Golful Los Angeles
California de Jos este acel Mexic care a crescut uitat de Mexic și influențat, la bine și la rău, de SUA. o lume de frontieră că călătorim cu mașina după coastele și deșerturile sale, preparatele și vinurile sale, și în ritmul coridoarelor cântate de nordici.
Ezechiel Benitez Don Ezequiel are pielea arămii, mâinile dure, părul argintiu și un zâmbet exuberant de mândrie. Don Ezequiel a început să strângă ciucuri vechi în urmă cu aproape 50 de ani. Mai întâi o mașină de tuns iarbă ca cele folosite la valea mexicali la începutul secolului al XX-lea. Apoi altul. Apoi mașini de spălat rudimentare, sticle, cuțite, fotolii... La propriu, totul. Aveam atât de multe obiecte încât într-o zi m-am hotărât sau montați o mică expoziție într-o baracă . Dar curând l-a depășit.
Și așa, întrucât consideră mulțumit, el și doi prieteni, cum au putut, uitandu-se la fotografii pe internet, "fara lana sau nimic, cu ochi bun, batand cuie pe ici pe colo", Au construit un întreg oraș din Vestul Sălbatic . Una ca cele ale filme de cowboy gringo că nici măcar nu-ți place.
Vedere aeriană a San Felipe
Unul cu 16 magazine deja, cu salonul, cu frizeria, cu banca, care este plină în weekend de vizitatori care vin să-i vadă gadgeturile și să mănânce. de multe ori , acest supă de bulion roșu cu chili guajillo, carne de vită și porumb care trezește morții, care este servit în cantinele lor.
Orașe ca acesta nu au fost niciodată așa în statul Baja California, Mexic , nici peste granița în California . Chiar și așa, Don Ezequiel, care și-a amintit că a fost în vizită în copilărie Tombstone, Arizona , unul dintre cele mai cunoscute sate ale aceleia Legendarul Far West of Cinema, unde a trăit și a murit șeriful Wyatt Earp la optzeci de ani, a decis că acesta, că inventa ceva care nu exista, era un mic detaliu care nu conta.
Astăzi dvs Muzeul Văii , așa cum se numește oficial, este una dintre atracțiile unui oraș, Mexicali, care nu are nimic în afară de sportul tradițional local de vizionare cum se ridică termometrele până ating aerul condiționat al iadului . Și nimic nu este, de asemenea, literalmente, nimic.
Dans la Muzeul Valle de Mexicali
Deși ceea ce are este granița, gardul pe care Trump vrea să-l transforme într-un perete de beton chiar mai înalt și mai gros și că aici apare brusc la două străzi de centru tăind orașul brusc, de parcă ar fi filmul spectacolul Truman sau acele hărți străvechi unde se termină marea și începeau dragonii; si Mancare chinezeasca , moștenire istorică de la începutul secolului trecut a chinezilor care au fost expulzați din Statele Unite și care au coborât în sud să lucreze bumbacul.
Și totuși, atât Mexicali, cât și satul de cowboy Don Ezequiel sunt o metaforă perfectă pentru nordul Baja California . Dintr-un stat care s-a inventat cât a putut mai bine și au părăsit-o și după cum i-a plăcut.
Aceste pământuri nu erau nici Mexic, nici Statele Unite . Erau aproape pământul nimănui. Până acum câteva decenii, peso mexican a circulat cu greu, pentru că se știa doar dolarul. Cum a circulat doar semnalul de televiziune și muzica care venea din cealaltă parte, din **San Diego**. Până când industria nord-americană a început să sosească și să-și înființeze fabricile de asamblare, maquiladoras și granița a devenit o mare afacere iar apoi Baja California a început să intereseze Mexico City.
Sfântul Quentin
Acesta este un nou Mexic vechi. Una cu aer Filmul Robert Rodriguez în oraşele sale de graniţă, în aceea Tijuana care s-a întemeiat și a prosperat pe fonduri lichide de alcool în timpul anului Legea Seca în nord și care și astăzi este o destinație petrecerea, cantinele și găsirea interzisului pentru vecinii de la etaj, sau în acel Mexicali, capitala statului, pe drum.
Nu se poate veni în acest Mexic pentru a căuta frumusețea și cultura altor Mexic. Aici nu au rămas colonizatorii, ci doar iezuiții și franciscanii care au întemeiat unele misiuni ale căror schelete sunt încă în picioare, care a adus tehnica de a face vinul de care aveau nevoie pentru mase – că o altă băutură să-l mai toarne... – și a plantat primele podgorii.
De aceea, orașele sale, aproape fără istorie, sunt atât de ciudate, de parcă totul ar fi cartiere suburbane sau zone industriale. Și același lucru se întâmplă cu traditiile . Se sarbatoresc, da, la fel ca in restul tarii, dar cu mai puțin colorat, mai puțin intens și mai puțin folclor . Pentru că toate acestea au venit mult mai târziu și pentru că de sus prezența yankee se prelingea și se prelingea , a cărui influență culturală este mai mare decât cea a țării în sine.
Aici, de fapt, în Baja California, ei vorbesc spanglich, așa cum o definesc, astfel, terminat in "ch" . Și ei spun lucruri de genul "Ia o explozie" când au de gând să sune pe cineva sau „bea niște băuturi” când vor să bea ceva.
Podgorii din Muntele Xanic
Dar toate acestea fac această stare specială. Deși îți ia timp să-ți dai seama. Prima reacție la sosire este să tânjiți după acel vechi Mexic în care sunt atât de multe din toate . Apoi, de parcă luam pastila roșie de Matrice , în sfârșit începi să-i vezi realitatea. Pentru că tocmai asta este, acea absență a trecutului, acel gard care, ca o cusătură teribilă, desparte visul american banal de realitate - îl cunoști deja pe celebru „Bietul Mexic, atât de departe de Dumnezeu și atât de aproape de Statele Unite”, atribuit lui Porfirio Díaz –, acea destinație până de curând vizitată doar de gringos sau gabachos, așa cum sunt numiți americanii pensionari, acea inventare și reinventare, ceea ce face Baja California atât de fascinantă și distractivă.
Călătoria aceea, pentru că asta e, în asta constă călătoria aici, urcarea în mașină și trecerea prin ea, atât de nepublicat, atât de neașteptat, atât de – aleluia – puțin exploatat.
Și unul dintre momentele în care toate acestea sunt percepute foarte bine, în care acea lume este decodificată, este la masă, când cineva se așează să mănânce . Bucătarul Miguel Angel Guerrero A avut bunici din Santander, Granada și Teruel.
Tatăl său l-a învățat să vâneze și astăzi vânează și pescuiește și gătește și servește ce prinde. Acum un deceniu a venit cu un concept: Bucătărie Baja-Med . „Nu aș putea vorbi despre bucătăria din Baja California pentru că nu a existat cu adevărat. Și apoi m-am gândit că. Faptul că nu există tradiție culinară de secole ne permite să fim mai îndrăzneți”, explică el în Querence , restaurantul său din Tijuana, ținând în brațe un pahar de vin. Guerrero a definit așa, sau a inventat așa, gătitul care are loc aici.
Clopotnița bisericii coloniale din Tijuana
Din cauza vremii, Baja California amintește de Marea Mediterană. Se creează măslini și alte produse care nu sunt folosite în restul țării. Este, de asemenea, o peninsulă, scăldat spre Est de marea de cortez iar spre vest de Oceanul Pacific , și asta umple bucătăriile cu fructe de mare si peste . Astfel s-a născut o mișcare culinară care transformă treptat acest stat într-un reper pentru gastronomia națională.
În Baja California au și o bijuterie adăugată, de asemenea foarte mediteraneană: valea Guadelupei unde este produs astăzi majoritatea vinului ţării . O zonă de vizitat de la cramă la cramă și să te bucuri.
Acesta nu este Napa de cealaltă parte a gardului, unde vii cu cardul de credit pentru a cumpăra cel mai scump vin. Sunt grupuri sau cupluri care merg acolo pentru a se distra. Femei drăguțe în rochii și pălării fluide și bărbați zâmbitori cu obrajii îmbujorați care, în loc să se plimbe amestecând și mirosind vinul din pahare, se dedică, mai ales, să-l bea.
„Nu concuram cu Statele Unite. Există o experiență sintetică. Ca un McDonald's, unde totul este deja organizat și orice ai alege, a fost deja reparat anterior. Aici este mai multă libertate ", Explica Alex Ford, somelier la crama Decantos .
Hotelul și Crama Encuentro Guadalupe
Propuneri precum aceste crame și restaurante precum La Querencia sau Bruma și Encuentro Guadalupe, ambele în vale, sunt mai șic, mai rafinat, mai mult de căpșuni , după cum se spune în Mexic pentru posh, de destin.
Dar bine este că după aceea mai apar și alte fețe, alte fețe pentru un destin poliedric. Ca asta frontiera cu Mexicul asta este familiar, chiar și după ce am auzit despre asta, așa cum este cazul cu Tijuana. Sau ca excursia în sine, a treia. Acea mașină în jos spre sud, pe coasta de vest căutând plajele și fructele de mare din San Felipe sau apele de Marea Cortez din San Luis Gonzaga Sau golful los angeles , în care înoată rechinul-balenă.
Trecând chei de granit și deșerturi de cactuși saguaro –cei rotunji cu brațe, cei din filme–, lumânări, care arată ca cozi de șoricel înfipte în pământ, și ocotillos, ale căror ramuri răsar frunze de palmier. Arde drumuri unde nici măcar nu există semnal telefonic și unde brusc apare un mic restaurant care face reclamă la fructe de mare pe afiș și serviți de trei compatrioți care sunt dedicați uciderii timpului și nici măcar nu știu dacă au bere rece în frigider.
Plaja La Lobera, din San Quintin
Arturo, unul dintre ei, care profita de vizita pentru a face o pauza de a nu face nimic, imi spune ca trec "mii de oameni" si eu ma uit la el si zambesc si dau din cap pentru ca nu eu sunt cel care il contrazic. apoi mai este coasta de est și urcă-l pe drumul către vale și vinurile ei, orașe precum San Quintin , urât, foarte urât, construit în jurul lui Autostrada Transpeninsulara, dar care în schimb oferă în periferia ei peisaje de stânci albastre și verzi și unul lup într-o peșteră care seamănă cu un crater lunar cu o sută de foci care urmează să petreacă ore întregi urmărind animalele căscând sau târându-se în apă de parcă ar fi ieșit cu o seară înainte.
FIE Golfuleţ , unde doamna Sabine are una dintre cele mai bune poziții Planet Street Food, La Guerrerense, în care gătește câteva toast ceviche –pentru că ea spune că „dacă Dumnezeu îți dă numai lămâi, fă ceviche”– asta te va face să te uiți mai târziu la ea în timp ce te uiți la o mamă.
drum singuratic
Ensenada este, de asemenea, punctul zero pentru surfing în stat . Mai ales cel Plaja San Miguel , unde surferii spun că acest sport a început în țară. Și este, de asemenea, cel mai frumos oraș, de unde îți este cel mai puțin dor de acel celălalt Mexic cu istorie și arhitectură, dacă e că atunci când ajungi aici unul mai tânjește după acel celălalt Mexic.
În Ensenada se vede și pe stradă, ca în Tijuana sau Tecate, la acele trupe de norteños cu pălăriile lor de cowboy, cizmele și instrumentele lor care oferă cântece pentru pesos.
Ei cântă că: „Mexicali a fost leagănul meu, Tecate adorația mea, din cocheta mea Tijuana aduc o dragoste aprinsă și inima mea a rămas acolo în Ensenada”. Sunt aceiași muzicieni ca în baruri ca a lui Hussong curăță corridouri pe zgomotul de fond, călcând pe covorul de coji de arahide și făcându-și loc într-o clientelă în care se amestecă enoriașii obișnuiți și gringos, ce este mai bun și mai rău din fiecare casă, din fiecare lume, ca la stat. , și unde aleargă chelașii pentru că e happy hour și ne-am aranjat să bem niște băuturi și doar puțin, pe scurt, contează chiar acum.
Surfing în Ensenada
_*Acest raport a fost publicat în **numărul 121 al Revistei Condé Nast Traveler (septembrie)**. Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și o versiune digitală la 24,75 €, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul din septembrie al revistei Condé Nast Traveler este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura de pe dispozitivul dvs. preferat. _
Restaurantul Dos Panes din Mexicali