Ierusalim, dorință universală
Plec de la aeroportul din Tel Aviv în drum spre Ierusalim și, fără să fi intrat încă în oraș, știu că această călătorie va fi una dintre cele mai speciale din viața mea. Tânărul evreu (dată cu kippa pe cap nu am nicio îndoială că este) care stătea în avion două rânduri în fața mea, îmbrăcat complet în alb și purtând un hanorac anecdotic Real Madrid, este întâmpinat de mai mult de o duzină. oameni (același yarmulke, aceeași ținută, dar fără hanorac) cu tobe și tamburine. O fată din grupul dinamic îmi explică în engleză că obiectivul prioritar în viața unui ierusalim este să fii fericit . Mi se pare ciudat să concentrez ideea de fericire într-un oraș în care s-au întâmplat atât de multe lucruri, multe dintre ele teribile.
Ierusalim nu este doar un oras despre care exista referiri scrise din 1800 a. de C., este o idee . După cum a spus unul dintre numeroșii săi cuceritori, Saladin, Ierusalimul este „Nimic. Toate" ; este lumea bărbaților care caută să se înțeleagă și să se înțeleagă, adesea brutal, rareori înțelept.
A doua zi, cu o perspectivă impunătoare a orașului de la înălțimea oferită de l Muntele Măslinilor și biserica Ghetsimani , sunt conștient de modul în care se intersectează lumea evreiască, creștină și musulmană o babel vizuală aparent înghesuită în doar 120 de kilometri pătrați . Ghidul nostru local încearcă – și reușește – să explice viața plină de evenimente a Ierusalimului de pe vremea regelui David până aici. Cum a fost cucerită și recucerită capitala Israelului de până la 50 de ori și cum structura sa prodigioasă arhitecturală și mistică a reușit să reziste cu toată frumusețea și tot magnetismul.
vedere de pasăre asupra Ierusalimului
Concentrarea energiei este un fapt fizic , simți ceva deosebit, mergi și în fiecare colț se îndepărtează o bucată de suflet. ** Ei îl numesc sindromul Ierusalimului **, iar eu spun că mii de ani, atâtea căderi și începuturi piatră pe piatră activează una dintre esențele ființei umane: căutarea eternă a ființei infinite. Există o concluzie clară pe care trecerea zilelor îmi va confirma: aici nu este necesar să fii catolic pentru a simți emoțiile realității creștine Nu trebuie să fii evreu pentru a te scufunda în tradițiile și cunoștințele lor mistice, nu contează dacă nu cunoști preceptele Coranului pentru a înțelege unele dintre motivele și motivele fundamentale ale religiei lor.
Astăzi sunt aici, iar toleranța, intenția și capacitatea de a respira cu mintea limpede sunt cele trei mari stimulente ale mele pentru a simți această călătorie ca pe o oportunitate unică. Nu excursia relaxantă, nu plaja idilică, nu luxul evident . Da la tot ceea ce ne face ființe spirituale, transcendente și în același timp infinit vulnerabile . A fi în Ierusalim înseamnă a fi conștient de faptul că istoria nu este scrisă doar în cărți și că geografia ei particulară a fost importantă în acest puzzle universal.
Situat in muntii Iudeei, intre Marea Mediterana si malul de nord al Marii Moarte, Ierusalimul nu este la prima vedere un oras primitor in sensul turistic al cuvantului, dar nici un oras rece. Ea este intimă și ermetică, trăiește în interior, retrasă în ea însăși, impresie care m-a asaltat din momentul în care am intrat în oraș din zgomotosul Tel Aviv: sâmbătă la prânz, cu taxiul printr-un cartier evreiesc ortodox aproape pustiu.
cartierul evreiesc
**Astăzi este Sabatul**, zi sfântă a săptămânii evreiești și, prin urmare, zi de odihnă obligatorie și larg respectată . De vineri după-amiază până sâmbătă seara, aceasta include faptul că nu puteți găti, spăla, folosi aparate electrice, porni o mașină sau conduce, pentru a cita exemple de zi cu zi. La hotelul Mamilla, unde stau eu, unul dintre lifturi este indicat pentru folosirea în ziua de Sabat: în loc să apeși un buton până la ce înălțime vrei să urci, în acea zi se oprește automat la fiecare etaj, pentru ceea ce nu trebuie să faci nimic pentru a ajunge la destinație: doar așteaptă planta ta. Una dintre multele modalități de a ocoli prescripțiile Torei fără a le respecta.
Când sâmbătă noaptea sosește în orașul vechi, străzile încep să se forfoce cu locuri deschise până foarte târziu și vizitatori care doresc să se distreze . Este cunoscut ca orașul celor opt porți : una dintre ele rămâne strâns închisă în așteptarea sosirii adevăratului mesia al poporului evreu și prin celelalte șapte se intră direct în acea cealaltă lume care reprezintă Ierusalimul. Poate că al nouălea începea deja să se deschidă în mintea mea, pentru că Trec Poarta Nouă, care duce direct la DavidSt. , unde magazinele tradiționale se amestecă cu o vastă ofertă occidentală.
Barbara Lennie la hotelul Mamilla
Deși predomină autohtonul, mai ales cu conotații religioase, mistice sau cabalistice, suvenirurile celor trei religii, ale celor trei culturi, sunt amestecate cu tricouri ale lui Marilyn, Lennon sau Che . Panta scărilor pietruite între str. David și Via Dolorosa și aleile care duc de acolo către cartierul evreiesc, cartierul musulman, cartierul creștin, cartierul armean, formează un univers autentic de tarabe și magazine . Aleile sunt pregătite cu pene de piatră pentru ca cărucioarele cu pâine și fructe să ajungă în fiecare zi la destinație în acest labirint enorm. Perne de mătase, țesături, djellaba și menorah (candelabre cu șapte ramuri) sunt expuse printre tarabele care vând hummus și sucuri de fructe.
Negustor de mirodenii pe aleile Ierusalimului
Nicăieri nu am văzut o asemenea varietate pâini ca aici. Și de anticarii pe care chiar nu știi dacă să crezi sau să-l cumperi. Dar orice ai căuta, fii sigur că aici o vei gasi . Acesta este cazul localului Omar Sinjlawi, de origine palestiniană, pe acelaşi David St., un adevărat muzeu de obiecte de tot felul capabil să se deschidă prin încăperile sale. Îmi subliniază că marea sa realizare este menținerea afacerii familiei sale, care a fost moștenită din generație în generație. De asemenea, se laudă că are chiar acolo, vizibil pentru turiști, o fântână proprie umplută cu apă care are mai bine de 2.100 de ani . Aproape la fel de multe ca obiectele din magazinul condus de un palestinian evreu pe aceeași stradă, ceva mai sus pe stradă, pe care îl vedeam mereu umblând după plimbare agățat de un microscop curățând niște piese de ceramică și metal despre care mă asigură că sunt din Epoca cuprului.
Spiritul comercial al Ierusalimului este minunat pentru cei cărora le place să tocmească , și un coșmar pentru cei care nu știu să discute un preț. Întâlnirile și relațiile pe care le ai cu un comerciant, care te salută în limba ta pentru că îți amintește perfect de ziua anterioară, felul lui de a încerca să-și plaseze produsul pe tine, pricepere dialectică, insistență Totul este mai important decât achiziția în sine. Concluzie: ori ești foarte deștept, ori găsești zeci de obiecte în valize pe care nu prea știi de ce le-ai cumpărat. Și asta are și harul lui.
Magazin de antichități Omar Sinjlawi
Pentru a intra în viața de zi cu zi, nu există nimic asemănător marea piață a lui Majane Yehuda, deja în Orașul Nou, de unde poți cumpăra un kilogram de roșii, precum și un pandantiv din aur alb. Printre tarabele sale, ridicate la parterul comercial acoperit de câteva blocuri, Profită de fiecare ultim colț.
Un negustor bătrân, de la care cumpăr un dressing de salată din nuci și ceva numit „Oul dragonului” , îmi spune cu mândrie că unele dintre produsele sale sunt vândute în toată lumea cu mare succes, precum avocado și cartof dulce, care în Israel sunt renumite pentru că sunt cele mai rafinate și gustoase. Plimbarea printre tarabele colorate este un joc între bucurie și confuzie, o experiență elementară și exotică . De acolo, cu tramvaiul sau pe jos, puteți traversa principala arteră comercială a orașului, Jaffa St.
Desi datorita vechimii orasului cele mai emblematice locuri se afla intre ziduri, Ierusalimul nu se ascunde fața sa cea mai modernă și contemporană . Oamenii – nu mi-aș fi imaginat niciodată – zâmbesc, vorbesc cu tine, îți arată lucruri. Pare un oraș în căutarea unui viitor care în niciun caz nu poate sau vrea să renunțe la trecutul său portent. Ecuație dificilă, dar realizează un mix foarte atractiv. Este acolo pentru a dovedi Centrul comercial Mamilla , unul dintre puținele locuri din oraș capabile să te ducă înapoi în Europa fără a fi nevoie să iei avionul, sau nahalat shiva , al treilea cartier fondat în afara Orașului Vechi, un stup de oameni tineri și frumoși, celălalt centru al orașului cu baruri, cafenele și teatre în care cinematograful local este văzut cu mândrie, deși Hollywood-ul își are nișa. Potrivit cinefilului proprietar al restaurantului Bucătăria lui Pini (situat pe strada principală a ceea ce era un cartier german în perioada otomană), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar are premiera fiecarei lucrări cu un succes considerabil. Majoritatea afacerilor din aceste artere ale orașului au acces public Wi-Fi.
Barbara Lennie printre aleile Ierusalimului
Dacă deja în souk s-a observat clar intersecția religiilor și culturilor cu străzile evreiești, creștine și musulmane perfect definite și în cele din urmă legate între ele, diviziunile din cartiere sunt mult mai clare . Cordialitatea este descoperită ca ignoranță reciprocă. Relațiile încrucișate sunt rare, fiecare merge la propriu și există puține schimburi de cuvinte și priviri.
În mod normal, diferitele comunități își joacă rolul în funcție de numărul lor de locuitori, dar până la urmă nu este vorba doar de cât, ci de cum, ceva pentru care un exemplu este suficient: potrivit fray Artemio Vítores, superiorul mănăstirii San Salvador. și vicar al Custodiei Țării Sfinte, Creștinii reprezintă doar 1,4% din populația Ierusalimului . La început nimeni nu o spunea, dar zgâriindu-mi memoria îmi amintesc că acei doi călugări care mergeau într-o după-amiază pe sub Poarta Damascului arătau ca două oi care și-au pierdut turma în mijlocul unei mulțimi de musulmani, evrei ortodocși și polițiști israelieni. .
Calea creștinismului începe în Muntele Măslinilor și Înălțarea lui Isus , sub a cărui mică cupolă, conform istoriei, s-a rugat pentru prima dată un Tatăl Nostru, tradus de-a lungul timpului în peste 100 de limbi. De aici priveliștea este una care privește inima și observați nebunia acestui oraș cucerit, recucerit, zidit și sclipitor de frumos în ciuda a ceea ce știți, a ceea ce intuiți, a ceea ce simți.
Barbara Lennie pe Muntele Măslinilor într-o rochie Givenchy
Aici în jurul meu sunt acei măslini care au văzut atât de multă istorie , mult mai mult decât bazilica Getsemani , unde, conform tradiției, Iisus s-a rugat după Cina cea de Taină, și a cărui construcție actuală este foarte recentă, între 1919 și 1924. Interiorul este întunecat, ca toate marile temple creștine. Tăcerea grădinilor din jur este ușor întreruptă de conversațiile turiștilor. Devotamentul se respiră înăuntru, nici măcar nu sunt murmure. Pentru ca un credincios să ajungă aici este a intra în originea credinței , pune piciorul pe ea. Pentru necredincioși este și un loc special, unde este greu să se abstragă de la acea energie spirituală. Eu însumi, care nu practic nicio religie, Stau în tăcere, impresionată de tot ce mă înconjoară.
Pe o piatră imensă de lângă altar, unde istoria spune că totul s-a întâmplat, sunt zeci de oameni. Mi-i imaginez în bisericile orașelor, cartierelor lor, rugându-se unui Dumnezeu pe care aici tânjesc să-l atingă cu vârful degetelor. La câțiva metri se află Cenaclul, unde s-a sărbătorit Cina cea de Taină , și unde masa nu s-a mai practicat din 1523, dar se va oficia din nou în lunile următoare dacă intenția Papei Francisc se va îndeplini.
Mă întorc în oraș și trec pe Via Dolorosa , mai frumos în fotografiile pe care le căutase pe internet decât în realitate, dar indiscutabil interesant. Urmăresc încet nouă din cele cincisprezece stații ale Via Crucis , aceleași care mă duc la ușa Sfântului Mormânt, adevăratul sanctuar al creștinismului. Sub custodia armenilor ortodocși, ortodocși catolici și romani, acest loc este locul exact în care Iisus Hristos a fost răstignit, îngropat și mai târziu înviat. Labirintul de mici capele ale bazilicii păstrează energia tuturor celor care o vizitează.
Chiar dacă vrei să fii sceptic, chiar dacă ai o altă viziune asupra istoriei, chiar dacă intenționezi să faci din acest loc o simplă vizită turistică, nu vei putea. Este mai puternic decât tine. Mult mai puternic. Pe măsură ce treci prin poartă, o altă pătură uriașă în formă de stâncă se ridică din pământ. Conform istoriei, Aici trupul lui Isus a atins pământul când a coborât de pe cruce, iar vizitatorul se poate întinde practic pe el înainte de a intra în incinta Sfântului Mormânt. Credincioșii îngenunchează, își întind brațele și, se pare, ruso-catolicii care vor să fie mame poartă chiar și niște lenjerie în geantă pentru că cred că, în contact cu acest pământ, le va face mai fertile. Cei care vor pur și simplu să-l cunoască sunt înăuntru un monument frumos unde ceva intangibil forțează meditația și respectul.
Sfântul Mormânt, un loc de meditație și introspecție obligatorie
a doua zi merg pe jos spre cartierul evreiesc , la câteva străzi de epicentrul creștin. Frumusețea sa neaglomerată te pune pe hartă instantaneu. Vina este în mare parte a zeci de sinagogi împrăștiate prin cartier , puțin mai mult de 2.000 de locuitori care își mențin domeniile în stare perfectă (deși au suferit acele 50 de cuceriri celebre ale orașului ca și restul), dar mai ales —după ce au experimentat consecințele devastatoare ale Războiului de Șase Zile din 1967—, recentul lor reabilitare. Și o poți vedea.
De aceea, când străzile i se deschid spre strada Ha-Tamid, cu o menora mare aurie, cu Esplanada Moscheilor și Zidul Plângerii înainte, Ierusalimul vă reamintește că spiritualitatea este în fiecare colț, din orice perspectivă. Ca și în zona creștină, nu există nicio problemă în a vizita liber locurile sfinte ale iudaismului.
Nu același lucru se întâmplă și în Domul Musulman al Stâncii, a cărui esplanada este deschisă doar câteva ore pe zi și ale cărui temple sunt disponibile doar musulmanilor, care ar putea fi nevoiți să se identifice amintindu-și un pasaj din Coran. Când evreul se roagă la Zid, este evident că numai el - și cântecul lui sacru - sunt acolo. Și nu ocupă numai cei puțin peste 60 de metri, împărțiți în două părți pentru bărbați și femei , care poate fi văzut cu ochiul liber. Merg liniștit prin sinagoga interioară alăturată și prin tunelurile subterane, unde Zidul se cufundă în măruntaiele orașului.
Sunt ghidată de o femeie evreică americană pe nume Batya, care spune povestea acestui loc uimitor în fiecare zi cu entuziasmul unui începător. Mă uimește cum intercalează discursul său istoric cu experiențele personale: una dintre fiicele lui, căsătorită și aflată într-o situație financiară dificilă, a reușit să locuiască în casa visurilor ei pentru că a cerut-o la Zid. Așa că, din moment ce cine nu pariază nu câștigă, la ieșire iau unul din sutele de yarmulke care se află în accesul masculin și îmi las visul scris în cea mai adâncă crăpătură care se deschide între două stânci. Acolo va fi.
zidul plângerii
Dar Ierusalimul este încărcat cu atâta istorie care se agită puternic atunci când te duce în cele mai complicate momente ale istoriei sale, când trecutul decide să te plesnească în față. Epoca Germaniei naziste i-a lovit pe evrei cu forta unei role cu aburi , iar orașul sa concentrat asupra Muzeului Holocaustului , yad vashem , cea mai groaznică față a unei povești care devine o realitate crudă atunci când intru și trec prin diferitele încăperi în care sunt expuse mărturii ale uneia dintre cele mai grave orori ale umanității. Si unde Îmi dau seama că toate acestea s-au întâmplat recent , că vorbim despre un capitol recent al vieții noastre, cu mii de supraviețuitori care sunt încă printre noi, și mulți locuitori ai Ierusalimului.
Dintre toate muzeele care pot fi vizitate în lume, Cred că puțini sunt capabili să îndepărteze corpul și inima în acest fel : rămășițe din cărțile care au supraviețuit arderii generale, fotografiile cu Einstein sau Freud expulzați din orele universitare pentru că sunt evrei, cărămizile, șinele și stâlpii de iluminat din ghetoul din Varșovia, jucăriile sparte care i-au însoțit pe unii dintre acești copii în ascunzătoarea lor. locuri, procesul pe care l-au urmat ființele umane lipsite de apărare după încarcerarea lor în lagăre de concentrare, hărțuirea, experimentele. Exterminarea sistematică...
acolo este Sala Numelor , unde fotografiile unora dintre acele victime sunt așezate aleatoriu, înconjurate de dulapuri cu nume înregistrate dar și rafturi goale, pentru că munca nu s-a încheiat încă. Nu se termină niciodată. Perla B. Hazan este directorul muzeului pentru țările latine, iar astăzi ea se ocupă de a-mi face drum în călătoria mea. Născută în Melilla, este căsătorită cu unul dintre acei supraviețuitori. O întreb cum trăiește înconjurată de atâta durere în fiecare zi. „Căutând lumina și lucrând pentru ca aceasta să nu fie uitată și, mai presus de toate, să nu se repete niciodată” , îmi răspunde el în timp ce ne plimbăm prin Piața Drepților , un loc la soare la câteva sute de metri de muzeu care aduce un omagiu neevreilor care și-au riscat sau și-au dat viața pentru a-i ajuta, precum Oscar Schindler din filmul Spielberg, îngropat în cimitirul catolic la câțiva metri distanță.
Mă întorc în oraș, intru pe una dintre ușile lui, îmi deschid în continuare mintea prin aleile înguste pline de oameni care caută sau care au găsit cheia acest oraș magnetic, ermetic, în care este posibil să înțelegem istoria umanității . Patriarhul latin al Ierusalimului i-a comentat deja acest lucru comandantului britanic în ziua în care i-a încheiat mandatul, în 1948, și i-a predat cu lacrimi cheile orașului: „Pentru tine este o zi foarte importantă. Pentru Ierusalim, este o altă zi.”
- Acest articol este publicat în revista Condé Nast Traveler din mai 73. Acest număr este disponibil în versiunea sa digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual al Zinio (pe Smartphone). dispozitive: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Te-ar putea interesa și...**
- Așteptând sfârșitul lumii la Ierusalim
- În Sabat. În Ierusalim. Într-un hotel
- De la Florența la Ierusalim: orașe care provoacă sindroame
Muzeul Holocaustului