și arată un teritoriu, dacă se poate, și mai sălbatic.
Astăzi, în sfârşit, a venit ziua să-l spun. Este vorba despre fiordurile chiliane de la capătul lumii , unul dintre cele mai fascinante locuri de pe planetă.
UN LABERINT ÎN SUDUL CHILEI
Văzut din cer, se pare de parcă pământul s-ar fi năruit . Acesta este teritoriul de peste o mie de kilometri care se extinde de la Caleta Tortel până la Capul Horn , la capătul sudic al continentului american. Acesta este sistemul numit ecoregiune marina a canalelor și fiordurilor din sudul Chile, un labirint planetar autentic (și nenorocit).
Pornim de la Caleta Tortel
Asta trebuie să fi crezut navigatorii îndelung răbdători ai expediției Magellan/Elcano – chestia „la dracu”, primul care a făcut ocolul planetei și, la fel, la traversarea acelei încurcături de canale maritime în noiembrie 1520. Deși, în realitate, au navigat doar o parte din ea, grație scurtăturii pe care au găsit-o pentru a-și continua călătoria, strâmtoarea Magellan.
La sud de această strâmtoare, europenii mai trebuiau să traverseze un labirint de munți, mare și ghețari - astăzi cunoscut sub numele de Parcul Național Alberto de Agostini – și cealaltă mare strâmtoare a acestei regiuni a lumii: canalul Beagle sau Onashaga , nume cu care se refereau la el locuitorii originari ai regiunii. A fost nevoie de mai bine de 300 de ani pentru ca acesta să fie navigat pentru prima dată de o navă europeană, Beagle of the maiorul Robert Fitz-Roy , care a traversat-o în 1830.
Chiar și așa, deși această regiune de la sud de strâmtoarea Magellan – așa-numitele canale Fuegiane – ocupă o suprafață enormă, ea acoperă doar o treime din întreg. Spre nord și până la Caleta Tortel restul de două treimi se extind, un sistem complex de fiorduri și canale care se ramifică ca arbori bronșici . Aceste teritorii sunt cele care astăzi ocupă Parcul Național Kawésqar și Parcul Național Bernardo O'Higgins . În acesta din urmă se află câmpul enorm al gheață patagonica de sud , a treia extindere a gheții continentale ca mărime din lume, după Antarctica și Groenlanda. Cu o suprafață de 16.800 km², câmpul sudic este vizibil din spațiu ca un imens vârf de lance din care se desprind un total de 49 de ghețari, inclusiv Perito Moreno , unul dintre cei mai mici din grup, în comparație cu masivul Viedma , de 978 km² sau Pius al XI-lea , cel mai mare din emisfera sudică în afara Antarcticii, cu 1265 km²–.
Dar dacă aceste date sunt șocante, este și mai șocant să știi că toate acestea regiune neospitalieră a fost locuită de secole de diverse popoare autohtone , cu mult înainte ca europenii să sosească cu caravelele lor impunătoare. Aceste popoare sunt Kawésqar și Yaganes, iar memoria lor se contopește cu marea, vântul și pământul.
Ghețarul Pío XI, cel mai mare din emisfera sudică în afara Antarcticii
OAMENII FIORDurilor DE LA SFĂRȘITUL LUMII
Când regizorul de film Patrick Guzman a intrat pe canalele din sudul Chile pentru a filma Butonul sidef , a făcut-o în căutarea poveștii a doi butoane. Unul dintre ei a fost un nasture de cămașă încorporat în niște șine recuperate din ocean și a aparținut unuia dintre numeroasele corpuri care au fost aruncate în mare în timpul dictatura lui Pinochet . Celălalt era mult mai în vârstă și Guzmán a aflat despre asta printr-unul dintre cele mai faimoase jurnale de călătorie din istorie: Călătoria în jurul lumii a lui Charles Darwin la bordul Beagle al căpitanului Fitz-Roy.
După cum scria Darwin în jurnalul său, „ în timpul călătoriei anterioare a lui Beagle, din 1826 până în 1830, căpitanul Fitz-Roy El a luat ostatici mai mulți indieni pentru a-i pedepsi pentru că au furat o navă. (…) Căpitanul i-a dus pe câțiva dintre acești indivizi în Anglia, precum și un copil pe care l-a cumpărat pentru un buton sidef, cu scopul de a-i educa ceva și de a-l învăța câteva principii religioase”.
Băiatul acela era cunoscut sub numele de Jemmy Button și, după procesul său de europenizare, a însoțit expediția lui Darwin spre locul din care a venit, canalele Fuegiane care înconjoară Canalul Beagle dincolo. ushuaia , pe perimetrul insulelor Navarino și Hoste. Acolo au vâslit yaganii, unul dintre popoarele de canoe nomade care ocupa extremul sud al continentului. Ceilalți au fost kawesqar , situat în cele mai nordice canale, la nord de Strâmtoarea Magellan. Ambele popoare și-au construit casele în acele regiuni extreme, ocupând crăpăturile care insule abrupte patagonice permise pe coasta lor și, în afară de spațiul geografic și stilul lor de viață, erau uniți prin fuziunea lor intimă cu teritoriul pe care îl locuiau.
contempla sfarsitul lumii
asa explica el Lakutaia le kipa , o femeie Yagán intervievată în anii 1970 de jurnalistul chilian Patricia Stambuk : „noi Yaganii suntem numiți după pământul care ne primește, fiecare Yagan poartă numele locului în care s-a născut”. Vocea lui este înregistrată în carte Rosa Yagán, lakutaia le kipa: povestea unui indian Yagan din arhipelagul Cape Horn , publicată de Stambuk în 1986. În această carte, scriitorul pretinde că adună una dintre ultimele mărturii ale „ unei rase aproape dispărute, tocmai când s-au încheiat șase mii de ani de prezență în Patagonia chiliană”.
Termenul Dispărut Nu este, poate, cea mai exactă, întrucât și astăzi se găsesc descendenți ai ambelor popoare care își mențin limba (în număr foarte mic, da), artele manuale și legătura cu marea. Cu toate acestea, da, stilul său antic de viață nomade și canoe poate fi declarat dispărut , care a dispărut (împreună cu un număr mare de coloniști Yagan și Kawésqar, ca urmare a represiunii și a bolilor purtate de colonizatori), în timpul proceselor de „civilizare” a europenilor, în primul rând, și a proceselor de „chileanizare” a statului chilian, mai tarziu..
Urmele lui Yaganes și Kawésqar pot fi urmărite de-a lungul rutei maritime dintre Port Williams , cel mai sudic oraș din lume, și Caleta Tortel. Călătoria este lungă, lentă și cu numeroase pericole. Deși, de asemenea, din acest motiv, una dintre cele mai incredibile de pe planetă.
Port Williams
ODISEEA CHILENEA DINTRE PUERTO WILLIAMS SI CALETA TORTEL
Dacă Homer s-ar fi născut Yagán (sau Kawésqar), povestea lui Ulise ar fi avut loc în canalele din sudul Chile. Nu mai există loc ideal pe planetă (nici măcar Mediterana) ca un bârlog de laistrygonieni, ciclopi și alți monștri homerici decât labirintul de canale și fiorduri din Patagonia chiliană.
Singura formă de comunicare în această regiune a lumii este pe mare, pe barje în care oamenii, vehiculele și mărfurile coexistă într-un fel de Arca lui Noe contemporană. Traseul se face în două secțiuni de navigație: în primul rând, între orașele Puerto Williams și Punta Arenas , într-un tur de 30 de ore; după, între Puerto Natales și Caleta Tortel, într-un tur care nu coboară de obicei sub 40 de ore de navigație.
Puerto Eden: nimicul mic
Acest tur se desfășoară într-un mediu practic pustiu de semne umane: în cei peste 1000 de kilometri de teritoriu chilian care se întind între Puerto Williams și Caleta Tortel Există doar 5 orașe, cele patru deja menționate și micuțul Puerto Eden , un sat construit pe poduri într-un golfuleț al insulei Wellington, la jumătatea distanței dintre Natales și Tortel. Adică în mijlocul celui mai absolut NIMIC.
Cu o viteză care variază între 10 și 20 de kilometri pe oră, barjele pătrund extrem de încet în fălcile fiordurilor chiliane, parcă ar măsura fiecare pas. Pentru minți fanteziste (ca a mea), este inevitabil să vină în minte imagini simbolice ale eroilor care intră, cu arma la îndemână și cu extremă precauție, pe un teritoriu întunecat și periculos. O Frăție a Inelului în căutarea Umbrei Mordorului.
De îndată ce porturile de ieșire sunt abandonate ( Puerto Williams în prima secțiune, Puerto Natales în a doua ), se realizează cât de extremă este Patagonia chiliană, un teritoriu în care ființa umană se află la limita supraviețuirii. Oriunde te uiți, coasta nu dă răgaz: de îndată ce marea se termină - un ocean rece, agresiv, aruncat de vânt –, pământul se ridică în pereți verticali de care atârnă ghețarii ca niște lilieci înghețați gigantici. Nu există aproape nicio lacune în care să acostați, doar plaje mici, locurile în care yaganes și kawésqar își aprindeau focurile.
Puerto Natales
Dacă te uiți în sus, un cumulus de nori acoperă intermitent cerul de-a lungul traseului , vopsind intregul peisaj cu gri neutru si oferindu-i un aspect, daca se poate, inca mai ostil . Când soarele prevalează asupra norilor, combinația este extraordinară: răsărituri portocalii în flăcări care se luptă împotriva safirului, albastrului arctic și cobalt , urmate de amiază liniștită în care sursele sporadice de lumină scot în evidență adevăratele culori ale peisajului, de parcă ar fi protagoniștii unui spectacol de teatru.
Orele lungi de călătorie permit minții să călătorească . În timp ce observăm succesiunea munților care ies din apă, ne imaginăm în pielea unui marinar antic la bordul Trinidad de Magallanes sau Beagle lui Fitzroy . Sau în cea a unui canoist Yagán sau Kawésqar care vâslește, epuizat, în căutarea unui refugiu printre stânci. Ar simți oare aceeași uimire, aceeași teamă, văzându-se atât de mici și vulnerabili în mijlocul acelui labirint de canale? Ți-ar înregistra acele imagini în mintea ta, așa cum am făcut eu și mi-am amintit acum în aceste rânduri? Teritoriul este atât de virgin, atât de lipsit de semne antropice , ceea ce lasă impresia că de fiecare dată când un om trece prin coridoarele sale de apă și stâncă, se simte ca un pionier în realizarea unei astfel de ispravă.
Traseul, din când în când, lasă în urmă mici repere geografice, precum navigația pe lângă Capul Froward , punctul cel mai sudic al masei uscate americane; aisbergurile care s-au desprins din ghețarii canalului Wide, în drum spre Tortel; sau sosirea la unul dintre marile repere ale călătoriei în această etapă a traseului: satul Puerto Eden, unul dintre cele mai izolate și necunoscute locuri de pe planetă.
Puerto Eden este situat chiar în centrul orașului labirint patagonic (de fapt, este cel mai apropiat oraș de menționatul Pío XI, ghețarul masiv al câmpului de gheață sudic) și toponimul ei pune pe platou inevitabila comparatie literara: a ajunge la el după aproape 26 de ore de navigație este ca și cum te-ai apropia de un fel de paradis . Și nu doar datorită posibilității de a merge din nou pe uscat (deși asta spune ceva, deoarece 90% din populație este construită pe podețe care zboară peste turbă), ci și datorită frumuseții locației și peisajului său.
Împrejurimile orașului Puerto Eden
Puerto Edén își are originea în 1937 , după construirea unei stații de sprijin pentru o linie de hidroavion care urma să lege orașele din Puerto Montt și Punta Arenas . În jurul acestei stații, populația dispersată Kawésqar s-a adunat spontan până când, în februarie 1969, a fost integrată în sistemul populației chilian. În Puerto Eden sunt unele dintre descendenți mai bătrâni Kawésqar (dintre care unii sunt intervievați de Patricio Guzmán în Butonul de sidef ) și, deși populația este deja foarte amestecată, încă se pot vedea rămășițe din tradițiile sale ancestrale, precum elaborarea coșurilor din ñapo (un fel de stuf), pescuitul de crabi sau colecția de murtillas (fructe mici și roșii) .
Deoarece barja trece prin Puerto Edén doar o dată pe săptămână, opțiunile de descoperire a locului sunt foarte limitate: fie timpul scurt necesar pentru descărcarea mărfurilor, fie cele șapte zile necesare pentru trecerea următoarei ambarcațiuni. Periați mierea cu buzele sau mâncați borcanul cu lingura? Totul depinde de timpul disponibil și de rezistență să se simtă total izolat în mijlocul labirintului . Mi-a fost clar: am optat pentru a doua și astfel am putut experimenta la persoana întâi expediții în căutare de murtilla, cursuri de coșuri improvizate și sopaipillas (masele de făină de grâu prăjite) sau pene de curent care apar, recuzită, între 12 noaptea și 9 dimineața și între 3 și 5 după-amiaza.
După Puerto Edén și senzația de a fi pe uscat, au mai rămas treisprezece ore de navigație, treisprezece ore în care peisajul ne amintește din nou cât de fragile sunt ființele umane la aceste latitudini. Face, de exemplu, cu scene precum scheletul ruginit al navei de marfă Capitan Leonidas -s-ar putea numi doar după un erou grec-, blocat încă din anii șaptezeci într-o zonă puțin adâncă a Canalului Messier, sau rămășițele cadaverice ale balenelor. Aceste ființe - monștri de mare dacă ar fi fost Kawésqar Homer cel care a vorbit –, sunt protagoniștii acestei ultime părți a traseului spre Tortel, când canalul Messier se lărgește pentru a se deschide spre Pacific. Dacă ai noroc, s-ar putea să vezi jeturile nazale provenind din respirația lor.
Ultima secțiune se îndreaptă spre interiorul continentului, în drum spre Caleta Tortel și gura de vărsare a râului Baker, cel mai puternic din Chile. Baker, de o culoare albastru intens pe tot parcursul călătoriei sale, este responsabil pentru tonul turcoaz care îl înconjoară pe Tortel, care, văzut de pe punte, evocă aceeași senzație care s-a simțit la sosirea la Puerto Edén: un oraș care pare să plutească, eteric, pe nenumărate alei.
Numai că de data aceasta, nu te simți atât de izolat și vulnerabil, pentru că acum ai un traseu terestră care îți permite să-ți continui călătoria pe uscat, un traseu terestră care ar putea servi drept inspirație pentru Homer Fuegian pentru a continua povestea Odiseei sale.
Dar asta, așa cum am spus la început, este o altă poveste.