Lalibela, a opta minune a lumii
„Dar ce ai pierdut în Etiopia? Există doar sărăcie”. Asta m-am obișnuit să aud când mi-am verbalizat planul de a călători în țară. Evident, am ignorat toate avertismentele care, pe de altă parte, nu făceau decât să-mi sporească dorința de a călători în acea țară aproape blestemată. Zis și făcut: așa m-am plantat în Addis Abeba.
Așa cum au prezis mulți, am găsit mizerie, multă, de genul care intră sub piele și doare; dar am si gasit una dintre cele mai fascinante țări de pe pământ . Timp de trei săptămâni am fost un spectator nesățios al tradițiilor străvechi, i-am admirat natura portentoasă, imposibil de imaginat într-una dintre cele mai sărace țări de pe pământ, și am vizitat monumente incredibile, martori tăcuți ai civilizațiilor și legende magice.
Dar, mai presus de toate, am găsit un popor mândru ca puțini alții, a cărui istorie sângeroasă de războaie și tirani beți de putere nu a reușit să spargă optimismul îndelungi răbdători ai lor. După cum a spus unul dintre ghizii noștri: „Etiopia este săracă, dar este singura din Africa care nu a fost colonizată, trebuie să fie pentru un motiv...” . Ei bine, trebuie să fie pentru un motiv...
Imersiunea mea etiopienă a început în nordul haoticului Addis Abeba, pe ceea ce ghidurile numesc „Traseu istoric”, un rozariu de orașe în care încă rezonează ecourile marilor imperii și regi şi în care greutatea creştinismului rămâne enormă. Este imposibil să descriu toată magia și frumusețea fiecăruia dintre ele în doar câteva rânduri, așa că în capitole succesive voi dezvălui în detaliu poveștile și personajele care au alcătuit călătoria mea prin țara care a fascinat. Kapuścińskiy către Javier Reverte printre alții.
Regiunea Bahir Dar
LALIBELA, PETRA AFRICANĂ
Marele Kapuściński spune asta Lalibela este a opta minune a lumii , „și dacă nu este, ar trebui să fie”. Nu aș putea fi mai de acord cu această afirmație. Scriitorul polonez a vizitat acest oraș în anii 1970, vremea foametelor uriașe care au provocat peste un milion de morți și care aveau să facă Etiopia trist de faimoasă.
Lalibela, țara templelor îngropate
Astăzi, Lalibela este bijuteria incipientului turism etiopian , un oraș desenat între văi de o frumusețe hipnotică și case mici cu plan circular și acoperiș de paie. Unsprezece biserici tăiate în stâncă alcătuiesc moștenirea unică a unuia dintre cele mai impresionante locuri din lume. Pentru că indiferent câte fotografii ai văzut cu aceste minuni arhitecturale, cât de mult ai citit despre ele, nimic nu te pregătește pentru experiența de a participa o ceremonie în zori , când un cortegiu nesfârșit de pelerini îmbrăcați în hainele lor albe, the wagi , îşi recită rugăciunile monoton.
Rugăciuni subterane în Lalibela
Timp de patru mii de ani, aceleași cântece ale preoților și diaconilor s-au repetat în limba primitivă a cine este , aceeași succesiune de rituri în care fiecare obiect, fiecare mișcare are o simbolistică aparte, același scenariu mistic capabil să-i miște pe cei mai sceptici. Aici, devine clar marea greutate a religiei , mai ales creștina, în societatea etiopiană, poate singura poțiune pe care au găsit-o pentru a rezista atâtor secole de calamități și războaie violente.
În Lalibela am avut și eu ocazia să descopăr ceremonia cafelei , acel ritual pe îndelete, tradițional și mai ales aromat pe care femeile etiopiene îl desfășoară de până la cinci ori pe zi. Și asta este cafeaua este băutura națională prin excelență în Etiopia , nu degeaba este considerat unul dintre cele mai bune din lume și potrivit multora unde se află originea acestuia. De la macinarea boabelor de cafea, infuzia lor in pretioasele “jabenas” si dressingul final cu mult zahar, ceremonia cafelei este o experienta de o frumusete extraordinara. Multă răbdare, da, acesta nu este un Starbucks.
ceremonia cafelei
BAHIR DAR SI LAC TANA
Bahir Dar este ca o grădină mare. O gură de aer proaspăt după ciudatul (ca să-i spun cumva) Addis Abeba. Vegetație sublimă, jacarandas, lămâi, smochini... și ca fundal un lac, Tana, care cu 84 km lungime și 66 km lățime constituie sursa principală a Nilului Albastru, deși când l-am văzut avea destul de puțin albastru.
Lacul Tana
Distribuite pe peninsulă și pe unele dintre insulele împrăștiate în jurul lacului sunt o duzină mănăstiri cu plan circular a cărei existență a fost practic necunoscută până în 1930. Aceste temple acoperite cu covoare la a căror ușă preoți leneși stau invariabil de pază erau mele. prima scufundare în arta sacră etiopienă : scene din Biblie, chipuri ușor naive, o paletă de culori strălucitoare și un truc deosebit de a identifica „bunul” și „răul”: figurile în care sunt reprezentați cei doi ochi corespund evlavioșilor, în timp ce ticăloșii văd doar unul. .
În Bahir Dar am încercat să învăț să dansez fara prea mult succes" schior dansul național prin excelență constând din a mișcarea frenetică a umerilor. Și este că, așa cum mi-a spus cineva, „faranji (cum îi spun ei pe străini în Etiopia) nu vor putea niciodată să-și miște umerii ca noi”. Ce mare adevăr și ce rol trist a jucat al meu în acel bârlog din Bahir Dar încercând să urmeze un ritm imposibil, potrivit doar pentru africani.
Pe străzile din Bahir Dar
GONDAR, CAMELOTUL AFRICAN
Burnița în Gondar și îmi amintesc că m-am gândit că mai mult decât Africa, acel oraș înconjurat de dealuri verzi semăna de fapt la un sat medieval din mijlocul Europei . Capitală înfloritoare în secolul al XVII-lea, puternicul său suveran, fasilidas , avea un complex regal opulent construit folosind tehnici învățate din Orient și aliații săi de atunci, portughezii. Aceștia, pe care îi găsesc mereu neîncetat în întreaga lume, indiferent pe ce continent mă aflu, au venit în ajutorul regelui hărțuit de atacurile islamice ale națiunilor vecine. Castelul Fasilidas este pur și simplu ceva la care nu te aștepți în mijlocul Africii și tocmai asta impresionează.
Fasilidas în Gondar, Camelotul etiopian
în Gondar, L-am cunoscut pe Taddese, un om mare corpulent și bun, ale cărui arte sunt cruciale în viața de zi cu zi a orășelului Gondar. Taddese este scrib , un comerț atât de uitat în zilele noastre tehnologice, cu cât este prezent în Etiopia secolului XXI, unde peste 50% din populație rămâne analfabetă.
Bărbatul îmi spune cum îi aduc clienții lui scrisori și documente oficiale și îi ajută să le citească și, dacă este cazul, să le răspundă. — Și scrisori de dragoste? - întreb inocent gândindu-mă instinctiv la vreun cavaler în armură strălucitoare. „Puțini, viața aici este prea grea pentru romantism”. Și cu un zâmbet larg, îmi cere stiloul, un obiect foarte râvnit în Etiopia, așa cum voi afla pe parcursul călătoriei mele.
AKSUM SAU „MAMA MIELULUI”
Mărturisesc, cu excepția minunatei biserici a cei patru apostoli unde ne-a dus ghidul nostru prietenos și monedă aksumită din anul lui Matusalem pe care l-am cumpărat de la un țăran și cu care sper să mă îmbogățesc într-o zi, Aksum părea unul dintre multele orașe din Etiopia. Cu toate acestea, pare aproape un păcat să nu vizitezi locul unde se găsește cea mai prețioasă relicvă pentru etiopieni, chivotul legământului și Biserica care o găzduiește, Sfânta Maria a Sionului , la care participă în fiecare an mii de pelerini.
Prețioasa comoară se găsește într-o mică capelă situată între ceea ce a fost biserica inițială, Ezana, și cel nou, construit de ultimul împărat, Haile Selassie în anii 1960 . Și mă întreb dacă, așa cum susțin istoricii aici, nu există nicio urmă de Chivot, ce este ceea ce păzesc atât de geloși gardienii?
Biserica Sfânta Maria a Sionului
în Aksum Am mâncat cel mai bun shiro tegamino și cea mai bună injera (pâine tipic etiopiană pe bază de cereale numite ţese ) din întreaga călătorie. A fost în Restaurantul Atse Yohannes ai cărei proprietari, o etiopienă și soțul ei american, ne-au ajutat să înțelegem puțin mai mult despre complexul psihic etiopian, „uneori suntem disperați și ne gândim că ar fi mai bine să ne întoarcem în Statele Unite, dar apoi ajungem întotdeauna la concluzia că trebuie să ajute la ridicarea acestei țări”.
gătit injera