Selecție de ciuperci „made in Huelva”
Sub cizmele noastre este mai multă viață decât credem . Ciupercile se extind în subteran și ne dăm seama de asta doar când fructele lor ies la lumină: ciuperci . În Parcul Natural Sierra de Aracena şi Picos de Aroche sunt multe, multe. Infinit. Și aduc multe surprize.
The clytocibe odora Are o culoare verzuie si atat mirosul cat si gustul amintesc de anason. The coprin atramentarius Are o nuanță liliac, din ea se poate extrage cerneala și, deși este comestibilă, dacă este amestecată cu alcool devine toxică. The macrolepiota procera este alb, înalt, zvelt și se deschide larg ca o umbrelă de soare. Si cezareea agaric mușcă , un portocaliu strălucitor, este unul dintre cele mai râvnite de cunoscători. Aceiași care își iau colecția cu prudență pentru că știu că doi dintre verii lor, the amanita phaloides si agaric musca Sunt mortale.
Huelva, pământul amestecului micologic
Lumea ciupercilor este fabuloasă , foarte interesant și pe cât de atrăgător, pe atât de periculos : încerci cea mai bună bucată din viața ta, precum și ultima. Dar mai mult decât frică trebuie să-l respecți ; doar lasa-te ghidat de experti pentru a intra in acest univers fascinant. Ne aflăm în locul potrivit, Sierra de Aracena, în nordul provinciei Huelva. Un tărâm străbătut de munți mici care trăiește în plin sezon toamna datorită căldurii și umidității intense, exact ceea ce au nevoie ciupercile pentru a crește.
Se spune că o pădure sănătoasă este o pădure cu ciuperci: trebuie să aibă sănătate de fier, pentru că pământul pe care îl zboară vulturii negri se ascunde până la. 600 de specii de ciuperci sub suprafața sa, care sunt prezentate în forme de ciuperci puțin mai sus, la înălțimea pantofilor tăi. Dintre ei, între zece și cincisprezece procente sunt comestibile, 80% te vor face să te simți rău, iar restul te poate ucide : „De aceea principalul lucru este întotdeauna prudența. Verificați cu atenție ceea ce colectăm și, dacă aveți dubii, lăsați totul la locul său. Altfel, poți plăti scump.” Cuvintele sunt de la Jorge, unul dintre promotorii Lynxaia, o tânără companie rurală care oferă trasee micologice în weekend, precum și o mare varietate de activități pentru a se bucura de mediu în timp ce învață.
Jorge (cu pălărie), ghidul nostru Lynxaia
Născut în Huétor Tajar (Granada), nepot de profesie de vindecător și biolog, La 38 de ani, Jorge este unul dintre cei mai mari experți în ciuperci în acest domeniu. Mersul în munți cu el este o călătorie captivantă datorită pasiunii cu care își împărtășește cunoștințele. Și nu doar despre el regnul ciupercilor, dar insistă și cu tenacitate asupra importanței respectării naturii și a ceea ce ne poate oferi. ca uriașul farmacie naturală care ne înconjoară deschisă larg pe aceste meleaguri : de la efectul antibiotic al cimbru de lămâie la lavandă ca sedativ, trecând prin proprietățile ferigii de perete de a elimina febra, cele ale buricului lui Venus pentru a vindeca arsurile sau modul în care putem scăpa de grăsimile saturate datorită unui infuzie de matulera. Totul la îndemâna ta.
Pe parcursul traseului, Jorge face un efort neobosit pentru a descrie trăsăturile care definesc fiecare exemplar prin părțile sale **(himeniu, voal, fustă, inel, volva, mamelon... vocabularul este foarte larg) **. Este suficient să mergem cu el o vreme pentru a înțelege funcțiile ciupercilor, cu care copacii sunt de obicei asociați pentru a se dezvolta, care sunt calitățile lor și, mai ales, pentru a descoperi că sub picioarele noastre există mult mai multă viață decât pare.
Trebuie să-ți ascuți privirea, să te obișnuiești cu culorile toamnei și să simți liniștea care te înconjoară: curând după aceea cu greu vei îndrăzni să faci un pas fără teamă de a călca pe o ciupercă. În orice dimineață puteți găsi cincizeci de soiuri dintre cele mai variate și le veți lua acasă un coș plin cu exemplare de arome unice al căror preț de piață te-ar speria . Este timpul să vă luați rămas bun și Jorge face un ultim cadou: rețete tradiționale pentru a pregăti ceea ce ați adunat. Un San Jacobo în care puiul înlocuiește carnea sau o tana absolut delicioasă în carpaccio sunt doar câteva arome pe cât de diferite, pe atât de atractive. Fără a uita, desigur, clasicul hribi la grătar.
Tana in carpaccio
Cele 28 de municipii din această regiune, de aproape 200.000 de hectare, abia adaugă 41.000 de locuitori . Au o marcată personalitate montană și privesc cu oarecare reticență la străin; dar știu să aprecieze ceea ce îi înconjoară, care este nici mai mult, nici mai puțin decât un loc unic, diferit și cu un magnetism aparte. Jorge locuiește cu familia sa de nouă ani în Alájar, unde drumeții îl deranjează iar și iar să-l întrebe indiferent dacă recolta zilei este comestibilă sau nu.
Acolo îl cunoaște toată lumea: acesta este un orășel care nu ajunge la 800 de locuitori, are străzi pietruite, domnește liniștea și încă spune condios. Mineritul a fost foarte important aici , dar astăzi vecinii săi trăiesc din producția de castan (în regiune sunt peste 250.000 de castani), plută, animale, ciuperci și, încetul cu încetul, turism , ca și restul orașelor de munte, care îl privesc cu o oarecare suspiciune pentru a nu se plânge când încetează să mai fie sustenabil.
Alajar, Huelva
Alájar este un punct de plecare magnific pentru a descoperi inima acestui lanț montan umed, sarcină ușoară de rețeaua impresionantă de trasee care leagă toate orașele din regiune (există și drumuri, desigur). De cele mai multe ori sunt mici plimbări de între două și trei ore unde toamna dă infinite nuanțe de galben, roșu și verde. Castani multicolori, stejari plini de ghinde si stejari de pluta Cu pielea lor recent vărsată, ei joacă pe majoritatea traseelor care emană liniște. Doar opriți-vă o clipă în orice colț și înțelegeți adevărata esență a mediului în care vă mișcați. Aici sunetele sunt puse de Robin în ramurile oricărui copac , căderea castanilor sau curentul multitudinii de pâraie mici care iriga solul. Apa care provine si dintr-o multitudine de surse, precum La Cagancha, lângă Santa Ana la Real , unde cupletul spune că_...
castillejo mai jos
plimbându-se prin peșteri
murele au căzut
să aducă apă proaspătă.
La fântâna Cagancha
lângă râu
și-au spălat trupurile
fără ca cineva să le vadă.
În josul Castillejo, mergând prin peșteri, murele au coborât...
Aceeași apă care, neîncetat, se freacă de piatra vechilor spălătorii publice si iriga numeroasele livezi mici din care vecinii se autosuficient. Și nu doar ardei, roșii, dovlecei sau vinete: și tutun, o cultură tradițională în zonă. Mai natural, imposibil.
Din Alájar, o opțiune foarte recomandată este calea către Linares de la Sierra , spre est, un oraș de doar 300 de locuitori camuflat în o vale ascunsă misterioasă . Pe parcurs, urmele mistreților avertizează asupra prezenței lor invizibile, la fel ca și umiditatea, permițând mușchilor și lichenilor să cucerească orice stâncă și copac: ploaia vizitează frecvent acești munți.
Linares din Sierra
Sosirea în Linares de la Sierra, traversând un mic pod, prezintă un oraș frumos care păstrează arhitectura tipică montană și pe ale cărui străzi ies în evidență așa-numitele câmpii, mici mozaicuri de piatră ca un covor care servește drept scrisoare de prezentare pentru fiecare familie din fața ușii casei. Dacă te uiți cu atenție, într-una dintre ele vei găsi restaurantul Arrieros, un secret cu priveliști spre munți ale căror bucătării sunt regizate cu măiestrie. Luis Miguel Lopez, care reinventează bucătăria Huelva de aproape 20 de ani. Cel mai popular restaurant din oraș este El Balcón de Linares , care atrage mesenii cu așa-numita tapita, care poate fi văzută din Sevilla: o farfurie de lut de aproape un metru în diametru plină de cartofi, obraji, ouă, chorizo și ardei.
Îl puteți odihni oricând pe treptele pieței principale, care este îmbrăcată ca un albero în timpul sărbătorilor patronale în fiecare 24 iunie pentru a sărbători o coridă. La intoarcere se poate trece prin satul de Căpșunii , fara locuitori inregistrati dar cu cateva case reabilitate in care, cu siguranta, ti-ar placea sa stai si sa locuiesti.
poteca stejarului de plută
Un alt traseu dintre cele mai interesante pleacă de la Pena Arias Montano, care stă ca un val pietrificat amenințător la o sută de metri deasupra lui Alájar. Este un sugestiv refugiu al linistii si linistii de luni pana vineri care se transformă în parc de distractii in fiecare sambata si duminica , când numeroși drumeți și pensionari cu accent sevillian opresc în nenumărate autobuze. Locul își ia numele de la umanist Benito Arias Montano , care s-a retras aici în secolul al XVI-lea pentru a studia sfintele scripturi și chiar a participat la Conciliul de la Trent.
Acolo începe o potecă îngustă spre Castaño de Robledo pe un traseu care permite abateri spre municipalități precum Fuenteheridos sau Galaroza, oraș la care se aude sunetul Râul Jabugo , de la care își ia numele capitala locală a șuncii. Nu uitați de coș sau de cuțit: Drumul este plin de capsuni fermecatori, nuci mari, pini inalti si exemplare stravechi de castani la picioarele carora viata micologica exploda neobosit. Mai sus, bătălia este câștigată de uriașii stejari care populează pășunea sub ale căror ramuri porci iberici . Dacă îndrăznești, privește în ochii naivi și docili ai purceilor, deși riști să-ți regândești dragostea pentru șuncă. Și în acest pământ sunt făcute cele mai bune din lume. Depinde de tine.
În Castaño del Robledo, ca și în majoritatea acestor municipalități din Huelva, ar trebui să uiți de pește. În schimb, există oferta gastronomica interesanta care va permite sa incercati ciupercile si Carne iberică din pământ , dar și numeroasele produse de grădină care cresc atât de bine în regiune. Acest orășel are o școală cu doar nouă copii, iar biserica sa uriașă neterminată și-ar putea găzdui perfect suta de locuitori.
Alegerea zilei
Yolanda Romero locuiește într-una dintre frumoasele case de castani de aproape doi ani. Originară din capitala Huelva, este bucătăreasa Hanul Stejarului , un loc pe cât de primitor, pe atât de distractiv: karaoke-ul sună mai tare decât se aștepta în nopțile reci de munte. Se deschide de vineri până duminică (deși dacă suni în prealabil se deschide oricând vrei) iar felul de mâncare al zilei este întotdeauna o tocană, o tocană de miel sau orez cu ciuperci. Pretul acestuia: patru euro și jumătate uimitor. Tapasele arată ca niște porții, iar porțiile sunt direct oale din care te poți servi până te săturați. O recomandare în meniu este șopârla iberică, o delicatesă care se asortează perfect cu vinul Bemoles, de la crama Cerro San Cristóbal, în Almonaster la Real, la doar câțiva kilometri spre sud.
Este o alegere bună să fii sfătuit de Yolanda, care inventează mereu feluri de mâncare profitând de resursele locale, precum crochete cu mentă și dovlecel . Desertul său vedetă este un pahar de gem de castane și ciocolată albă încununat de o castă în țuică. Mut.
Din Castaño de Robledo poți merge pe jos (sau pe drum, desigur) în orice municipiu din regiune, unde ciupercile sunt și protagoniști absoluti. Fiind municipalitatea cu cea mai mare altitudine din provincie, vei merge mereu în jos : așa că întoarcerea la Alájar devine mai confortabilă pe măsură ce traversați, de data aceasta, satul Zucchini . Este o mică reduță de origine hippy locuită de o sută de oameni care reprezintă o bună parte a planetei. Sunt împrăștiați în case frumoase , majoritatea autoconstruite, mereu cu grădini asociate și măgari sau cai la pășunat: sunt cei care ajută la ridicarea și coborârea încărcăturii pentru că nu poți ajunge decât pe jos. Au chiar și o școală alternativă.
Un amestec de tradiție și modernitate care generează imagini precum un tânăr care ascultă muzică pe mobil conducând un catâr cu obiecte de artizanat sau câteva pungi de cumpărături. Achiziție pe care o puteți face în Băcănie Saint Barthelemy , unde oferă o varietate interesantă de brânzeturi artizanale, miere, polen sau carne iberică.
Piața Alájar
În Alájar cina poate fi o experiență. O duzină de baruri și restaurante te invită să inventezi un traseu personal de tapas. îl poți începe de la Floricele de porumb , la intrarea în oraș, unde Vicente și soția lui pregătesc obraji în sos ca puțini și hribi la grătar sau omletă cu tanas au gust de natură. Următoarea oprire este de natură etnografică: La Esquina, unde poți să te freci cu veteranii locali, să asculți mult și să vorbești suficient.
Turul gastronomic trebuie să continue prin Restaurantul Nașul , unde aproape tot ce ești servit este produs chiar acolo; sau prin El Molino, care adăpostește înăuntru o uriașă moară de apă și unde, a venit vremea, poți degusta o șuncă locală delicioasă pe care o poți însoți oricând cu un vin Huelva dulce, mirositor sau cu aromă de portocale. Mai devreme sau mai târziu, itinerariul trebuie să treacă prin La Plazita , o tavernă flamandă cu podea tradițională din ceramică de unde poți comanda un Paco de Lucía, un Manolo Caracol sau o Bernarda de Utrera, nume cu care și-au botezat pizza. „Originea a fost stânca, dar apoi am văzut că putem oferi în meniu o alternativă fără carne”, spune Eli, care conduce acest local.
Acolo îți pregătesc pizza pe moment într-un cuptor cu lemne care, de altfel, incalzeste atmosfera si iti deschide pofta: nu rata salmorejo de sfecla cu fistic sau babaganush, ambele pentru a-ti scoate palaria. În cele din urmă, puteți începe și cu un gin Martes Santo, de la distilerii din apropiere din Higuera de la Sierra. În La Plazita, care este și o asociație cu peste o sută de membri, duminica au loc spectacole de flamenco, dar și jazz, tango sau muzică clasică. Joia dau lecții de chitară și canto. Și în fiecare seară, dacă îndrăznești, o dimineață lungă: deși poate că nu pare, în acest oraș liniștit nopțile pot dura mai mult decât se aștepta, mereu cu flamenco răsunând în vreun colț. Poate că acolo, spiridușul flamand își găsește casa printre atâtea ciuperci.
*** S-ar putea să vă intereseze și...** - Cele mai bune preparate cu ciuperci din Madrid
- Raliu gastro-micologic la Soria
- Tot ce ai vrut mereu să știi despre ciuperci și nu ai îndrăznit să întrebi
- Plănuiește să scoată tot sucul din toamnă
- Orașe europene care se simt foarte bine toamna
- Sezonul ciupercilor în Pirinei... și cu un câine
Meson El Molino