Corsica: insula cu cei mai mulți pretendenți
Imaginează-ți că te întreb cum a fost ziua ta și îmi răspunzi cu un gest. Închideți pumnul drept și ridicați degetul mare. Așa cum forma mâinii tale este cea a hărții Corsicii . Și în acest fel, mai bine decât cu hârtie și stilou, corsicii reușesc să explice străinilor orice aspect al insulei lor. Câți kilometri sunt de la sud la nord, adică de la faldurile unde ghicitorii viitorului au citit rândurile vieții până la capătul degetului mare ? 183. Cât durează călătoria de la vest la est, adică de la smulge încheietura mâinii la deget ? 2 ore . Că în ce punct exact este acesta sau acel oraș? A înălțimea degetului arătător, inelar, inimă ... sau de deget mare , dacă vorbim despre aflorimentul său mai puțin discret, Capul nordic al Corsicii, Cap Corse.
Tot pumnul, adică insula corsica , are o suprafață de aproape 9.000 km2 (mai mult sau mai puțin ca întreaga provincie Almería); Este chiar deasupra insulei Sardinia și, la fel ca „sora sa italiană”, aproape întotdeauna a fost cea mai solicitată la dans. Nu doar pentru că este frumoasă (grecii nu o numeau kalliste, cea mai frumoasă, întâmplător), ci – și mai ales – datorită locației sale, o bomboane autentice pentru a controla comertul mediteranean.
Romani, pizani, genovezi, spanioli și francezi... de-a lungul istoriei sale a trecut brat in brat de pretendenți de aici și de colo și a încorporat câte puțin din fiecare dintre ei în portretul său. De aceea, uneori, insula induce în eroare. Neliniștiți. Mai ales când te plimbi te întâlnești cu uși și pătrate decojite Biserici în stil baroc și cafenele italiene , sau când asculți câțiva adolescenți vorbind în dialectul lor, the corsicană – în refacere ca încă un semn al mândriei sale independentist (și care sunt intercalate cu cuvinte în franceză, îmi imaginez tacos și neologisme) – mult mai aproape de limba lui Dante decât de cea a lui Voltaire.
Și este că, pus la trage de clasici, Balzac a avansat deja: „ Corsica este insula franceza încălzindu-se la soarele italian ”. Am citit-o iar și iar în broșuri și cărți de călătorie. Literal. Nu numai pentru că personalitatea lui este foarte mai mediteraneene dar, mai plauzibil, datorită geografiei sale (la doar 90 de kilometri de coasta genoveză) și climei (veri lungi și uscate, o medie de 12ºC și 2.700 de ore de soare pe an).
Strada Clemenceau
Cu toate și cu asta, Corsica nu este Italia. Nu Franța. Corsica este Corsica. Și munte. Două axiome de necontestat care se învață aici înaintea mesei unuia. Pentru că, deși cei 1.000 de kilometri de coastă ai săi merg mult – pentru plaje nisipoase , pentru golfurile cavernoase și pentru porturile de agrement – și, deși sunt morcovul care atrage mulți dintre vizitatorii săi, insula lor este pentru corsici, mai presus de toate, Munte . Nu contează că nu există vârfuri foarte înalte (media este de 500 de metri, iar vârful, centura , are doar 2.170 de metri înălțime), muntele ocupă două treimi din suprafața sa și a marcat multe capitole din istoria sa și multe trăsături ale caracterului său.
Aterizez pe Bastia pentru a face un tur al nordului insulei. Aceasta nu este capitala, dar este al doilea oraș ca mărime și – prin alunecare de teren – cel mai cosmopolit , grație unui port de pescuit și comercial plin de viață, care a fost timp de secole poarta de intrare către toate noile dezvoltări de pe continent. Cu o rivalitate previzibilă, Ajaccio , în sud, „cealaltă metropolă corsicană” ripostează, lăudându-se că este capitala. Dar ceea ce este cu adevărat cunoscută această insulă este leagănul unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria contemporană . Faceți pariuri: scurt, braț în sling și ego invers proporțional cu centimetrii lui. Numele de familie Bonaparte.
Nu de la învinsul de la Waterloo, ci de la nepotul său, Napoleon al III-lea , reprezentată ca consul, este statuia care prezidează Plaza de Saint-Nicolas în Bastia, una dintre cele mai mari esplanade din Europa (300 m x 90 m), deschis spre mare intre palmieri si terase (și, atenție, la mai puțin de 50 de kilometri de insula Elba) .
Calendarul marchează cu roșu ziua cea mai aglomerată. În jurul chioșcului său din secolul al XIX-lea, the Duminică sunt amenajate tarabele din piața de vechituri și de vechituri . Cu pretenția de a găsi „ulei”, caut între un set de cafea art deco, niște foi brodate cu inițiale anonime și un album foto alb-negru care era singurul lucru pe care nimeni nu l-a strâns din moștenirea vreunei bunici... Obiecte care puteau și ele. găsiți în Passé composé, un loc fermecător de vânzare și schimb de mâna a doua și bijuterii cu ceainărie , pe strada Napoleon , strada pietonală unde galeriile de artă și magazinele la modă – frizerie hipster, magazine gourmet sau buticuri colorate – au apărut împreună cu afacerile de-a lungul vieții.
Napoleon al III-lea este statuia care prezideaza piata Saint-Nicolas
Magazinul de încălțăminte albert cohen Este unul dintre ele. Își păstrează încă semnul de nume din vremurile când Corsica era sub asediul lui Nelson (1774-76). Cele în care amiralul de aici și-a pierdut vederea ochiului drept și cele în care oricine trecea prin fața oratoriului Frăția Neprihănitei Zămisliri (recunoscut după mozaicul de pietre de pe jos) a fost obligat să-și clătească gâtul și să cânte — Dumnezeu să-l salveze pe rege ', cântecul cu care coloniile l-au recunoscut pe regele britanic drept șef de stat.
Strada Napoleon se termină în Plaza del Ayuntamiento, unde in fiecare dimineata are loc piata în faţa uşilor bisericii Sfântul Ioan Botezătorul . Este cel mai mare de pe insulă și, deși fațada sa, cu două clopotnițe simetrice, este ascunsă de casele pescarilor și în spatele bărcilor colorate ale vechiului port (portul vechi) în prim plan, timbrul alcătuiește cea mai trimisă carte poștală din Bastia. Culorile sunt protagoniști . Tot din conul meu, pe care îl cumpăr de la Café Raugi, a Înghețată artizanală care oferă arome diferite și exotice ca fistic lui Bront (un oraș de pe insulă), unt sărat, sau cédrat (un fruct din Corsica asemănător lămâii, la acea vreme, la alegerea mea) , care se topește înainte de a urca treptele Saint-Charles care duce la cetate.
Strada Napoleon din Bastia
Nucleul central al vechiului feud al genovezilor este place du Donjon. Terase si restaurante , Dupa cum Chez Vincent , oferă priveliști ale docurilor, iar unele clădiri religioase supraviețuiesc în jurul său, cum ar fi catedrala din Sfânta Marie (lângă el descopăr o placă care asigură că acolo a locuit Victor Hugo) și oratoriul de Saint Croix , singurul rococo din Franța, care păstrează imaginea lui Hristos negru , la care pescarii au mare venerație și iau o procesiune o dată la trei ani.
Cu același devotament ca și ei, am pus cursul către Cap Corse , o peninsula cu caracteristici deosebite, care are o personalitate proprie. Este o succesiune de turnuri genoveze (în total 67 de-a lungul coastei, numite așa pentru că au fost construite de genovezi pentru a se proteja de invazii) ; orașe maritime (deși puțin probabil, aceasta era una dintre puținele zone ale insulei în care trăiau din pescuit) și case coloniale (construit de „americani”, emigranți care au părăsit Corsica în secolul al XIX-lea, s-au îndreptat spre Peru, Mexic și Venezuela și s-au întors bogați) .
Cel mai sălbatic vest, vile cu vedere la stânci precum Nonza
Chiparoși, maquis (vegetația joasă caracteristică Corsicii, care combină, printre alte plante, cântașul, mirtul și erica), pinii, orhideele și măslinii... geamul mașinii mele încadrează un Peisaj 100% mediteranean care șerpuiește în ritmul curbelor, cu albastrul întotdeauna ca fundal. Au 40 de kilometri lungime și 10 lățime, care împletesc un drum de coastă spectaculos. Pe latura de est, si cu un relief mai moale, incepe cu sat pescaresc de Erbalunga , unde le place să evadeze burghez parizian , și continuați cu Macinaggio, Ersa și Col de la Serra.
Erbalunga
vest, mai sălbatic , este o succesiune de vile cu vedere spre stânci ca Centuri (renumit pentru homarul său) și nonza . Este aici, pe dealurile unui mic oraș al Capului, Patrimonio, unde se nasc cele mai cunoscute vinuri ale insulei . Orele –multe– de soare, solurile calcaroase și mâna vinificatorilor locali dau rozeuri corecte, albi (cu soiul vermentino) și, mai ales rosu (din soiul nielluccio, asemănător cu sangiovese toscan și principalul strugure al denumirii de origine), pe care îl degust în micile crame, în drum spre Sfântul Florent , un oraș elegant de vacanță.
„Saint-Tropez of Corsica” nu este altceva decât un promontoriu cu a cetate, un centru istoric de aleile medievale și un port de agrement, plin de baruri și restaurante. Dar, deoparte meritele sale, Saint-Florent este și poarta mării către deșertul acru , A arie naturala protejata care se întinde pe circa 30 de kilometri, între Sfântul Florent iar gura Ostriconilor. Numele lui este trișor. Nu există nicio urmă de dune, oaze sau palmieri, dar există peisaje sălbatice, creste stâncoase ascuțite, măslini, maquis și pălării de pe plaje . cele ale Saleccia și noroi , au tot ce ar trebui să aibă o plajă: nisipuri fine si prajite, ape atât de transparente ca o oglindă și păduri de explorat cu bicicleta, pe jos sau călare.
Pe mare ajungi barca cu motor sau pe catamarane (celebrii 'popeyes') la câteva minute de portul Saint-Florent; pe uscat, într-un vehicul de teren pentru a evita asperitățile drumului în ultimele tronsoane sau pe jos, urmând trasee de drumeții de durată și intensitate diferite. Partea mea hedonistă câștigă pulsul (din nou), și după ce am făcut o baie memorabilă pe plajă în Saleccia , demn de o reclamă pentru romul dominican, reveniți la Saint-Florent, pentru a continua spre chel.
Vila Saint-Florent
la portile lui Ile Rousse găsi Parcul botanic Saleccia , un parc de șapte hectare dedicat vegetației corsicane și mediteraneene care a fost recuperat de familia Isabellei, actualul proprietar al acesteia, timp de trei decenii, după incendiul care l-a devastat în 1974, până când a devenit ceea ce este astăzi: un loc sălbatic, autentic și mic. –sau deloc– loc pretențios. Destul de descoperire.
Mă plimb prin grădina de trandafiri, învăț despre botanică citind descrierile plantelor și văd o întreagă familie jucându-se cu animalele în mica lor fermă. Atelier după atelier, magazin după magazin, cu scuza de a urma drumul meșterilor (Strada di l'Artigiani) al Balagne , provincia cunoscută sub numele de „ grădina corsică ”, mă opresc la unele dintre cele mai pitorești orașe. Unii au titlul, cum ar fi funambulă San Antonino , în lista de „ cele mai frumoase vile din Franta ” (este singura de pe insulă prezentă în clasament), pietruită și abruptă, și cu priveliști spectaculoase ale plaja si muntii.
Restaurantul hotelului U Palazzu
Alții, ca pigna, Nu apar în nicio listă oficială, dar apar în favoritele multor corsici (și în lista mea personală). Este un exemplu de sat reabilitat de tineri artizani . Este tot pietonal (de fapt, dioxidul de carbon este interzis în tot orașul), are aer boem și elegant în același timp, și plin de colțuri care strigă să deschidă o sticlă de vin și să se prăjească sub orice pretext. Biserica ta arată mai mult mexican decât francez , piața sa este mereu plină de copii care aleargă, iar străzile fotogenice care urcă, cu flori și pisoi mereu gata de clic.
Ceva ce pare a fi o constantă în zonă, din moment ce era pe plaja vecinului lumio (orașul preferat de locuitorii zonei pentru a vedea apusurile) unde a fotograful a descoperit frumusețea voluptuoasă a unei fete tinere pe nume Laetitia Casta . Chiar mai faimos decât vârful este un alt cetățean al Corsica. Sau cel puțin așa se spune la Calvi, unde audioghidul cu care urmăresc vizita la cetate mă face să mă opresc în fața „ casa în care s-a născut Cristofor Columb ”. Încă un loc care merită să-l fi văzut pe amiral născut. Deși nu există nicio înregistrare care să o confirme, la acel moment Corsica aparținea Genovei iar ceea ce se ştie este că părinţii lui locuiau aici la vremea aceea.
Astăzi cetatea nu are prea multă activitate. Viața în orașul care a dat startul turismului pe insulă are loc în partea de jos: pe străzi ca cea de pe Republica , cu restaurante și magazine, într-un port de agrement cu iahturi și terase care servesc cel mai proaspăt pește , într-un plajă de șase kilometri, cu palmieri și baruri pe plajă .Și... chiar și într-un tren care, aproape de el, merge de-a lungul coastei până la Île Rousse: până la articulația degetului arătător.
* Acest articol este publicat în revista Condé Nast Traveler din octombrie numărul 77. Acest număr este disponibil în versiunea sa digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual de ziare de la Zinio (pe dispozitive Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Ghid expert pentru Corsica: minune în Marea Mediterană
- 20 de motive pentru a iubi Sardinia - 42 de lucruri pe care trebuie să le faci în Franța o dată în viață
- Ghid de călătorie în Franța
Cetatea Calvi