Una dintre lagunele platoului andin, locuită de colonii de flamingo și chululos
În oamenii din Atacama se întâmplă lucruri extraordinare . Sunt cei care simt fluturi în stomac, ca atunci când te îndrăgostești la 15 ani. Alții se asigură că au perceput îmbrățișarea celor dragi decedați. Alții simt nevoia să-și repare prietenii cu care s-au certat. Majoritatea pretind că au mintea mai limpede, ca și cum „hard diskul” lor ar fi fost curățat. Unii, destul de mulți, decid să lase totul și să rămână să locuiască aici , se dedică ghizi sau își înființează un mic hotel. Există chiar și cei care au chef de vărsături, presupun că din cauza unui amestec de euforie necontrolată și rău de altitudine (la 2.500 de metri deasupra nivelului mării, una dintre funcțiile care încetinește este digestia). Am început să cânt, aproape bolnăvicios, Fly me to the Moon, de Frank Sinatra (subtilitatea aleatoriei de pe iPod-ul meu nu încetează să mă uimească).
Pentru cântat, pentru urla în gol și pentru că râzi cu acel râs nervos care te pune în evidență atunci când nu înțelegi ce ai în față. Ce procese geologice au făcut posibil toate acestea? Când s-a întâmplat totul? De ce? Cum se face că Natura insistă să repete mereu aceleași forme? Am încredere că liniștea deșertului îmi va aduce răspunsuri. Deși mi-e teamă că mă va lăsa, ca întotdeauna, cu mai multe întrebări decât am avut.
„Nu, nu, treaba minerilor e ceva mai la sud”, se scuză șoferul hotelului Alto Atacama, aproape în semn de salut, în timp ce pune valizele în dubă, „la vreo 200 de kilometri de **San Pedro Atacama. **, la nord-vest de Copiapo ”. Tocmai aterizați pe micul aeroport din Calama, orașul minier în care frații Guggenheim și-au făcut averea exploatând cupru la începutul secolului al XIX-lea, toți pasagerii din Santiago (în cea mai mare parte din America de Nord astăzi) doresc detalii despre curajoșii mineri care au supraviețuit trei luni în măruntaie. al Pamantului. Nivelul emoțional ridicat al poveștii și salvarea, transmise în direct la toate posturile de televiziune din lume, au funcționat mai bine decât cea mai puternică campanie de promovare turistică. Și de asemenea, apropo, mândria deja mare de a fi chilian a crescut.
“ Chile este cea mai stabilă țară din America de Sud , cel mai sigur de departe. Și suntem atât de izolați, între mare și Anzi, încât pentru că nu am ajuns aici, nici măcar criza nu a venit”. De la salvarea lui „los 33”, s-a înregistrat o creștere a numărului de călători care sosesc în Atacama atrași de acest lucru. aer proaspat și uscată care, după spusele ei, face timpul să treacă mai încet, un lux în aceste vremuri -–și usucă sistemul respirator atât de mult încât face să sângereze nasul–.
Ei spun, de asemenea, că contemplarea prelungită a acestor orizonturi vaste ascute vederea până la punctul de a face posibilă distingeți cu ochiul liber mișcarea stelelor și planetelor . Ca și cum ai dezvoltat brusc superputeri. „Dar pentru asta trebuie să aștepți câteva zile pentru ca organismul tău să se obișnuiască cu altitudinea și să înceapă să beneficieze de energia telurică a vulcanilor și să metabolizeze potasiul, litiul și alte minerale din mediu”, subliniază el. Litiu? Litiu ca cel folosit la bateriile dispozitivelor tehnologice? Acum că vântul s-a oprit, ceea ce sunt capabil este ascultă tăcerea . Și au avut dreptate: la început, e puțin înfricoșător.
Aproape niciodată nu sunt nori peste platoul Atacama . Ocazional, un cir înalt după-amiaza, sau unul dintre acei nori lenticulari ciudați în formă de farfurioare zburătoare legate de vârfurile vulcanilor. norii de ploaie sunt reţinute în Cordillera de la Costa , la vest, iar în amfiteatrul format de Anzi, la est.
Noaptea spectacolul este pe cer
Indienii atacameño (și ghizii de munte) știu că, deși soarele strălucitor este mai îmbietor să lenevești la umbra roșcovei sau să te înmui în piscina hotelului decât să urce ca o capră de munte peste aflorimentele stâncoase, acolo sus, în puna pe care sunt desenate conuri vulcanice perfecte, vântul bate puternic. Astăzi, raportul meteo anunță vânturi de peste 200 de kilometri pe oră peste 4.000 de metri, ceea ce se traduce printr-o scădere drastică a senzației termice la o inimaginabilă 50 ° C sub zero.
Între timp aici jos, în oaza San Pedro de Atacama, la „doar” 2.500 m altitudine, suntem la 27º, protejați cu o pălărie cu boruri largi și protecție solară, după cum se spune aici, factor 50. Este jumătatea lunii decembrie și nici o picătură de apă nu a căzut de săptămâni întregi. Deși în curând, odată cu vara australă, vor sosi burnițele ocazionale și furtunile electrice ale iernii boliviane, iar câmpurile de San Pedro de Atacama Y Toconao Vor fi umplute cu flori. Destul de excepție în cel mai pustiu desert din lume.
Aici, NASA, care folosește asemănarea acestui loc cu suprafața lui Marte pentru a-și testa roboții, a descoperit un loc în Lanțul Munților Domeyko în care nu ploua de mai bine de 250 de ani. Vina pentru această lipsă de ploaie este împărtășită de Curentul oceanic Humboldt, care răcește apele de coastă și îngreunează evaporarea acestora, anticiclonii din Pacific care înlocuiesc furtunile și, așa cum am menționat mai înainte, munții de coastă iar al Anzi , care încetinesc înaintarea norilor de ploaie atât dinspre mare, din vest, cât și din bazinul Amazonului. Cutie între ambele lanțuri muntoase, chiar în punctul în care placa tectonica Nazca (responsabil de cutremurele obișnuite și de crearea acestor munți) alunecă sub continentală, Atacama este cel mai uscat deșert din lume. Și de vreme ce nu cunoaște granițe, se întinde spre nord, căci Peru , chiar dincolo de dunele din Ica.
Ariditatea extremă a acestui orizont fără umbre camuflează rămășițele arheologice ale diferitelor culturi pre-incașe împrăștiate în deșert, precum și construcțiile austere (doar la exterior) ale hoteluri de lux care înconjoară San Pedro de Atacama. Sub Pukara din Quitor , cetatea care amintește de rezistența atacameñoilor împotriva planurilor expansioniste ale aymarailor vecini, unde oaza de Catarpe întâlnește Lanțul Munților de sare , se găsește Atacama de sus , casa mea de cateva zile. Cabana autosuficientă cu 33 de camere cu o terasă în jurul unei grădini de pietre și plante native presărate cu mai multe piscine la diferite temperaturi care se îmbină cu împrejurimile.
Dar înainte de a continua citirea acestui articol, vă invit să faceți un experiment simplu acasă: dizolvați câteva linguri de sare într-un vas cu apă. Odată ce apa se evaporă, vei vedea că sarea rămâne cristalizată în fundul vasului. Acesta este mai mult sau mai puțin ceea ce s-a întâmplat pe scară largă în Salina Mare Atacama . Nu se știe cu siguranță dacă aici a existat o mare înainte ca continentele să rămână în distribuția lor actuală, acum aproximativ 200 de milioane de ani. Poate fi. Sau dacă, de fapt, era un lac glaciar evaporat căruia i s-au adăugat sedimente din munți și variații ale nivelului apei subterane. Este cel mai fezabil. „Dă o piatră doi geologi și vei avea trei teorii diferite”, glumesc ei pe aici. Dar adevărul este că această imensă salină de 3.000 km2, a cincea ca mărime din lume, apare ca mirajul unui câmp de gheață în mijlocul golului ocru.
Desigur, teoria pe care ne-a oferit-o ghidul nostru Joel în acea după-amiază, în timp ce împărțeam un picnic cu vedere la o laguna altiplanică turcoaz , este mult mai frumos: „La început, dealurile, care erau stele, s-au coborât de pe întindere și s-au așezat pe pământ. Acolo au stăpânit peisajul și au ordonat funcționarea lucrurilor, a apei și a izvoarelor. Au oferit fulgere, tunete și ploaie. Ei au fost stăpânii și stăpânii înainte de apariția omului și au ajutat la dezvoltarea vieții din belșug, exprimându-se în diferitele specii care și-au găsit locul pe pământ”. Uite! Un dinau! L-am întrerupt, confundând pasărea evazivă, asemănătoare struțului, cu un cactus spinos numit „perna soacrei”. "Dar Vulcanul Licancabur, „muntele oamenilor ’, iar fratele său geamăn Juriques”, a continuat Joel, „erau amândoi îndrăgostiți de Kimal (cel mai înalt munte din Cordillera de Domeyko).
Láscar, „limba de foc”, tatăl ambilor pretendenți, hotărât să-și întrețină fiul favorit, Juriques, a lansat o minge de foc împotriva lui Licancabur care a reușit doar să desprindă părți din capul vulcanului. Piesele, la cădere la pământ, formau două lagune frumoase. Láscar a mai lansat o minge de foc, dar din nou a ratat, decapicându-l pe Juriques. Confruntat cu o astfel de eroare grosolană, Láscar a plâns lacrimi sărate care s-au răspândit în toată Valea Lunii, formând Marele Salar.” Legenda explică astfel că, în timpul solstițiului de iarnă, pe 21 iunie, Anul Nou indigen, luna răsare chiar în spatele Lincancaburului și că umbra pe care o aruncă asupra lui Kimal este singurul moment în care îndrăgostiții sunt împreună.
Mă așteptam să găsesc săruri gourmet rafinate pe care să le iau ca suvenir, dar, dezamăgită, descopăr asta sarea nu se mai extrage din salar ci litiu. Acum 70 de ani, înainte ca carnea argentiniană să fie procesată, cowboys a trecut Anzii de la Salta cu turme de tauri pentru a hrăni mineri. A fost nevoie de 15 zile prin Pasul Guatiquina până la San Pedro, unde vitele și-au pus cizmele de lucernă „a la sal”, așa că au reținut suficientă apă pentru a continua încă patru zile până la Calama. Sarea a fost apoi folosită în mine pentru a separa cuprul de celelalte minerale. . Faptul că acest proces se realizează acum cu descărcări electrice este unul dintre motivele pentru care minele de sare au încetat să fie exploatate. Atât extracția, cât și rafinarea (trebuie iodat pentru consum) și importul sunt prea scumpe pentru a compensa valoarea sa scăzută de piață.
Laguna Tuyajto nu este înghețată, este sare!
Pe lângă faptul că servea ca o oprire și un han pentru acești cowboy, San Pedro a fost centrul comercial al civilizația tiwanaku , originar de pe malul bolivian al lacului Titicaca în jurul anului 200 d.Hr., și a stăpânit aceste meleaguri între anii 500-900 d.Hr. Astăzi este capitala turistică a Atacama, locul unde toate excursii spre desertul Atacama.
În ciuda importanței sale istorice și strategice și a caracterului său liberal („micul Amsterdam”, îl numesc ei), San Pedro este doar o mână de străzi cu case de chirpici cu un singur etaj și podele neasfaltate, unde trăiesc 2.000 de suflete (de două ori mai multe decât un deceniu). în urmă). Primește aproximativ 40.000 de vizitatori pe an, dar puțin se poate face în afară de a privi copiii și câinii care se joacă, vorbește încet cu alți călători desface prin magazinele de artizanat sau vizitați cele foarte interesante Muzeul Arheologic al Părintelui Le Paige , iezuitul belgian care și-a dedicat viața studierii culturii Atacameño.
Zeci de companii multi-aventura se oferă să-ți ocupe timpul în deșert. Excursii cu cai pentru el Valea Morții , ascensiuni la vulcani , vizite la gheizere , se scufundă în ochii salinului, trasee arheologice, explorare cerească ... Pe jos, cu bicicleta și, mai ales, cu jeep-ul, sunt treizeci de excursii, și multe alte activități, concepute astfel încât să nu se plictisească nimeni. Preferatul meu: cursurile gong-yoga , profitând de rezonanța deosebită a cavernelor Valle de la Luna, este organizată doar de Gonzalo Meyer. În Plaza de Armas, lângă biserică, tinerii rucsaci profită de Wi-Fi gratuit cu laptopuri de dimensiuni mini (unii nostalgici scriu cărți poștale la umbra prețioasă a copacilor), în timp ce pe strada Caracoles, la aproximativ 15 metri până jos. , 'relatiile publice' ale restaurantelor incearca sa atraga clientii cu insistente verbose. „Dacă iei meniul te invităm la a Pisco Sour , cachai? Pe ei trebuie să-i întrebi dacă vrei să mergi, în orice seară, la petrecerile nebune care se improvizează în deșert. O femeie Aymara în vârstă de şaizeci de ani, îmbrăcată în cea mai bună „fustă” a ei pentru a merge în oraş, astăzi zi de piaţă, mă întreabă de magazinul de hardware. Și eu, fericit să mă simt local într-un loc ciudat.
The hoteluri de nivel (Alto Atacama, Kunza sau Explora, pionierul în atragerea de vizitatori în zonă) sunt situate la periferie. Cele mai modeste sunt în oraș, cu excepția Awasi, cu doar opt camere, cea mai scumpă din Atacama și, chiar vizavi, noua Casa Atacama, o adevărată casă pentru călătorii sensibili. În hoteluri decizi cu o seară înainte ce excursii vrei să faci a doua zi.
Mii de cactuși însoțesc poteca de-a lungul malului învăluit al râului Râul Purifica, „apă rece” în limba Kunza , cu greu un pârâu pe care Felipe ne asigură că permite scufundări plăcute atunci când topirea zăpezilor din munți îl face un râu mai demn. Fratele său geamăn, Râul Puritama, „apă fierbinte” , iese în întâmpinarea lui pentru a coborî defileul. Mirosul de verde, de umiditate, este apreciat în deșert, la fel și libelule, mici zâne care încurajează coborârea spre fundul canionului. Suntem la 3.500 de metri altitudine și inima pompează puternic la cel mai mic efort. Unii plimbări se simt amețiți și se așează să-și tragă sufletul și ronțăie ciocolată cu nuci în jurul unui petic de pietre care indică traseul.
Pe uscat, în stânci, este mereu o față ascunsă . Ascuns sau vizibil clar, deși nu mulți își dau seama. Sunt cactușii care ne ocupă toată atenția. Hieratici și mândri, își mențin postura datorită ramificațiilor, brațelor. În primii ani de viață cresc trei centimetri pe an, apoi doar unul. Eu estimez că majoritatea celor din jurul nostru au peste 400 de ani. Aproape că nu s-au născut la timp pentru a vedea sosirea lui Almagro.
Azi am incercat primul meu Carmenere . Acest vin caracteristic chilian este produs dintr-o tulpină care a dispărut din Europa la mijlocul secolului al XIX-lea din cauza filoxerei. Mai bine de un secol mai târziu, în anii '80 ai secolului XX, un ampelograf francez, Jean Michel Boursiquot, a descoperit că încă supraviețuia, confuz printre viile de Merlot, într-o vie veche din Înaltul Jahuel pe nume Viña Carmen. Gustul acestui Carménère, cu eticheta Porta 2009, de la valea Maipa Este netedă și ușor dulce. Rafinat. Îl voi cere zilnic. Iată-l pe Monsieur Boursiquot și pe bucătarul, tot francez, de la hotelul Explora care a pregătit salata de stridii și creveți, tortilla de quinoa (o cereală tipic andină) și risotto cu ciuperci. Maine va fi ospăţ de friptură în quincho-ul proprietății. În ritmul ăsta o să iau „guatonă”.
Este ora 4:30 dimineața și Venus a început să strălucească din nou în timp ce holul hotelului este plin de activitate. Excursii dimineața devreme își umplu termosurile cu cafea fierbinte și buzunarele cu fructe uscate înainte de a pleca spre Gheizere Tatio (4.321 m), cel mai mare câmp geotermal din emisfera sudică . Trebuie să ajungi acolo devreme, când diferența de temperatură face posibil ca jeturile de apă care răsare din măruntaiele pământului să ajungă la 10 m înălțime. Este cea mai populară excursie. Nu mi-e frică să mă trezesc devreme - aici este imposibil să mă trezesc mai târziu de șapte și jumătate - ci caravana de autobuze de turism care se adună în jurul gheizerelor în același timp. Așa că decid să mă înscriu la o călătorie prin Cupa Coya , deasupra câmpului geotermal.
Gong Yoga, cursuri de yoga profitând de rezonanța cavernelor din Valea Lunii
Este o plimbare grea, de aproximativ șase ore și 12 kilometri, care se oprește și pe lângă gheizere (când se termină spectacolul) și care culminează cu un picnic generos pe bază de afumaturi, brânzeturi și vinuri selecte . Pe parcurs sunt parcurse cele mai remarcabile puncte ale acestui traseu, cum ar fi micul oraș Manchuca –În prezent, aici locuiesc doar patru persoane, dar în timpul zilei sunt câteva magazine de artizanat care dețin autobuzele care se întorc din Tatio–, înconjurate de zone umede în care apeluri si odihna lisicile (o rață neagră cu picioare roșii uriașe). Sau lagunele altiplanice din care să se observe îndeaproape flamingo și alte animale din zonă, cum ar fi viscacha , un amestec de iepure și veveriță căruia îi place să facă plajă între paie și paie sălbatice. În partea de jos, fumarolele ocazionale ale vulcanilor sunt singura dovadă că acest peisaj de liniște nu este un tablou realist.
Chile este singura țară care își protejează cerul prin lege și, prin urmare, există locuri în care chiar este interzis să se aprindă un bec. În Atacama este permis, dar asta nu înseamnă că nu este, din cauza altitudinii, uscăciunii aerului și a distanței de orice sursă de poluare luminoasă, cel mai bun loc din lume pentru a studia cerul . Vechii Atacameños, pentru care privirea la stele era o distracție la fel de populară și incitantă precum Cupa Mondială de fotbal, și-au desenat constelațiile în golurile spațiului, pe negativul fotografiei. Acolo vezi Yacana, constelația flăcării , capabil să transmită noroc, mersul de-a lungul marelui râu al vieții care este Calea Lactee, sau Chacana, Crucea de Sud , sau acele trei stele care merg împreună și în linie dreaptă: kundur (Condor), Suyuntuy (vultur) și mamani (soimul) si ca, daca vor straluci, va fi un an bun pentru semanat.
Lăsând la o parte mituri și legende, de ani de zile au apărut mai multe proiecte internaționale în care au apărut fereastra universului din acest desert. Cel mai important dintre toate va fi, când se va deschide în 2012, proiectul de radioastronomie A.L.M.A. (Atacama Large Millimeter Array). În Câmpia Chajnantor , la o altitudine de 5.000 de metri, va avea o rezoluție spațială de 10 ori mai mare decât celebrul telescop Hubble și va fi capabil, ca o mare noutate, să studieze corpurile reci ale Universului precum planetele, precum și urmele radiațiilor. din Big Bang, elementele de bază ale stelelor, galaxiilor... viața însăși.
Acum cinci nopți era lună nouă și cerul este perfect în această seară pentru a o contempla. ** Observatorul hotelier Explora ** se mândrește cu o optică avansată similară cu cea profesională. Dar înainte de a ne apropia de telescop, ghidul nostru astronomic ne ajută să ne situăm în spațiu, „Soarele nostru este doar un punct dintre cele 100.000 de milioane de sori și stele ale galaxiei noastre și galaxia noastră este doar una dintre 100.000 de milioane” și ne învață să contemplăm cerul cu ochiul liber: Orion, norii Magellanic, constelația Scorpionului... Știați că Luna se crede că este o bucată de Pământ desprinsă într-o coliziune care a fost prinsă în gravitația sa? Prin telescop lunile lui Jupiter Merg atât de repede încât zboară din vizor. Doar patru din cele 63 sunt văzute? „Amintiți-vă că ceea ce se vede și ceea ce poate fi văzut, precum și ceea ce știm și ceea ce este, sunt lucruri total diferite.”
Auuuuuuuhhh!! Sunt locuri care te lasă fără cuvinte . Cuvintele sunt insuficiente, sărace și nu se pot emite decât mârâituri guturale, ca urletele coioților. Ce bine e să țipi în gol! Ecoul se retrage și îmi țin respirația în încercarea de a aprecia liniștea absolută a deșertului. Gândurile de curse se potolesc și neantul interior provoacă fericire. Dacă acordați atenție, este posibil să auziți trosnetul pământului în expansiune, în mișcare, vie, sculptându-și formele. Bănuiesc că de aceea mi-au plăcut întotdeauna spațiile pustii, goale. Pentru că acolo unde nu există nimic este mai ușor să găsești ceva.
Acest raport a fost publicat în numărul 39 al revistei Traveler.
Gheizerele Tatio răsar la 86º