Crima și pedeapsa în Solovietsky
După vizita pe insula Kizhi, a noastră ghiduri de călătorie nordice Ei ne oferă un tur al natura și istoria republicii Karelia spre următoarea noastră destinație: Marea Albă și Insulele Solovetsky , deja în provincia de Arhanghelsk.
Ca și în prima tranșă, punctul de plecare este Petrozavodsk , a cărui splendidă și atentă arhitectura stalinistă pune contrapunctul umbrelor pe care aceeași perioadă le-a lăsat în regiune, după cum vom vedea conform ne deplasăm spre nord.
Continuați călătoria prin Republica Karelia
În primul rând, traversând canalul între Marea Albă și Marea Baltică (de peste lacul Onega), construit prin muncă forțată (până la o sută de mii de deținuți) în 1933 și portretizat de către artistul de avangardă Alexander Rodcenko , într-o lucrare de propagandă iconică asupra acestei realizări a primul plan cincinal.
In timp ce Rodcenko a făcut fotografii și teoretizat despre estetică, lângă una dintre cele nouăsprezece ecluze ale canalului drama lui Sandarmoj a crescut, cel pădure mohorâtă în care mai mult decât șapte mii de prizonieri au fost împușcați în plină teroare stalinistă.
Astăzi, plăci comemorative iar amintirile aduse de vizitatori și rude sunt ca o inconsecvență între natura luminoasă și bogată a locului. Într-o capelă mică (desigur, din lemn) , puteți citi condamnările victimelor.
Ei sunt doar poveste sinistră iar frumuseţea peisajului cele două premise care ne împing la arhipelagul Solovetsky.
MAI MULT DECÂT O EXCURSIE
Ajungerea la Solovetsky are un punct de expediție. Atât cu trenul, cât și cu mașina, trebuie mai întâi să ajungeți îndepărtatul oraș Kem , în partea de nord a Kareliei.
Așa este locația sa, încât zvonurile îi atribuie toponimul acronim pentru K Ebyanoi Materi (către blestemata ta mamei), frază asta Petru I Aș fredona în timp ce semnez convingeri acea și-au exilat dușmanii Aici.
case traditionale
Indiferent dacă este adevărat sau nu, ceea ce este dovedit este că aici a fost locul în care două secole mai târziu deţinuţi ai regimului sovietic (aceleași care ar ajunge să construiască Marea Albă-Canalul Baltic) au aşteptat ca marea să se dezgheţe ca să se poată îmbarca spre Solovetsky.
Ca o moștenire tristă a acelui timp întunecat, în Kem suntem primiți de bătrâni și instalatii militare demolate , un aeroport dezafectat și un mare infrastructura feroviară. Prezintă a urbanism rar , cu case ieșind din între pădure
Pe măsură ce ne apropiem de mare, țânțarii ne atacă gâtul. Lângă debarcader, un hotel și un restaurant Oferă singura notă de ospitalitate pentru vizitatorii cărora le petrecem noaptea luați barca de dimineață spre arhipelag.
Daca iarna este Aurora boreala cei care surprind prin culorile lor, vara cel lumina omniprezentă a nopţilor albe ajunge să-i dezorienteze pe cei care nu suntem obișnuiți.
soarele, care la Petrozavodsk sau Sankt Petersburg Vine să se ascundă în spatele orizontului, aici doar urme câteva cercuri mici În cele mai multe înaltul cerului. Zilele și nopțile nu diferă mult mai mult decât prin orele unora magazin de pește afumat sau de rutinele localnicilor.
Istorie și natură în Marea Albă
Turismul este în mare parte rusă și completează acest traseu dificil cu intenții foarte clare: motivat de probleme religioase , pasiune pentru istoria patrimoniului rus sau nerăbdare aventuros. Cu toate acestea, în acest 2021 de restricții și frontiere închise , se strecoară niște neștiri și vă întreabă dacă nu puteți ajunge cu mașina spre insule.
Nu există nicio mașină care să merite. Și nu vă așteptați la navă de croazieră tipică , te avertizează. Verificam a doua zi: ne îmbarcăm pe nave închise , cu geamuri mici si huse fara scaune, care protejeaza pasagerul de temperaturi si condiţii climatice de obicei ostile.
Aceste condiții extreme sunt cele care păstrează insulele ca un pustiu al linistii și de asemenea cei care au început să-și fașească legenda.
La fel de nava înaintează prin apele Mării Albe , însoțit de niște balene și ocolind insule plate și parcă bărbierit de frig, vă puteți imagina istoria monahii German si Savvati , care a venit aici în secolul al XV-lea pentru a se putea ruga fără distragerile marilor centre religioase din Novgorod.
CREDINTA ORTODOXA SI COMUNISMUL
O inaccesibilitate care rămâne și este recunoscută astăzi: în 1992 insulele au fost înregistrate în lista patrimoniului mondial unesco ca „exemplar excepţional de aşezare monahală în cele ostile mediul nord-european , care ilustrează frumos credință, tenacitate și antreprenoriat a întârziatului comunități religioase medievale.
Urcarea pe o barcă este o experiență esențială
Dacă pentru asceza călugărilor această locație era un paradis, pentru mulți alții era o condamnare: în 1923 a creat unul dintre primii Lagărele de prizonieri sovietice (GULAG) , care în stadiile lor inițiale reciclau abundentul infrastructura religioasă rusă.
Se manifestă în micul muzeu care, din interiorul unei vechi barăci, ne spune povestea cum închisoarea model iniţial (cu activități culturale, presă proprie și producție de bunuri) a devenit a supraaglomerare, frig și tabără de exploatare.
Paradoxal, sancțiunile au fost implementate în ansamblul mănăstirii , care încă de la crearea sa a avut celule de pedeapsă.
Acolo, ghizii se recreează evoluţia vieţii monahale și transformarea acestor încăperi spațioase și luminoase într-o închisoare. În așa măsură încât o gaură din perete amintește de aranjarea frescelor (acum deja acoperit), al cărui icoane serveau drept ținte de împușcare pentru ca armata să-și testeze trăsăturile.
Mănăstirea Solovetsky
Din păcate, managementul actual al complexului favorizează pragmatismul conservarea acestor curiozităţi istorice , care costă mai mult de unul dezgust pentru UNESCO iar istoricii.
Prin coridoarele zidului lui suferim, la mijlocul lunii iunie, frigul curenților arctici . În camerele sale cu ferestre mici și pereți aspri, înțelegem cum au căutat primii săi locuitori un loc pentru izolare , dar și pentru închisoare, pedeapsă, exhumarea vinovăţiei.
Credința nepocaită a călugărilor a făcut din aceste insule una dintre ultimele bastioane de rezistență pentru vechii credincioși, care s-au confruntat cu Patriarhul Nikon și țarul Alexei I să păstreze practicile ortodoxe tradiţionale, în faţa a remodelarea ritualurilor impuse 1653.
Cele mai multe dintre vechi credincioşi domiciliul actual în America Latină sau în Caucaz , dar aici se păstrează doctrina, după cum ne spune un angajat al hotelului.
Prin urmare, mulți dintre turiști sunt încă pelerinii că de îndată ce cobori se adună și se izolează în adăposturi adaptat pentru ei, în adâncurile insulei.
TUNDRA ȘI HERINGI
Cu toate acestea, obiceiurile sunt modernizate și mulți dintre noi optăm pentru vizite la natură, a căror Mesteacăn Karelian (răsuciți și scurti) Ajung la mare și se amestecă cu predominant peisaj de tundra.
Și din afară, intrăm înăuntru: restaurante mici de familie pune capăt zilelor sau ajută la vremea lovituri de vânt și ploaie.
Arhitectura ne invită să călătorim înapoi în timp
Ei pregătesc în cel mai bun mod posibil rafinatul Pește de Marea Albă: prăjit sau afumat , fără mai mult pansament decât o bucată de pâine sau niște cartofi fierți. proprii monastirskaya trapeza (cantina lui) acceptă vizite de oferit mâncăruri mai tradiționale decât obiceiul alimentar.
Plimbându-se prin încăperile goale ale mănăstirii sau prin străzi trasate între vechile barăci ale închisorii , se repetă senzația de incoerență, de discordie, pe care o degajă peisajul și nopțile albe.
The mică evoluție arhitecturală nu numai că facilitează vizualizarea clară a etapelor istoriei acestui arhipelag, ci și a Rusiei în sine: stâlpii ortodocși , moștenirea utopică comunistă și procesul de dezmembrarea anilor '90.