Altfel: mergem pe potecile lui Kumano din Japonia
Mobilul din bambus se legăna ușor în vânt, iar ușa glisantă s-a blocat de câteva ori înainte ca ea să o poată deschide complet. În spatele ei l-am găsit pe dl. yasuo shiba , ultimul meșter al palarii minachi . Stătea pe podea, cu mâinile împletindu-și cu o agilitate uluitoare. Știe perfect că are 95 de ani, dar nu își amintește exact când a început munca de împletire a tradiționalei pălării de pelerin . Era ceva firesc printre copiii orașului; a începe să meargă și să începi cu munca meșteșugărească a fost tot una, de vreme ce în urmă cu câteva decenii întreg orașul Minachi era dedicat producției de pălării. Astăzi rămâne doar el . Nu există nicio urmă de tristețe în cuvintele lui, nici măcar nostalgie, mai degrabă ele denotă liniștea unei vieți pline făcând ceea ce-i place.
Folosește fâșii subțiri de lemn de chiparos , datorită ductilității sale, să realizeze întregul cadru. Pe de alta parte, pe varf pune fasii de cires care, datorita duritatii lor, protejeaza mai bine de orice posibila lovitura. Bambusul, ca ornament, termină pălăria. Cu o serie de gesturi a reușit să mă facă să înțeleg că materialul se dilată odată cu ploaia împiedicând apa să pătrundă și că se contractă cu soarele pentru a favoriza ventilația. . Are o listă de așteptare de peste 70 de clienți si, desi nu spune asa, stie ca nu va livra niciodata comenzile pentru ca nu mai are putere sa urce pe munte sa caute lemne. Mai are ceva material pentru a-și distra mintea, spune el, și pentru a satisface interesul unui jurnalist curios ca mine. De aceea a fost atât de curajos încât mi-a dat una dintre pălăriile lui. În timp ce o puneam, a profitat de ocazie pentru a-mi ura bun Kumano Kodo.
Yasup Shiba, ultimul meșter Minachi la 95 de ani
aveam de gând să călătoresc pe ruta imperială sau Nakahechi , aceeasi prin care tranzisese imparatii. Japonezii cred că zeii trăiesc în munți și că munții Kumano găzduiesc și spiritele morților. În perioada Heian târzie se credea că sfârşitul lumii era chiar după colţ iar împăraţii au început să pelerinaj la Kumano în căutarea mântuirii cu intenția de a ispăși păcatele trecute și de a renaște la capătul drumului.
au făcut călătoria din Kyoto sau Nara , capitale antice, în josul râului Yodo până la Osaka și apoi de-a lungul coastei până la orașul Tanabe pentru a intra în munți. Primul a fost împăratul Uda, în secolul al IX-lea. Cel mai insistent, cu peste 30 de călătorii, Go-Shiraka în secolul al XII-lea . Pe atunci, pregătirea pentru o călătorie devoțională însemna mult mai mult decât să-ți pui rucsacul peste umăr: astrologii au fost cei care au stabilit când ar trebui să înceapă plimbarea si pentru cate zile se impuneau purificarea prin baie dimineata si noaptea, abtinerea de a manca anumite alimente tabu, austeritate la drum si baie cu apa din rau sau din fantana, indiferent de anotimpul anului. ei calatoresc Având în vedere numărul mare de suită – până la 800 de persoane l-au însoțit pe împărat – expresia ari no kumano mode tradus ca „pelerinajul furnicilor la Kumano”.
Torii (poarta) care începe traseul Nakahechi al Kumano Kodo
Nu o sa spun ca a pavat calea ca un imparat dar acolo era, inaintea unui simplu torii de piatra. în Takijiri-oji marcând punctul de intrare în munții Kumano, un arc sau o poartă care separă profanul de sacru. Mi-am amintit cum domnul Shiba mi-a făcut o plecăciune în timp ce îmi punea pălăria, care era acum trasă jos, și nu m-am putut gândi la o modalitate mai bună de a-mi arăta respectul față de locul în care aveam să merg în următoarele zile decât cu o altă plecăciune simplă.
Închinăciune la Templul Gotobiki-iwa
Că pelerinajul avea să aibă loc între munți mi-a devenit foarte clar după ce am parcurs câteva sute de metri: o ascensiune abruptă între rădăcini uriașe care părăsise adâncurile pământului și transformase drumul într-o cursă de obstacole. Prima zi de traseu s-a încheiat rapid și cu surprindere. După doar patru kilometri am ajuns la **ryokan Kiri-no-Sato Takahara ** și, în loc să primesc oricare dintre salutările obișnuite, cum ar fi politicosul Konichiwa sau caldul Irasshaimase , mi-au eliberat un efuziv și familiar: "Buna ziua".
Jian Shino s-a prezentat drept managerul acelei locuințe tradiționale și ca pasionat de chitară, pasiune care l-a determinat să trăiască **trei ani în Granada**. În timpul cinei mi-a spus că, deși își amintește cu nostalgie de zilele de distracție din orașul andaluz, a fost foarte clar că locul lui este în munții kumano , în acel oraș care îți dă răsărituri în ceață – Kiri-no-Sato inseamna „orașul în ceață ’– și la care sosesc pelerini din toată lumea. Toastăm pentru el pentru că fiecare își găsește locul în lume , cu un pahar de Zacapa , rom guatemalean care a pus singura notă disonantă un agape total japonez s, un produs al proximității și cu ecologicul drept steag.
Deja în cameră aveam să mă confrunt cu particularitatea ryokanului cu toate consecințele sale. Oasele mele aveau să o facă. Era timpul să întindem futonul pe tatami și să ne pregătim să petrecem noaptea la câțiva centimetri de pământ. Nu a fost mare lucru și dimineața devreme, în timp ce mă întindeam, am putut vedea cât de corectă era porecla lui Takahara: ceața zigzaga între munți inundând complet văile, răcorindu-mi fața.
Kiri-no-Sato înseamnă „oraș în ceață”
Traseul Kumano împărtășește recunoașterea UNESCO cu noștri Drumul lui Santiago Dar aici se termină asemănările. Dacă pelerinajul la Santiago a devenit un fel de autostradă la ora de vârf , a te plimba prin munții Kumano înseamnă a te plimba printr-o grădină , asa este grija cu care japonezii au grijă de pădurile lor . Între păduri dese populate de cedri, chiparoși și bambus am ajuns la valea fertilă a Chikatsuyu , cu peisajul presărat cu case tradiționale construite cu lemne și câmpuri de orez cu bobul lăsat la uscat.
La ryokan am fost întâmpinat de un cuplu de bătrâni dragi. Nu vorbeau un cuvânt de engleză , dar au făcut un efort extraordinar de a comunica. Doamna, care se deplasa prin casă cu o viteză neobișnuită la acea vârstă, avea în mână un dicționar japoneză-engleză în mână, arătând spre obiectele: fasole spadă, mobil de bambus, lanternă de hârtie. După traducerea tuturor obiectelor la vedere, m-a invitat să vizitez sento , baia publică a orașului care avea și o onsen , baia termală japoneză atât de populară în țară. Instrucțiunile de utilizare sunt foarte simple: ai pus yukata, faci o poză și il incarci pe instagram . Bineînțeles, traversând-o corect, mai întâi partea dreaptă și apoi stânga, ca să nu te anunțe băieții de la Japonismo pe Twitter că ești îmbrăcat ca un mort, de vreme ce în înmormântările traversarea kimonoului cu care este îmbrăcat defunctul se face dimpotrivă . Cu yukata deja bine pusă, am făcut o plimbare până la sento, la vreo 500 de metri de cazarea mea.
Era normal să te plimbi prin oraș în halatul acela subțire. Nimeni nu este surprins în afară de mine, care cu complexele mele urbanite cred că sunt în centrul atenției când pentru ei sunt doar o persoană, oarecum stângace când merg în saboți, care vrea să facă baie. De îndată ce mergi la plimbare, chiar în orașul Chikatsuyu, Am trecut pe lângă cafeneaua macrobiotică Bacu. A fost alegerea mea pentru micul dejun. Am comandat un ceai cu lapte de soia și un scone cu nucă de cocos și pepene verde copt acum cateva minute, crocante la exterior si pufoase la interior, delicioase. Nakamine , proprietara cafenelei, mi-a spus că la o vârstă a fugit din oraș să studieze și să lucreze Osaka , o evadare care a fost considerată firească în rândul tinerilor din mediul rural. În orașul mare lucram ca bucătar într-un restaurant de macrobiotică, dar simțeam că lipsește ceva , orașul a sufocat-o, trebuia să închidă ciclul: plantați, recoltați, gătiți și serviți. Arătă spre câmp, în fața cafenelei, pentru a indica cât de aproape era produsul de farfurie.
Café Bocu, magazinul de macrobiotice de pe drum
Ceva similar s-a întâmplat după izbucnirea bulei economice din Japonia, oamenii și-au dat seama că banii încurcă înțelegerea și s-a întors din nou către zonele rurale, către natură și latura sa spirituală pentru a vedea cum erau, să găsească ce era în afară de bani . Din acea căutare s-a născut Shinrin-yoku , băile de pădure. Un total de 48 de centre în subordinea Agenției Silvice din Japonia Sunt autorizați să le prescrie. Este despre plimbări de câteva ore pe săptămână într-un mediu natural , cu o serie de exerciții supravegheate de monitoare care te învață, în primul rând, să deconectezi mobilul. Am făcut cel mai greu înveți să respiri corect , să fii atent la culorile și formele copacilor, să ascultăm cântecul păsărilor sau foșnetul frunzelor legănate de vânt, să simți atingerea mușchilor sau asprimea trunchiurilor copacilor, iei o infuzie facuta cu plante de padure... Pe scurt, faci parte din loc.
Beneficiile acestei terapii sunt uimitoare: scăderea tensiunii arteriale, scăderea glicemiei, stabilizarea zonei nervoase autonome și nivelurile de cortizol, indicatorul stresului, sunt reduse . Un studiu științific (în Japonia totul este serios dovedit științific) a concluzionat că Există mai multe beneficii pentru sănătate să faci traseul Kumano decât orice alt traseu din Japonia.
Kumano are mai multe beneficii decât orice alt traseu din Japonia
lăsase în urmă Tsugizakura-oji și uriașul lor ipposugi , cunoscuți ca „cedri cu sens unic”, deoarece ramurile lor sunt îndreptate spre sud, parcă atrase de forța cascadei de la sanctuarul din nachi-taisha , unul dintre marile locuri sacre ale traseului. Cum să nu îmbrățișezi unul dintre acei uriași de peste 800 de ani înainte de a continua mergând la Hongu , cu atât mai mult știind că eforturile unui înțelept au făcut asta oji -cel oji sunt sanctuare subsidiare ale altuia principal – și cel al takahara.
La începutul erei Meiji, împăratul era din nou în vârful piramidei, budismul a fost separat de șintoism, iar în doi ani mii de altare au fost distruse în toată țara. Evident, ca loc de pelerinaj, întreaga zonă Kumano a fost puternic afectată . Când inspectorii au ajuns la Tsugizakura, l-au întâlnit pe excentric Minakata Kumagusu , considerat primul ecologist din Japonia, care le-a avut însoțite de niște gheișe și cantități uriașe de sake. Evident că și-au pierdut drumul și au ratat acea pereche de altare.
Între plantații de ceai geometrice și perfecte l-am întâlnit pe dl. Matsumoto în Fushiogami, așa devreme în fiecare dimineață , după micul dejun câteva pahare de sake și o bere , pune în zbor zmeii de munte, un fel de feriga care îi face să alunece în direcția oyunohara , fostul loc al altarului Hongu. Când Matsumoto își lua rămas bun, a început să se întindă energic, de parcă această demonstrație ar fi o confirmare a cât de bine se simte să găzduiești acel cuplu de tientos atât de devreme.
Cutie de prânz a pelerinului
Prezența celor trei mari altare Kumano – Hongu, Hayatama și Nachi – se intuieste cu mult inainte de a ajunge la ele. Ei bine pentru că vreo femeie a decis să meargă ultima întindere îmbrăcată în costumul clasic de epocă Heian , fie din cauza forței locului – fiecare sanctuar este legat de un element natural, motiv pentru care se află de obicei în locuri naturale de mare frumusețe – fie pentru că sunetul unui taiko -toba japoneza-, jucat frenetic de preotul care se ocupa de ceremoniile ordonate de popor.
altarul de nachi are legătură cu o cascadă care se formează, împreună cu pagoda sanjudo , una dintre cele mai recunoscute imagini ale drumului. Dar mai mult decât vizualizarea cărții poștale, eram interesat să iau legătura cu yamabushi, monahii de munte care mărturisesc pe shugendo , un cocktail de religii în care există Budism, șintoism, sincretism și câteva picături de șamanism . După ce am terminat ceremonia pe care o oficiam, am avut ocazia să vorbesc Takagi, un călugăr de 64 de ani care fusese recent la Santiago de Compostela. În timp ce mi-a arătat cu mândrie coaja pelerinului, mi-au explicat că înțeleg și acceptă toată varietatea de credințe pentru că important este căutarea și dreptul la fericire pentru toată lumea. Nu mai sunt pustnici, ca la început, dar continuă să meargă la munte pentru antrenament, încercând să prindă ceva din forța naturii.
Detaliu al costumului Heian al unuia dintre pelerini
A doua zi am avut norocul să fiu însoțit de altul yamabushi, Seiro Ikuma, în stadiul de regină: o urcare la 840 de metri pentru a termina aproape la nivelul mării în Koguchi. Seiro a apărut foarte devreme, gata să-mi povestească legende și anecdote despre Kumano. A fost prevazut cu horagai , o scoică folosită în munți ca instrument de suflat pentru a avertiza locația. Ne plimbam de-a lungul cursului unui râu , unde pietrele și cioturile erau acoperite cu mușchi. A fost o parte din drum predispus la hiperbole , la proză ușoară. Cu atât mai mult când Seiro a început să cânte un Kake- nembutsu – un tip de rugăciune cântată – în speranța că îl va însoți. Am cântat pe urcări pentru a ne înveseli, cu voce tare: „Sange sange / rokkon shojo”.
Patru pași sau patru pași pentru fiecare vers, unul a lansat primul și celălalt a răspuns cu al doilea. În primul vers îți amintești de familia și strămoșii tăi, într-un fel de mărturisire personală. În al doilea, cauți purificarea dintre cele șase părți în care împart corpul: văzul, mirosul, auzul, atingerea, gustul și conștiința sau inima.
Trecem pe lângă ruinele antice hatago –hanuri sau ceainări– și în fiecare dintre ele Seiro mi-a spus o poveste. Hanurile foloseau diverse trucuri pentru a atrage călători: când vedeau pelerini în depărtare au început să gătească rucsacuri – prăjituri de orez – și au pus apă la fiert ca să aibă ceaiul gata pe măsură ce trecea. Una dintre frazele recurente a fost: „ Avem tofu, baia este gata ”, sau au susținut că al lor a fost ultimul stabiliment de pe traseu. În acea etapă au fost până la zece hatago în doar câțiva kilometri . Concurența a fost acerbă. Jurnalele călătorilor spuneau că erau locuri foarte primitoare dar că uneori, pentru că maimuţele şi căprioarele invadaseră livada , nu puteau să ofere de mâncare decât ferigi uscate.
Wataze Onsen
Ziua s-a încheiat cu binemeritatul premiu pe care l-a cerut duritatea etapei, cazare într-unul din localitățile cu prenume. Onsen . Cel mai recent creat, vechi de abia jumătate de secol, este Wataze Onsen cu faimosul lui rotenburo –_onse_n outdoors–. Băile în bazine mici din interiorul râului dau faimă Kawayu Onsen , dar am rămas cu Istoria de 1.800 de ani a micului oraș Yunomine Onsen și a băii sale Tsuboyu, că pentru că a asistat la trecerea pelerinilor timp de un mileniu este recunoscut ca sit al Patrimoniului Mondial. În Ryokan Yamane, Osamu și Miyako Mi-au pregătit o cină pe bază de orez și legume gătite cu apă onsen: „În Tsuboyu te-ai purificat pe dinafară și cu aceste alimente o vei face pe dinăuntru” , Mi s-a spus.
Pentru ultima zi de drum, hotărâse să urce la Hyakkengura , locul care se confruntă cu 3.600 de munți . De fapt, nu sunt atât de mulți, dar în fața mea era aceeași viziune pe care o au pelerinii Kumano de mai bine de o mie de ani.
* Acest articol este publicat în numărul 82 al revistei Condé Nast Traveler din martie. Acest număr este disponibil în versiunea digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual Zinio (pe dispozitivele Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- 14 lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de prima ta călătorie în Japonia
- Așa trăiești o adevărată ceremonie a ceaiului la Osaka
- O noapte Kabuki la Tokyo
- Tot ce trebuie să știi despre sake
- Lucruri de văzut și de făcut pe Camino de Santiago
- Mahmureala în Osaka: remedii orientale de pus în practică în Occident
Pelerinul și cei 267 de trepte