Sarcina de dimineață la Lastres
Încă nu a răsărit soarele, cerul strălucește sub un orbayar moale, de pe pașii mei puternici, în zori așteaptă barca, e timpul să pleci la mare. Prima strofă din „Pescarii”, imn maritim asturian.
Luis Perez Loza a sărit în mare pentru prima dată când avea 13 ani. Astăzi, acest pescar pensionar cu un zâmbet sincer își amintește de sarcina marinarească: „Am doi copii și trei nepoți la bordul unei ambarcațiuni de pescuit. Nimeni nu a ajuns să cunoască condițiile precare prin care a trăit generația mea. Pe marea liberă, dormeam înghesuiti împreună, îmbrăcați și udiți. Soția mea s-a dedicat muncii rețelei, la fel ca multe dintre fetele din Tapia. Mi-am dedicat toată viața mării. Ea, în schimb, m-a lăsat să trăiesc”.
Așa vorbește Asturia marinară. Acest pământ, care nu pierde niciodată din vedere orizontul său cantabric, acumulează cronici vechi de secole care dau seama despre tradiția sa vânătoare de balene, despre plecări migratoare cu final fericit, a revenirilor prospere, a unei gastronomii în care domnește peștele și chiar a ultimelor tendințe de surfing. Legate intrinsec de puternicul Golf Biscaya, orașele acestui tratat maritim se mișcă în sunetul mareelor sale.
Aici oamenii au plecat spre mare înainte de cântatul cocoșului și femeile, atinse cu bagheta stoicismului, Ei au făcut plasele, pixinele curățate cu grijă (pesțișor) și bonito în piața de pește și au presupus că mai sunt câteva luni pentru a se reuni cu soții și copiii lor. Aceasta este cronica unei mări ca metaforă a speranței și libertății.
Oricios la grătar în Palermo (Tapia)
Nici Luis, nici niciunul dintre pescarii din Tapia de Casariego, în extremul vest al Asturiei, nu uită tragedia Ramonei López. Pe 11 noiembrie 1960 au dispărut șase marinari în ape agitate. Un monument de lângă frăția pescarilor îi comemorează pe cei dispăruți sub privirea atentă a Fecioarei del Carmen. Pensionarii împărtășesc confidențe de seară. Vorbesc, tac, își amintesc. În cartierul de la malul mării San Sebastián, cel mai vechi din oraș, mișcarea caracatițelor, oriciosului, andaricas (nécoras) și bugres (homusților) este frenetică.
Bărcile intră escortate de o furtună de pescăruși. Ora de vârf la piață. Onofre salvează un pește scorpion uriaș dintr-una dintre cutiile de polistiren. Deschide larg gura: „Şi el cântă”. viclean și sarcastic, cicerone-ul nostru spune „a-și iubi tierrina până la durere”. În piața de pește din Tapia se cântă, și mult. Zumzetul prețurilor în scădere este o raritate în rulas (piețele) din Asturie, unde este licitat digital. Marea a fost generoasă: monkfish, barbun, sanmartines (calcanul local), pește scorpion, pica și acedías.
Biserica și cimitirul din Niembro (Llanes)
Pe plaja Ribeira, în cartierul San Blas, atmosfera marina se dizolvă în modernitatea valurilor de surfing. În anii şaizeci ai secolului al XX-lea, australienii Robert şi Peter Gulley găsit în aceste plaje un adevărat paradis. Unul dintre monitorii școlii ne povestește despre asta, Pedro, un fost campion la surfing în Asturias, care apără febra meselor asturiene, în mare și pe masă. Fără îndoială, contrapunctul la grosieritatea Mării Cantabrice se află în bucătăriile sale. În restaurantul Palermo unele formidabile fabes sunt capabili să reducă la tăcere echipa iar o prezentare sofisticată de arici de mare la grătar confirmă acest lucru La masa asturiană, a fi politicos nu îndepărtează de a fi curajos.
vedere de sus, Luarca este o grămadă drăguță de clădiri care par să urce pe meandrele râului Negro. Fizionomia sa particulară explică legătura definitivă dintre caracterul maritim și moștenirea indiană. Orașul păstrează conacele elegante ale familiilor care s-au întors din America în secolul al XIX-lea. Villa Excelsior, Villa Argentina și Casa Guatemala arată puterea indienilor la sfârșitul secolului.
Pentru Luis Laria, supremația se află în adâncurile Golfului Biscaya, populat de creaturi fantastice care depășesc orice ficțiune. Directorul Centrului Giant Squid este o eminență internațională în domeniul krakenului. Pentru început, el ne prezintă o femelă cefalopodă architeuthis dux, care atinge 14 metri lungime la 17 luni. Laria ne dezvăluie cronici de vânătoare de balene. „Vânătoarea de balene a fost dezvoltată în Asturias datorită marinarilor basci din Landes (Franța). Era porcul mării, profita de tot: carnea, oasele, grăsimea și chiar materialul seminal”.
Vederi din Cabo Vidio, în Cudillero
A dormi în La Casona de Doña Paca este ceva ca să ai o güelina autentică pentru câteva zile. Suc proaspăt stors, cafea gourmet, fructe coapte și un șir de pâine și produse de patiserie asturiene de casă sunt servite pe fețe de masă de in. Acum 15 ani, Montse, șefa tuturor acestor lucruri, a făcut curățenie într-o veche casă indiană pentru a primi Anglo-saxoni care iubesc ritmul de viață nativ.
Astăzi soarele răsare în orașul Cudillero. Hispanistul irlandez Walter Starkie a definit-o (cu mai puțin de 2.000 de locuitori) drept „populația ascunsă” . Frumusețea lui a trecut neobservată de la mare. Opusul a ceea ce se întâmplă pe aleile sale, plin de călători extaziați care urcau literalmente prin sat. Plaza de la Marina, un vechi port de pescuit, este astăzi epicentrul zilelor libere ale orașului. La un capăt, El Pescador afișează frescă gigantică a lui Jesús Casaús (1926-2002), un pictor catalan și fiu adoptiv al orașului, care se lăuda cu cele mai bune priveliști, într-o casă indiană din punctul cel mai înalt al acestui amfiteatru natural. Lucrarea onorează munca pe mare a femeilor, care transporta marfa în satele din interior, la 30 de kilometri.
Ton marinat din nord
La aproximativ trei kilometri de plaja San Lorenzo, the Orașul Culturii Laboral este fata drăguță din Gijón. Mai frumoasă decât o fată, vechea universitate, în picioare încă din anii patruzeci, ocupă de două ori spațiul Mănăstirii Escorial. Aici ne așteaptă o experiență între performanța gastronomică și o lecție atentă de anatomie.
The Bucătarul din Oviedo, Sergio Rama, vă așteaptă cu un gest ticălos lângă un exemplar de vreo opt kilograme de ton alalunga. Fără să bată din ochi și ascultând clicurile fotografului, Sergio se pregătește să pufnească acest ton alb spectaculos. o tăietură curată separă delicatesa de ton, ventresca, de partea de lângă intestine, locul de joacă al anisakisului. Apoi, secționează cu îndemânare coapsele, care mai târziu sunt transformate în wok și carne la grătar.
Ciorba de merluciu in cartofi de la Auga (Gijón)
Cititorul se poate identifica Lastres cu numele său artistic: San Martín del Sella. În urmă cu abia trei ani, satul retras a optat pentru puterea ficțiunii ca un cârlig publicitar precis. A făcut-o cu doctorul Mateo. Mulți dintre adepții săi continuă să facă pelerinaje în căutarea locațiilor sale deja emblematice. Pentru pescarii din Llastrino, pelerinajul se termină în capela Fecioarei din Buen Suceso, patronul lor. Ofrandele pelerinilor sunt pe cât de neobișnuite, pe atât de simbolice. O iconografie portentoasă care vorbește despre speranțe și așteptări. În cazul meu, sacrificiul pentru „evenimentul bun” se rezumă într-o formidabilă mahmureală maritimă.
Nici măcar nu sunt trei dimineața și Orlando, vizibil alert, ne întâmpină de pe barca lui. Ne place de el imediat: „Cafea și Biodramina?”. Astăzi mergem la pescuit, sau mai bine zis, să fotografiem faptele unei bărci de pescuit. Am pornit spre nord-est din portul Lastres, la vreo trei mile distanță găsim barca Xarabal. Până acum, în timp ce Alex caperează pe punte, blogul meu este cel al unei legume la blender. Până la urmă, emoția de prima dată triumfă și mă concentrez pe acești profesioniști din arta gardului. Momentul capătă nuanțe teatrale: fundal negru, iluminare artificială, bandaje de plimbare de carnaval și trecerea și venirea uneltelor de pescuit.
Promenada portului de agrement din Ribadesella
Strâns în punctul de belvedere al schitului Fecioarei de Guía, Înțeleg imediat de ce Ribadesella este cunoscută drept plaja Picos de Europa . Masivele tapițate cu pajiști ale celui de-al doilea cel mai vizitat parc natural din Spania străjuiesc orașul.
Pe Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella simbolizează germenul evoluției turismului de înaltă clasă, când marchizii de Argüelles și-au stabilit reședința de vară în acest conac. Astăzi nucleul urban distilează astăzi o atmosferă impunătoare mai tipică secolului XXI : cupluri care par desprinse dintr-un film Cesc Gay, bărbați nordici chipeși pe drumul spre Santiago și mame și fiice care împart Levi's și Hunters. Doar o dată pe an, în august, în timpul Coborârii Sellei, orașul își parchează poza sofisticată pentru a uda și a-și arăta cămașa lumii întregi.
Cu ceva bliț contemporan, respectă tradiția gastronomică Riosellan Bruno M. Lombán, comandantul bucătăriei din Fifteen Knots. Adiacentă Villa Rosario, această veche casă de cidru a convins experții de mâncare bună în puțin peste un an. Orezul cu homar, degustarea brânzeturilor locale și forța crochetelor sale de copango justifică vizita.
La cinci kilometri distanță, o decolorare în negru întrerupe traseul. La Cuevona este o minune naturală cavernoasă tipică acestui mediu calcaros, și doar acces la micul sat Cuevas de aproximativ 60 de locuitori. Găzduiește concerte de muzică de cameră și sute de flash-uri.
Mame și fiice care se plimbă în Ribadesella
La două ore la est de Tapia, Llanes pretuiește aproximativ 30 de plaje străjuit de covorul verde al Sierra de Cuera. A fost un oraș cu ziduri până în secolul al XIII-lea, când s-a născut prestigioasa Breasla a Navigatorilor . Centrul Frăției San Nicolás, astăzi capela Santa Ana (1480), a fost în secolele al XIV-lea și al XV-lea casa balenelor. În 1905 trenul a ajuns la Llanes. Alături de el, turiştii aristocraţi care au făcut din oraş un reper al rafinamentului şi al vieţii bune. Din punctul de vedere al Paseo de San Pedro (1947), Llanes convinge. În depărtare, disting Cuburile memoriei, de artistul Agustín Ibarrola , niște blocuri de beton intervenite de artist cu motive abstracte și figurative în jurul istoriei Asturiei.
A șaptea artă se termină și în Llanes. Unii dintre cei mai buni regizori au filmat pe acest tip de platou natural. Peisajele de calcar, responsabile de accidente frumoase precum Gulpiyuri (o plajă interioară la 100 de metri de coastă), arhitectura impecabilă (biserica Santa María del Concejo este aproape singurul exemplu de gotic din Asturias) și serviciile care împrumută vila. , transformă-l într-un studio de film dezirabil. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda și Gonzalo Suárez –rezident temporar și îndrăgit al orașului– au filmat în aproximativ 25 de locații din Llanes.
Plaja Ballota de la punctul de belvedere Boriza (Llanes)
Traseul maritim se termină în satul La Salgar, unde ne așteaptă un alt regizor. În acest caz, demiurgul bucătăriei asturiene și demn de două stele Michelin. Nacho Manzano surprinde cu un gest care amintește de cel mai bun bucătar din lume. Devine entuziasmat de unul dintre felurile de mâncare ale sale, omletă de ceapă și brânză pe tort de porumb. „Asturia a fost un pionier în utilizarea porumbului pe care indienii l-au importat din America. Îmi amintesc că mama pregătea prăjiturile aici, fosta Casa Herminia. Este o aromă strâns legată de copilăria asturienilor”. Bucătăria lui folosește și tehnici de la alte latitudini: „Din Japonia, îmi plac aromele lor crocante, fără grăsimi; Ceviche-ul peruvian este o tehnică rafinată de conservare, văr cu marinada. Până la urmă bucătăriile au mai multe în comun decât credem”.
„Sunt cunoscut pentru zece feluri de mâncare, asta este important. Este semnul meu distinctiv”, conchide bucătarul. Luciditatea lui Manzano îmi confirmă suspiciunile. Poate că semnul distinctiv al coastei Asturiei se traduce prin spiritul singular al Mării Cantabrice. Același care și-a făurit spiritul impetuos, în esență blând și lipsit de artificii. Acum, dacă Asturias se uită la cer din Picos de Europa, cum arată ea din Marea Cantabrică? Versurile lui Emilio Pola dau o idee:
În depărtare se vede Cantabria
acele uriașe care încoronează
alb albăstrui; sunt atât de excelente
că inima când le contemplă, suferă.
Lounge-ul restaurantului Nacho Manzano, din La Salgar