Vedere aeriană a Maupiti
Vestea aceea a lovit insula ca un val. S-a întâmplat în 2004: municipalitatea Maupiti, cea mai vestică insulă a arhipelagului Societății, a primit o cerere de la un lanț hotelier de a crea o stațiune în laguna sa oceanică, primul din istoria sa.
Afacerea părea rotundă: o insulă virgină de hoteluri și geografie asemănătoare cu Bora Bora care ar fi catapultat în prim-planul pieței internaționale de turism, generând astfel numeroase locuri de muncă.
Oferta a provocat o dezbatere intensă în rândul locuitorilor din Maupiti, fapt care l-a determinat pe primar să convoace a referendum pentru ca ei înșiși să decidă soarta insulei: „nu” a câștigat cu peste 80 la sută din voturi.
Maupiti a renunțat la cântecele de sirene ale turismului de masă și a decis să continue să trăiască așa cum o făcuse întotdeauna. Așa cum continuă să facă până acum.
Relieful insulei încoronată de Muntele Teurafaatiu, acoperișul sacru al orașului Maupiti
ASTA NU ESTE BORA BORA
Maupiti se numește micuța Bora Bora, un nume care, a priori, ar trebui să fie unul dintre cele mai mari complimente care pot fi dedicate unei insule. Și este că Bora Bora este o icoană: un loc îndepărtat de pe planetă legat de termeni precum „paradis”, „stațiune” și „lux”.
Caracterul său unic a reușit chiar să ne reconfigureze mințile: dacă cuvântul este pronunțat "Polinezia" , prima imagine care va veni în minte va fi cu siguranță cea a unui cuplu statuar care bea șampanie pe un fundal de cabine plutitoare și apă albastru turcoaz. Cu toate acestea, aceasta nu este altceva decât o fantezie tehnică de piață. Pentru că Maupiti vrea să fie orice, în afară de Bora Bora.
Spre ghinionul lui, aceasta nu este singura comparație pe care o primește: un alt subiect dintre cele mai repetate este cel despre „Maupiti este ca Bora Bora acum 60 de ani”. Această frază, care încearcă să fie un fel de laudă, face un deserviciu ambelor.
Pe de o parte, lui Maupiti, care deja a decis să se definească fără a fi nevoie de paralelism cu vecinul ei; pe de alta, la Bora Bora, care nu iese prea bine o comparație în care trecutul liber al stațiunilor este folosit ca atracție turistică, deoarece este sinonim cu puritatea și autenticitatea.
Deci să încercăm descrie Maupiti evitând comparațiile cu vecinul său omniprezent. O vom face înapoi la acea vreme când cuvântul era principalul vehicul de transmisie și în care, așa cum scrieți Patricia Almarcegui în eseul său The Myths of the Journey, limba s-a tensionat, s-a lărgit și a încercat „adună cu o mie de substantive și fraze subordonate ceea ce s-a văzut pentru prima dată”. Pentru a face acest lucru, vom începe cu una dintre cele mai unice calități ale acestei regiuni a lumii: vertijul de a fi la suprafața ei.
Cabină tipică Maupiti
CUM SĂ SIMȚI VERTIGO AICI
În primul rând, așezați-vă, puneți-vă confortabil și, mai presus de toate, nu vă fie teamă: ceea ce vei simți din acest moment nu va avea efecte secundare:
1. Luați-vă mobilul, deschideți Google Maps, tastați „Maupiti” și lăsați-vă să plecați într-un zbor joasă. Privește ecranul: ești la 16.000 de kilometri distanță, pe o movilă de pământ înconjurată de forme ciudate alungite.
2.Puneți degetul mare și arătător pe marginile ecranului și glisați-le până când se întâlnesc în centru. Acum veți putea vedea geografia orașului Maupiti în întregime: un set de insule, lagune și insulițe alungite în formă de miocard. Sunteți la 380 de metri deasupra Oceanului Pacific, pe vârful Muntelui Teurafaatiu, cel mai înalt punct din Maupiti.
3.Repetați pasul anterior. Pe ecran au apărut primele insule învecinate. Bora Bora și Tupai, cele mai apropiate sunt la 40 de kilometri; Tahaa si Raiatea, ceva mai departe, la 82, respectiv 95 de kilometri. Poate încă nu îți dai seama, dar acum este când încep să apară, încetul cu încetul, aproape imperceptibile, primele simptome de vertij.
4. Repetați din nou mișcarea anterioară. Ecranul a devenit albastru. Maupiti nu se mai vede, zdrobit de marcatorul acum mamut Google. Mici, de parcă ar fi pete de praf care împrăștie ecranul, apar restul insulelor Polineziei Franceze. De jur împrejur este doar apă, mii de kilometri de vid de apă inundând ecranul. Și te găsești la mijloc un mic skiff de stâncă de patru kilometri lungime pe 380 de metri înălțime care se scufundă și milimetru cu milimetru sub ocean. Iată, iată-l: vertij. Vertijul de a fi în unul dintre puținele spații de pământ pe care Pacificul ni le oferă oamenilor, ca să nu murim înecați în infinit.
Am experimentat deja vertijul de a fi în Maupiti. Acum este timpul să înțelegem ce este cu adevărat Maupiti.
Albastrul aproape transparent al atolului Maupiti marchează o linie cu albastrul Pacificului
MAUPITI IN SPATIU/TIMP
În aprilie 1836, un tânăr englez cu ten palid, ochi însetați și alopecie incipientă care naviga în jurul lumii a scris în jurnalul său câteva observații despre un grup de insule cu o formă de inel enigmatică:
„Pe măsură ce insula coboară, apa inundă coasta centimetru cu centimetru; vârfurile de înălțimi izolate vor forma la început insule distincte într-un mare recif, iar în cele din urmă ultimul și cel mai înalt vârf va dispărea. În momentul verificării acestui lucru se formează un atol perfect.
Acel tânăr englez era Charles Darwin și ceea ce tocmai a enunțat era teoria formării insulelor de corali de origine vulcanică. Adică majoritatea insulelor pe care le putem găsi în Polinezia Franceză.
Și este că, într-o zi, o mare parte din ceea ce știm astăzi ca Maupiti va fi dispărut sub ape. Este destinul tragic al nașterii într-un atol, încă un exemplu al modului în care Pământul se reorganizează cu o mișcare super lentă într-un spectacol geologic cu veto pentru oameni.
Totuși, dacă vedem acest fapt într-un mod practic, s-ar putea spune că Navigarea pe insulele Polineziei Franceze este ca și cum ai călători într-o mașină a timpului. Am putea, de exemplu, să facem o scurtă călătorie la insulele mai tinere (Tahiti, Moorea) și, de acolo, faceți un mare salt în trecut, deplasându-vă între ele atolii plati din Tuamotu.
La jumătatea acestei linii temporale se află echilibrul dintre cele două state insulare, cea mai pură combinație de insulă muntoasă și atol circular: Maupiti.
ofrandă de flori polineziei
Să ne plasăm acum în interiorul acelei mașini a timpului de pe vârful Muntelui Teurafaati. Vom face o excursie în viitorul insulei și vom observa evoluția acesteia ca un time-lapse, ca în scenele din Timpul în mâinile tale, acel film din 1960 Bazat pe romanul lui H.G. Wells unde Rod Taylor fugea de la Morlock.
Contorul de ani începe să avanseze în frenezie, iar inelul de insulițe alungite (sau motus) crește pe minut. Între timp, înălțimea de la care observăm este din ce în ce mai mică, de parcă am coborî într-un stivuitor imens: 380 de metri. 270. 145... Deci până la 0.
Apa ne este acum până la genunchi, tot ceea ce odinioară erau palmieri de cocos, arbori ceiba, banani, arbori flamboyani, bougainvillea și tiarés este acum materie organică care se află în fundul lagunei.
Insula a fost transformată în alge, în mare, în hrană pentru ființe subacvatice. Și împreună cu toată acea materie organică, deformată și pe jumătate distrusă de rugină, rămășițele materiale ale oamenilor care au locuit Maupiti: biserica protestantă, căsuțele cu mormintele lor de familie, vehiculele cu care se deplasau. Și marae, ca Vaiahu și Ofera, adică urmele umane ale acelor primi locuitori ai Polineziei.
Vedere spre Vaiea, capitala insulei, cu biserica ca singura cladire care iese in evidenta
DREPTUL DE ACCES PERPET LA MAUPITI
Insulele Pacificului sunt astăzi ca Samarkandul călătorilor antici, cei care, după cum spune Patricia Almarcegui în eseul său, „au căutat cele mai îndepărtate destinații pentru cea mai plăcută prezență”.
Aceia dintre noi care scriem despre aceste locuri contribuim la acea imagine pentru că ne propunem „creează o uimire mai mare în cititor”. Dar există și un alt motiv care depășește predarea unor geografii nebănuite: arată alteritatea acelor locuri, esența celuilalt.
După colonizarea franceză a Tahiti în 1842, diferența culturală dintre Europa și Polinezia Franceză a fost redusă semnificativ, deși astăzi pot fi găsite urme ale ambelor tradiții, mai ales la Maupiti.
Unul dintre punctele de întâlnire culturală este moartea. La Maupiti, defuncții sunt înmormântați după ritul creștin, cu diferența că înmormântarea nu are loc în cimitir ci în grădinile caselor. Acest lucru se datorează nu numai absenței unui cimitir pe insulă din cauza lipsei de spațiu, ci și din cauza tradiția polineziană de a întoarce oamenii la fenua, pe pământul lor.
În cultura Pacificului, strămoșii sunt sacri. Acest lucru ține și de proprietatea asupra terenului: a avea un membru al familiei îngropat lângă o casă validează simbolic și legal faptul că acel spațiu de teren aparține urmașilor lor.
Iată cât de clar explică ghidul privind legislația și operațiunile funerare din Polinezia Franceză: „Înmormântarea autorizată pe teren privat este perpetuă, inalienabilă și netransmisibilă, ceea ce interzice proprietarilor imobilului să poată deshuma cadavrele și să acționeze asupra monumentului funerar. (...) moștenitorii persoanei înmormântate în locul privat beneficiază de un drept de acces perpetuu, chiar dacă familiile nu mai dețin terenul.”
Doi călători ca unici ocupanți ai unei plaje pustii
În Maupiti, ca în toată Polinezia, religia predominantă este protestantismul. În templul protestant al Wow , singurul oraș de pe insulă, sărbătorile de duminică sunt un suc cultural autentic, în care ritul protestant este combinat cu polinezianul colorat, * atât vizual (cu rochiile, pandantivele cu flori și pălăriile colorate de palmier ale enoriașilor), cât și sonor (cu cântecele în limba polineziană care au loc pe parcursul celor două ore pe care le durează ceremonia).
Spre deosebire de aceste rituri de origine europeană, insula prezintă, de asemenea, reflectări ale vechii culturi polineziene. Acestea sunt împrăștiate de-a lungul drumului circular care mărginește Maupiti: marae sau centre ceremoniale din vremuri precreștine, platforme de piatră vulcanică unde vechii locuitori își invocau zeii.
Au dispărut acele vremuri în care strămoșii polinezieni au călătorit în apele imense ale Pacificului cu bărcile lor. Acum, viața în Maupiti este pe îndelete, în pantaloni scurți și pantofi de plajă, călare pe pământ, unde puii se plimbă în voie, și pe mare, unde au loc principalele activități ale insulei: pescuitul și turismul. Pentru că Maupiti trăiește din turism, desigur că face, dar într-un mod foarte diferit de Bora Bora.
Aici locuințele nu sunt cabane artificiale construite pe apă, ci casele locuitorilor înșiși: pensiuni familiale, un amestec curios de cazare, restaurant si centru socio-cultural.
Datorită acestor pensiuni modeste, turiștii care vin pe insulă nu doar stau pe Maupiti, ci și trăiesc (cu adevărat) pe ea, permiţând astfel schimbul cultural cu băştinaşii.
În timpul conversațiilor, marea este protagonistul principal. Majoritatea vă vor spune că oceanul este miezul său, sursa lui. Ei vor afirma că infinite nuanțe de albastru pot fi găsite în laguna de corali și că, potrivit anticilor, strămoșii, în ea se învață toate lecțiile cerului.
monument funerar tradițional
Ei vor insista să vă apropiați de motusul din jur și să mâncați paine de cocos, i'a ota sau poisson cru –peste crud marinat in suc de citrice si lapte de cocos– si sa traiasca experiența ahi ma'a, cuptorul de pământ tahitian.
Transformați în ghizi locali, aceștia vă vor recomanda fără ezitare că faci baie în plaja Tereia, că încerci prăjitura cu banane de la Chez Mimi și că te plimbi –cu apa până la brâu și, asta e important, doar când valul o permite– până la Motu Auira.
Și îți vor spune, menționând din nou oceanul lor, că contemplați laguna fără să vă uitați la ceas (sau la mobil), că o scufundați, că o navigați, că o trăiți și, dacă puteți, o observați din vârful Muntelui Teurafaatiu, acoperișul sacru din Maupiti.
Pentru că acel loc, ultimul punct care va dispărea de pe insulă în câteva milioane de ani, este singurul de pe întreaga insulă din care se poate înțelege că imensitatea oceanică care te înconjoară nu este, în realitate, atât de ostilă pe cât părea când ai simțit acel vertij inițial. Nu cu mult mai puțin. Este prea puternic pentru o pereche de ochi umani.
Femeie maupiti care participă la o sărbătoare liturgică în templul protestant din Vaiea
***Acest raport a fost publicat în *numărul 144 al revistei Condé Nast Traveler (primăvara 2021) . Abonați-vă la ediția tipărită (18,00 €, abonament anual, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul din aprilie al revistei Condé Nast Traveler este disponibil în versiunea sa digitală pentru a vă bucura de pe dispozitivul dvs. preferat