Familia de gorile din Parcul Național al Vulcanilor
Agashya va împlini în curând 30 de ani. Are părul negru strălucitor, brațe aproape albăstrui, puternice și puternice și o binemeritată reputație de galant. Comportamentul său distins și acea înfățișare tipică cuiva care are multe de spus amintește de Gregory Peck din Moby Dick. Nimeni nu știe prea bine de unde a venit, poate de cealaltă parte a vulcanului Sabyngo, din Congo sau din Uganda. Dar adevărul este că într-o zi bună, acum nouă ani, a început să fie văzut pe această parte a pădurilor junglei din Virunga, la nord de Rwanda, plutind în jurul a ceea ce este cunoscut sub numele de Grupul 13 de către gardienii Parcului Național al Vulcanilor.
Cu șurubul lui de argint impunător, nu i-a luat mult timp să arate că tânărul care juca rolul de mascul alfa era prea mare pentru el. Prea multă responsabilitate pentru a nu fi schimbat încă părul de pe spate. Nici nu a convins haremul de femele că el este cel care le protejează, le conduce către cele mai gustoase fructe pe cărări fără capcane și, bineînțeles, le seduce.
În doar trei ani s-au născut 10 bebeluși. Agashya și familia sa sunt unul dintre cele 786 de gorile de munte care trăiesc pe planetă, toate adăpostite în vegetația densă a pădurilor tropicale care acoperă inima muntoasă a Africii. Acest număr, care pare atât de alarmant de scăzut, este, în general, o veste bună. În urmă cu treizeci de ani, pe vremea când Dian Nyiramacibili Fossey, „femeia care locuiește singură în pădure”, și-a dedicat viața studierii multe dintre aceste gorile în ceață, au mai rămas doar 250 de indivizi.
Este ușor de înțeles fascinația trezită de aceste maimuțe gigantice, cea mai mare dintre toate, un simbol al forței pozitive – cimpanzeul, poate din cauza tendințelor sale carnivore, era asociat cu puterea diabolică. Doar 2,3% din materialul nostru genetic nuclear și abia nouă milioane de ani de evoluție ne separă de ei. Împărtășirea unei ore din timpul tău cu ei (doar 56 pe zi, la 500 USD fiecare) și privirea lor în ochi este singurul obiectiv al majorității celor peste 20.000 de vizitatori care călătoresc în Rwanda anual, mulți într-un safari clasic prin Kenya. sau Tanzania. Aproape niciunul nu sta mai mult de trei zile. Din păcate, ei se privează de posibilitatea de a descoperi o țară cu adevărat neobișnuită și de a lua, pe parcurs, o bună lecție de perfecționare și respect pentru natură. Este cealaltă imagine a Africii.
Primul lucru a fost acel miros tropical inconfundabil. Și apoi surpriza: nu e cald deloc! Ne întâlnim în Kigali, doar pe linia Ecuadorului, dar la 1.600 de metri altitudine, atât de sus încât malaria nu ajunge aici, în capitala unei țări minuscule, asemănătoare ca mărime cu Belgia, pierdută în munți. Țara celor o mie de dealuri, spun broșurile turistice, Tibetul Africii . Mă bucur că am lăsat jacheta la îndemână.
În afara aeroportului (ochi, pungile de plastic sunt la fel de persecutate ca și comerțul cu carne de gorilă), uimirea continuă pe străzi. O femeie se chinuie să măture un trotuar pe unde ai putea mânca fără farfurie. Fără mulțime, fără muzică tare, fără miros de mâncare, fără muc de țigară întins pe pământ. Mașini, nu prea multe, motociclete, aproape toate taxiurile și multe biciclete, se deplasează cu bucurie prin haosul armonios. Ești sigur că suntem în Africa? „Ieri, ultima sâmbătă a lunii, a fost ziua de curățare a comunității”, explică bunul nostru prieten Jean-Luc Mira, director de vânzări în Rwanda pentru portofoliul hotelului Mantis Collection, în timp ce străbatem orașul. „Toți, inclusiv președintele, ne lasă sarcinile pentru câteva ore pentru a lucra la întreținerea țării. Nu ți se pare o idee „atrăgătoare”?”
De parcă ar fi o epurare, o terapie de purificare, aceasta este una dintre cele mai vizibile activități ale programului de reconciliere conceput de guvern pentru a promova iertarea și vindecarea unui popor care în urmă cu doar 16 ani a sângerat până la moarte ca fiind victimele unui genocid care a distrus. o opta parte din populație și astăzi pare să privească Singapore ca pe un model de dezvoltare și civilizație. „După genocid, societatea a fost divizată, nu știai lângă cine trăiești”, susține Fidele Ndayisaba, primarul orașului Kigali, „și prin munca comunitară ne cunoaștem vecinii și ne asumăm responsabilitatea pentru construirea orașului nostru”. Desigur, Kigali de astăzi nu corespunde ideii stereotipe a orașelor africane. Zgârie-nori încep să se ridice spre nori, iar dealurile caselor umile sunt înlocuite cu vile mai bine construite pentru a satisface o clasă de mijloc în creștere.
Agashya gorila
Sentimentul este că banii curg, se mișcă, generează prosperitate. „ Aici este de lucru, educația este bună, nu există malarie, nici nu este cald și nu mă tem că soția mea va merge singură pe stradă la douăsprezece noaptea.” , asigură Joshua Poveda, bucătarul din Madrid, pe terasa restaurantului său Heaven, cel mai bun din oraș. Persoana responsabilă pentru schimbare este Paul Kagame, aflat în al doilea și, după cum spune, ultimul mandat de șapte ani. Cercul său influent de prieteni include Tony Blair, Eric Schmidt (CEO al Google), Howard Schultz (CEO al Starbucks)...
Toată lumea se bucură de existența unei oaze de pace, a unui centru financiar și tehnologic așa cum a intenționat Dumnezeu în inima instabilă a Africii. Figura zveltă a lui Kagame, însă, nu putea fi mai controversată. În patria sa, este un erou național, curajosul salvator care a oprit masacrul din 1994, în timp ce țările occidentale au făcut urechea surdă la cererile de ajutor. În afara granițelor, aceeași comunitate internațională îl acuză că pune ochi pentru ochi refugiații hutu din Congo unde, potrivit investigațiilor pe care ONU le desfășoară în zonă, între unu și cinci milioane de hutu au fost uciși între 1996 și 2002. Kagame se ascunde în spatele reconcilierii și declară că în țara lui nu se mai vorbește despre hutu și tutsi, ci despre rwandezi. În Africa, războaiele au loc fără martori, în secret, fără ca restul lumii să-i pese măcar.
Este adevărat că hutușii provin din Africa Centrală și tutsi din Africa de Est, din câmpiile Sudanului, dar contrar credinței populare, hutuși și tutsi împărtășesc limba, cultura și credințele religioase, iar singurele diferențe vizibile sunt vrei să fii fermier sărac (hutui, 85% din populație) sau un proprietar bogat de turme de vaci (tutsi, 14%)? Nu sunt triburi sau grupuri etnice diferite, ci cele două clase sociale principale ale unei societăți istoric feudale. Aristocrația și vasalii. Dacă ai prosperat în viață ai devenit tutsi, dacă ți-ai pierdut turma devii hutu.
Deși în Rwanda conflictele au luat forme de revoluție socială, disputa a fost întotdeauna pe terenuri care sunt rare într-o țară muntoasă. Așa s-a întâmplat în 1959 și în 1962, 1964, 1973, 1992... și, cel mai rău, în primăvara lui 1994. Pe 7 aprilie 1994, avionul în care se afla fostul președinte ruandez Habyarimana, un radical hutu care a fost la putere de 21 de ani, a fost doborât înainte de a ateriza pe aeroportul Kigali, iar postul de radio RTLM, aflat în mâinile milițiilor hutu, a încurajat pe cine voia să asculte „Curăță țara de gândacii aceia tutsi ”. Ceea ce a urmat a fost unul dintre cele mai mari genocide din istorie: 800.000 de tutsi uciși în trei luni. Plimbându-mă prin încăperile Centrului Memorial Kigali, deschis în 2004 pentru a încerca să explic inexplicabilul, mă întreb cum este posibil să trăiești în continuare după atâta durere. Aș fi în stare să-l iert pe cel care mi-a ucis mama, frații, copiii? Unde eram în primăvara lui 1994? Si tu?
„La urma urmei, în Rwanda lucrurile funcționează și în modul E.E.A.” E.E.A.? „Aceasta este Africa”. E drept, sunt un occidental nerăbdător, zâmbesc în timp ce mai încerc la akarusho, un fel de bere locală pe care mi-a servit chelnerul drept vin. Este violet, miroase a vin de masă ieftin și are gust de lichior dulce. Nu este prea rău. Așteptăm de o oră clasicele frigărui de vițel, o specialitate a casei și „mâncare națională”. Înşelăm stomacul cu o gustare de sambaza, pește local gustos. Luminile de pe dealurile Kigali sclipesc în depărtare ca zâmbetele vecinilor noștri de masă.
Noaptea, Republika Lounge al elegantei Solange Katabere este restaurantul la modă în rândul clasei de mijloc din Rwanda. Un alt exemplu de succes local este Bourbon Coffee. Cu patru locații în cele mai bune zone din Kigali și trei în SUA (New York, Washington D.C. și Boston), Bourbon Coffee nu numai că a încheiat un contract de un milion de dolari cu Starbucks, dar schimbă obiceiurile populației. „ Suntem unul dintre principalii producători de cafea, dar în Rwanda oamenii care pot bea lapte. Dacă nu, bere sau ceai, dar aproape niciodată cafea” , explică directorul de marketing. Exportul de cafea este, alături de cel de ceai, principala sursă de venit în această țară în care, în ciuda viselor de prosperitate, trei din patru locuitori trăiesc lucrând câmpul, în general pentru alții.
De asemenea, gorilele nu beau apă. Preferă să-l extragă din lemnul copacilor. Și așa i-am găsit în acea dimineață, decojind pădurea de eucalipt de parcă ar fi fost palulús. Ceața se ridică în văi în timp ce jeep-ul se împiedică de-a lungul drumurilor noroioase, oferindu-ne masajul tradițional ruandez. „Bună, salut muzungu (omul alb)!” strigă copiii în timp ce trecem pe lângă. „Mușcă, mușcă!” Sunt oameni care merg patru sau cinci ore prin junglă până găsesc o familie de gorile. Alții doar o oră. Noi, abia cincisprezece minute pentru un câmp de cartofi.
Ajunși la bariera de piatră care protejează recolta de bivol, un trunchi tăiat dezvăluie că un elefant a trecut prin aici. „Dispăruse, dar se întorc”, spune ghidul. Mergem în tăcere printr-o pădure de bambus. Gorilele sunt deja aproape, potrivit urmăritorilor, probabil un pic beat de la fermentarea bambusului.
O minge de blană neagră apare curgând printre stuf. Este o mică gorilă! Nu este singur, vine mama lui. În dreapta mea, o altă femelă smulge un tufiș chiar la picioarele mele. Vreau să cred că joacă. Spatele argintiu intră în scenă tăindu-ne răsuflarea. E urias! Trebuie să fie mai mult de doi metri. Buletele lui Agashya umplu pădurea. Te va deranja prezența noastră? Trecând pe lângă noi, la mai puțin de cinci metri, se uită la noi de parcă am fi transparenți și pozează obraznic pentru fotografie. El pare să fie conștient de faptul că servirea vizitatorilor la ora micul dejun este meseria care plătește chiria pentru junglă.
Vedere panoramică asupra regiunii Nyungwe
Acum 25 de ani, aventurarea în pădurea Nyungwe a fost o expediție demnă de epoca victoriană . Acum durează mai puțin de două ore pentru a călători cu mașina. Lângă șosea, în apropierea locului în care un inginer chinez conduce lucrările de condiționare a asfaltului, un semn indică direcția canalelor celor mai lungi două râuri de pe continent. Alături, o casetă galbenă indică faptul că există Wi-Fi aici. Tocmai din acest punct curge râul Congo la vest și Nilul la nord-est. În 2005 s-a descoperit că sursele căutate ale Nilului, cele mai îndepărtate de gura sa, se află aici, în râul Rukarara, adăugându-i cu 106,2 km în plus cursului său. Astfel, a fost dezvăluit cel mai mare mister geografic de la descoperirea Americii. Și nu este singura enigmă pe care Nyungwe o ascunde.
În fața noastră, munți înalți, dar în același timp moi, se desfășoară la infinit. Nu există amenințări evidente asupra peisajului. Totul este armonios și cordial. Și cel mai verde verde pe care ți-l poți imagina. Este un smarald ancorat în timp. Pădurea tropicală Nyungwe era atât de luxuriantă și verde când restul planetei era acoperită de gheață. Legenda spune că frumusețea sa era deja atât de copleșitoare, atât de perfectă, încât zeii au decis să o respecte și să o păstreze intactă în timp ce lumea se schimba.
Acest supraviețuitor al epocii de gheață este una dintre puținele rămășițe rămase din pădurea primară care acoperea întregul Rift Albertine. Un element fundamental pentru reglarea climei, reprezintă 70% din rezervele de apă dulce din Rwanda și găzduiește 275 de specii de păsări , la 240 de tipuri de copaci, 140 de feluri de orhidee și 13 specii de primate, inclusiv prietenosul colobus, o maimuță alb-neagră pe care o găsesc foarte asemănătoare cu James Brown și verii noștri cimpanzeii.
Regele Muvunyi era mândru de regatul său . Avea mai mult decât își putea dori. Dar într-o zi, când s-a trezit, a descoperit că cineva i-a eliberat turma de vaci, care rătăceau pierdute în pădure. Dacă nu l-ar mai vedea niciodată? Dacă regele vecin l-ar păstra? Disperat, a trimis o mie de țărani ai săi să găsească vinovatul, promițându-le bogății și felicitări. Niciunul nu a dormit până când chestiunea a fost rezolvată: vinovat, un băiețel de patru ani, a vrut să-și demonstreze singur că poate fi un păstor la fel de bun ca tatăl său. Regele a fost atât de amuzat încât a decis să le dea fiecăruia câte un deal. Și de atunci înainte, Rwanda a devenit „regatul celor o mie de dealuri”. Aceasta a fost povestea pe care am găsit-o pe perna mea în prima noapte la Nyungwe Forest Lodge. Am visat că pot zbura și că misiunea mea era să număr, rând pe rând, munții Rwandei. Am primit mai mult de o mie.
„Nu știu dacă ați observat, dar aproape 70 la sută din ceea ce decorează hotelul este local”, spune Jerry, managerul hotelului, un kenyan prietenos a cărui voce dulce invită conversații lungi în fața șemineului. Plafoniere realizate cu strecurătoare de ceai, pereți ceramici care imită desenele regilor antici, coșuri în care să poarte ofrande... Nyungwe Forest Lodge, deținută de Dubai și administrată de Africa de Sud, Este cel mai impresionant hotel din tara si una dintre cele trei cabane din parc. „Avem nevoie de investitori străini”, mărturisește Kambogo, care se ocupă de turism în parcul național. „În 2010 am primit 6.000 de vizitatori, dar anul acesta ne așteptăm la cel puțin 15.000. De când am deschis plimbarea cu baldachin în octombrie anul trecut, vizitele, în special din partea turiștilor locali, s-au dublat”.
Pe lângă deschiderea podului suspendat care te apropie de vârfurile copacilor, parcul își extinde rețeaua de trasee și își diversifică oferta pentru toate publicurile. „În curând vom deschide o tabără lângă cimpanzei, o alta pentru observarea păsărilor și vom organiza zboruri cu avionul”. Fiecare pasăre are cel puțin trei strigăte și cântece diferite. De frică, furie, interes... Cunoașterea lor, și cu atât mai mult a fi capabil să le imite, este secretul birdwatchingului.
Narcisse Ndayambaje poate avea o conversație, aproape orice, cu aproximativ 180 din cele 275 de specii de păsări care trăiesc în Nyungwe, inclusiv perele stridente. „Cu o ocazie, cu un turist englez, am reușit să vedem toate speciile endemice, cu excepția a două (sunt 24). Era pe traseele Rukuzi și Karamba”, îmi spune cu sinceră smerenie. „Deși partea grea, într-adevăr, este să le fotografiezi.” Zâmbetul lui se transformă brusc într-un ordin. „Schhhssss”. Pe ramura unui falnic Umushishi (Symphonia globulifera), doi devoratori cu piept de scorțișoară par să fi lovit. „Uite, acolo, gri și roșu cu un cap negru. Este un cicat de ceară cu cap negru.” Este minuscul. „Și, haide, un muște albastru cu coadă albă. Are o coadă frumoasă.” Unde?? Elevii lui aleargă prin fiecare ramură, fiecare tufiș. Urechile lui nu se mișcă, dar sunt sigur că se mișcă.
Cascada în pădurea tropicală Nyungwe
Suntem la sfârșitul sezonului ploios și florile colorează un peisaj care parcurge gama de verdețuri. Mă gândesc la numărul de boli care pot fi vindecate cu aceste plante, inclusiv mușcăturile de șarpe. „Asta, de exemplu”, spune el, rupând o frunză care arată ca oricare alta, „Crassocephalum vitellium. Oprește imediat sângerarea. Și sterilitatea masculină! Iar lobelia gigantică este cea mai bună pentru petele dureroase.” O mișcare în ramurile unei Carapa grandiflora, prea abruptă pentru a fi o pasăre, ne face să privim în sus. Este o salopetă albastră, nu, două. Și am mers doar 20 de metri pe poteca din spatele fabricii de ceai..
Pentru a vizita cimpanzeii trebuie să te trezești devreme. Și multe. Dar să te trezești la patru dimineața are răsplata de a vedea răsăritul, ceva care în Africa este de obicei sinonim cu „wow” și „wow”. Cimpanzeii, nevăzuți de o asemenea frumusețe și afișând punctualitate britanică, plecaseră deja să găsească mai mult mic dejun în altă parte. . De la ramură la viță de vie, aceste maimuțe agile sunt capabile să se deplaseze cu mare viteză prin junglă. Se estimează că petrec o treime din timp pe copaci. Pentru noi, oamenii, înaintarea pe podeaua junglei și mai repede și în sus, nu este atât de ușor. Pământul argilos ne face să derapăm. Iar teama de a apuca accidental un șarpe sau de a-mi scoate ochiul cu spinii unui salcâm îmi lasă puține șanse să fiu încântat de magia ascunsă în trunchiurile copacilor.
Cocoțați pe unul dintre ei, doi cimpanzei masculi ne observă cu o curiozitate îndepărtată. Ei sunt Kibibi și Nyiraneza. Au fost distrași de la grup pentru a se plimba liberi o vreme. Felul în care se mișcă și se privesc unul la altul, atât de umani, trezește în mine o simpatie imediată. . Ei spun că cimpanzeii sunt capabili să simtă emoțiile celorlalți. Nu mă îndoiesc, de fapt ei sunt, alături de bonobo, rudele noastre cele mai apropiate. Doar postura verticală, obiceiurile sexuale și dimensiunea creierului ne diferențiază. Și un ridicol 1,6% din ADN-ul nostru. Ce vor crede despre noi?
Stând pe veranda cabanei pădurii Nyungwe, mă bucur de ultimul meu ceai african în timp ce privesc ceața care face pădurea să dispară. Tunetele amenință cu furtună. Simt că ceața este ca o pernă de protecție, un filtru care dezvăluie doar umbrele vieții adevărate și Îmi vin în minte ultimele cuvinte scrise de Dian Fossey în jurnalul ei: „Când înțelegi cât de mult valorează viața, toată viața, trecutul contează mai puțin pentru tine și te concentrezi mai mult pe protejarea viitorului.”
Acest raport a fost publicat în numărul 42 al revistei Traveler