Portul St Ives
„Acesta nu este un pub englezesc. Acesta este un pub din Cornish.” m-a răstitit cu un zâmbet pe jumătate în spatele barului **când l-am întrebat ce înseamnă să lucrezi în ultima casă publică din Anglia**.
„Cornwall este diferit” , el a adăugat. Am preluat răspunsul ca pe o certitudine, năucită, amețită ca un boxer, de la lumină și frumusețea naturală pe care tocmai o văzuse în Land's End, Finistereul britanic, la doi kilometri de cârciumă.
Purtătorul standard al singularității Cornish – sau Kernow, după cum s-a străduit să sublinieze în onoarea celor puțini care încă vorbesc Cornish, limba celtică antică locală – Era Sam, un chelner care, în lipsa mai multor clienți, ne vorbea.
Stâncile Land's End
Situat în Sennen, cel mai vestic oraș al Marii Britanii, First and Last Inn se afla acolo din 1620. , mi-a ilustrat tânărul, fiind, de la începutul secolului al XIX-lea, cel sediul raqueros, ale căror felinare așezate pe stânci au atras corăbii pentru a le provoca naufragiul și a lua tot ce este util ca pradă.
„Împreună cu țuică sau contrabandiști de tutun, au săpat tuneluri prin care să scape când autoritățile i-au persecutat. De fapt, călci pe gura unuia construit de Ann George, liderul unei bande de raqueros”, a explicat el.
Nu m-am putut abține să nu-mi imaginez blana umană care trebuie să-și fi hidratat gâtul în acest pub cu câteva secole în urmă înainte de a ieși în furtună pentru a-și plasa farurile apocrife, licuricii morții.
Nu trebuie să fi fost foarte diferit de cel care s-a întâlnit, aparent, în Cea mai faimoasă casă publică din Cornwall, pe Bodmin Moor, sălbăticia pustiită pe care o străbătusem la începuturile mele în Cornwall căutând urmele legendare ale regelui Arthur, cel mai ilustru fiu al ducatului.
Descoperiți arhitectura satelor de pescari
The scriitoarea Daphne du Maurier (1907-1989), care a trăit și a scris cea mai mare parte a vieții sale aici, a portretizat acel micro-univers în romanul Jamaica Inn, versionat în cinema de Alfred Hitchcock în 1937.
„Cornwall este diferit”. Am notat fraza hangiului în caiet, nu ca să nu o uit, ci ca o morală a călătoriei mele de câteva zile prin acele meleaguri. Călătoria care s-a încheiat chiar acolo, în „sfârșitul lumii” locului. O fâșie de pământ între nordul și vestul Mării Celtice și sudul cu Canalul Mânecii, unde aura magică celtică încă bate puternic. Și cu care cineva se lovește, într-un fel sau altul, la fiecare pas.
Poate că este ceața sau violența oceanului împotriva țărmurilor sale sau înclinația lui de a îmbrăca realitatea cu nuanțe supranaturale, dar adevărul este că asta ar explica de ce a fost în Cornwall și nu în altă parte. r unde au germinat merelele (minunile) materiei Bretagne: Arthur, Camelot, Merlin...
De aceea am ales ca primă coordonată a itinerarului ruinele castelului Tintagel, pe coasta de nord, unde a fost conceput Arthur.
Am ajuns la prima lumina a zilei, cand inca nu era nici urma de turisti si strazile erau pustii. Emoția mea aproape copilărească, cea care te face să crezi asta singurătatea unui loc mitic îl face puțin al tău, a dat peste ceea ce părea un Disneyland medieval. B&B, restaurante, pub-uri, totul emana mit Arthurian : The Avalon, hanul Regelui Arthur...
Ruinele Castelului Tintagel
**„Unde istoria se întâlnește cu legenda” (și marketingul, m-am gândit) ** citiți semnul înainte de a intra în mică peninsulă înconjurată de stânci și escarpe pe care a fost ridicat un castel în 1150.
O scenă din Idilele regelui, de Lord Tennyson, cu Merlin în centrul scenei, ilustrat motto-ul. Descoperim de ce. După ce am rătăcit printre ruine, marea joasă vă permite să vă apropiați de un mic golful în care se află Peștera lui Merlin , o scobitură naturală de unde tradiția asigură că magicianul își aruncă descântecele.
Nu este greu de imaginat actorul Nicol Williamson , măiestrul Merlin din filmul Excalibur, invocând vraja cu care regele Uther Pendragon ar putea să capete înfățișarea lui Gorlois, Duce de Cornwall, și astfel să o posedă pe frumoasa Igerna. Din acel amestec de magie și pasiune, Arturo ar veni la noi.
Cu şacul plin de senzaţii arthuriene din nord, obiectivul zilelor următoare a fost să călătorească spre sud, așa că satul de pescari Fowey devine tabăra de bază perfectă.
Vedere a Proiectului Eden
Asta mi-a permis să dau peste un șir bun de merveille locale. Primul, cu un nume mai mult decât evocator: ** Eden Project .** De la A390, un ocol duce la un deal unde se pot vedea uriașele și futuriste domuri geodezice pregnante cu toată biodiversitatea planetei.
Așteptând la intrare Dan Ryan, biolog și unul dintre tinerii piloni pe care se bazează acest proiect, început în 2001 de vizionarul Tim Smith . În anii 1980, Smith a strâns o avere ca compozitor și producător de muzică pop. Dar, departe de a se retrage într-o viață de relaxare, s-a angajat în acest proiect titan.
Dan mă plasează în fața unei fotografii mari: craterul obscen lăsat de o mină de caolin. „Aici, unde toată lumea ar vedea un pustiu, Tim a văzut o oportunitate. Nu o idee abstractă, ci un loc în care plantele ar putea schimba lumea.” Și astfel, la început, a Icoana Cornish.
Ce a mai rămas din ziua decid să investesc în descoperirea unui labirint de colțuri delicioase între casele sale edwardiene și străzile abrupte de pe estuar. Călătoria mea se termină la biserica sfântul fimbarrus , înconjurat de morminte vechi de secole și de o atmosferă gotică groasă care presupun că ajută la dialogul corbilor.
După o dimineață de plimbare prin Peninsula Roseland m-am hotărât a pus cursul către orașul Falmouth, una dintre coordonatele gastronomice ale imperiului Stein.
Faimos pentru emisiunile sale TV, bucătarul-șef Rick Stein a făcut din orașul Padstow capitala regatului său, extinzându-l ulterior în orașe precum Falmouth.
Situat în gura râului Fal , cel exploratorul și pirat Sir Walter Raleig avea un ochi bun când la sfârşitul secolului al XVI-lea și-a transformat portul natural în epicentrul corsicanului englez timp de două secole.
Dacă ne oprim la Rick Stein?
poteca inconjurata de cafenele drăguțe, pub-uri și restaurante și brutării renumite unde a strălucit preparatul național vedet, faimoasele empanadile (cornish pasties) din Cornwall. Într-una dintre ele, un bărbat în vârstă de treizeci de ani lipește un semn pe ușă. „Învățați Cornish acum”, scrie.
Jason este student la medicină la Universitatea din Exeter și este pasionat de istoria și limba locală. „Școala este în Truro și este încă o încercare de a revitaliza o limbă care este aproape în pericol de dispariție”, Explica. Abia 3.000 de oameni cunosc și folosesc Cornish în mod regulat, în ciuda faptului că, după cum insistă Jason, limba a fost factorul care „a făcut din Cornwall o entitate separată, diferită de Anglia”.
Urmând sfatul lui Jason, Parcurg cei 40 de kilometri care mă despart de Lizar Point , cel mai sudic punct din Marea Britanie. Înainte de a vizita farul său mitic, cel mai puternic din Anglia, urmez poteca către plaja Kynance Cove străbătând poteci deschise prin tufărie înaltă.
Există încă una dintre acele imagini din Cornish care nu se uită ușor: nisipul alb strălucind printre toate nuanțele imaginabile de albastru, culoarea sângelui a stâncilor și sângele mov care zboară muntele.
Linia de coastă ascuțită de lângă Lizar Point
Ultimele mele zile ar avea ca scenă coasta de sud-vest, o bucată de pământ cusută la mare plină de comori. Și era unul dintre ei: Muntele St Michel. Minciuna în faţa lui Marazion, impunătorul castel , ca și omologul său din Normandia, se întinde vertical pe uriașa masă de stâncă.
E miezul dimineții și în faţa debarcaderului s-a format deja o coadă pentru a urca pe bărci care salvează marea înaltă. Înapoi pe pământ solid de la Penzance, una dintre coordonatele preferate ale jet set-ului britanic, urcând pe B3283 până la una dintre acele halucinații neașteptate că Cornwall este mereu scos din mânecă.
„Amfiteatru în stil grecesc construit pe stânci și pe faimoasa plajă din Porthcurno”, citise el într-un ghid. spune asta despre Teatrul Minack este ca și cum ai spune că Partenonul este un șopron deasupra Atenei. pentru că fiecare zid de granit, fiecare zid sau tribună este rezultatul pasiunii și sudoarei Rowenei Cade, femeia extraordinară care l-a proiectat și construit. Cu mâinile lui.
De la 16 august 1932 , când primul lot de spectatori s-a bucurat aici, cu fața spre ocean, de prima reprezentatie, furtuna shakespeare, acest teatru sublim este cel mai bun tribut adus creatorului său.
Nu e rău să-ți spui la revedere de la Cornwall cu St Ives în retină : o demonstrație că nu totul este natură exuberantă. Toate drumurile de aici duc la Tate St Ives, o extindere a Tate Gallery din Londra.
Arwen Fitch, ghidul meu pentru facilitățile renovate – în octombrie 2017, după patru ani de muncă, noua galerie a fost redeschisă–, îmi permite descoperi maeștrii britanici ai artei contemporane, dar și un alt spațiu magic: Muzeul Barbara Hepworth. Atelierul și casa în care sculptura a lucrat timp de 26 de ani, figura cheie a artei abstracte în Europa , este astăzi un filtru de vizitatori care decodifică lucrările sale expuse.
Muntele St Michel
Lyn, în vârstă de 60 de ani, cu părul alb strălucitor, creionează lucrarea Hepworth în fața ei. „L-a intitulat Conversație cu Piatra Magică. Nu arată ca menhiruri de bronz într-o pădure celtică?” mă întreabă într-o spaniolă perfectă.
Celtic, mitic, sălbatic... parcă l-aș fi invocat pe finisterul Cornish, Lands’End, ultima mea vizită în Cornwall. Stând în Primul și Ultimul Han, unde a început această poveste, mi-am trecut în revistă călătoria. Și această certitudine răsunătoare: Am venit aici căutând merveillele romanelor arthuriene, dar m-am întors acasă știind că această peninsulă bătută de vânt de mlaștini singuratice și coastă accidentată era mult mai mult.
Un loc în ale cărui peisaje, ca vrăjile lui Merlin, descântecele se succed; un pământ unde au aterizat oameni extraordinari, vizionari. Un vers liber în sânul Angliei unde un minune așteaptă la fiecare pas.
_*Acest articol a fost publicat în numărul 116 al Revistei Condé Nast Traveler (aprilie) . Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și versiune digitală la 24,75 EUR, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru ) și bucurați-vă de acces gratuit la versiunea digitală a lui Condé Nast Traveler pentru iPad. Numărul din aprilie al revistei Condé Nast Traveler este disponibil la versiunea sa digitală pentru a te bucura de ea pe dispozitivul tău preferat. _