Gran Canaria: geografie mistică
Atenție înainte de a începe această călătorie: chiar dacă de obicei nu amețești, nu uita să ai la îndemână o cutie de Biodramina în mașină. Dar să fie cu cofeină pentru că, vă asigur, nu vei dori să adormi și să ratezi spectacolul natural prin fereastra.
În nordul rebel al coastei de vest a Gran Canaria, unde stâncile sunt atât de înalte încât se alunecă în nori, stâncile se desprind de munți formând coada zimțată perfectă a unui dragon gigantic adormit . Chiar și cei mai neîncrezători ochi o văd. În zilele senine, drumul care duce din Agaete spre satul de Sfântul Nicolae , cu cele 365 de curbe sinuoase, este punctul de vedere mitologic perfect.
Dar dacă există ceață densă ca astăzi, cel mai bine este să vă înmuiați în piscine naturale din orasul Agaete si apoi du-te sa mananci niste sardine mici delicioase -Y niște calmar și niște cartofi cu mojo, de când stăm – pe terasele cu vedere la mare din vecinul Puerto de las Nevis . În apele acestui golf, unde acostează feriboturile de pe celelalte insule, a existat, până acum câțiva ani, un monolit bazaltic (asemănător stâncilor pe care le vom vedea mai târziu) a apărut din mare. ' degetul lui Dumnezeu' , i-au spus. Dar un val l-a întors în adâncuri. Natura, când se încăpățânează, nu are nicio considerație chiar și cu propriile sale creații.
Piscine naturale
Agaete se află la capătul (sau la începutul, în funcție de cum o priviți) al unei râpe de coastă care își schimbă numele pe măsură ce avansează spre interiorul insulei, dând câmpuri de fructe, podgorii și singura cultură de cafea din Europa . Ca fundal se ridică masivul impunător al Tamadaba și pădurea ei de pini, una dintre puținele pădurile originale rămase pe insulă . În ciuda pantelor abrupte, zona sa superioară este caracterizată de dealuri blânde și câmpii verzi în care pasc turmele de oi. Orașele cuplate cu crăpăturile stâncilor și câmpurile de lucru, care se echilibrează pe terase, denotă efortul și ingeniozitatea locuitorilor săi.
În satul de aragazul , majoritatea lor drepte 20 de locuitori trăiește literalmente între două perioade geologice, cu lor case albe construite între plăcile erupțiilor vulcanice E diferit. Acesta este un loc unic, pentru uita de lume și înțelege adevăratul sens al cuvântului „a-izolare”, contempland marea din peștera ta din munți.
Iarna, când zăpada se așează pe stânci, pădurea de pini Tamadaba arată ca scena unui apus de amurg. Aici există o rețea de trasee care leagă aceste stânci de coastă de caldera mare care se scufundă din centrul insulei. Dacă îi urmărești, poți chiar să mergi până la poalele Roque Nublo , un monolit echilibrat care, împreună cu vecinul său, cel Roque Bentayga , este el simbol incontestabil al acestei alte fețe din Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, pădurile originale ale insulei
Din exterior, Gran Canaria se simte supraaglomerată și turistică și mult mai puțin exotică decât este în realitate. Dar Agaete iar râpa ei sunt exact genul de loc pe care îl căutam, la capătul opus al plajelor însorite din sud care au avut atâta succes în agențiile de turism ale vechii Europe.
Aliizele din nord, rămânând prinse în vârfurile centrale, sunt responsabile pentru faptul că, în timp ce în Agaete nu există surplus de „rebequita” ' și în Crucea de la Tejeda o eșarfă poate veni la îndemână, în nisipurile de Maspalomas oamenii fac plajă fără griji. Umbrită de strălucirea soarelui, de complexitatea peisajelor și a climatului acestei mici insule mari asupra căreia mulți insistă compara cu un continent în miniatură . Aproape jumătate din Gran Canaria este protejată de Unesco ca Rezervație a Biosferei.
Aici unde trimite curbele , în văi care întorc spatele pe asfalt, se găsesc pășuni luxuriante prin care mai trec turmele în transhumanță, păduri cu specii care nu există în alte părți ale lumii, spectacole geologice care ne mută din Utah în Hawaii, vile coloniale cu biserici despre care se crede că sunt catedrale, cratere perfecte Y situri arheologice în care se extrag mai multe întrebări decât răspunsuri și care se alimentează puzzle-uri istorice că nu prea au de invidiat celor din Insula Paștelui. Și orașe mici, ca cele din câmpia fertilă a Sfântul Matei , sau ca acesta din Agaete, unde viața trece încet, în ritm canar, mici paradisuri pentru cei care nu vor să piardă timpul în grabă.
Agaete și bazinele sale naturale
Interesant este că primul promotor al turismului din interiorul insulei a fost un basc: dl. Miguel de Unamuno . În 1929, Primo de Rivera l-a alungat pe scriitorul captivant în sălbăticia intelectuală a Fuerteventura, considerându-l prea incomod pentru regim. În timpul șederii sale pe insulă, Unamuno, în afară de nudism de modă și descoperă insularii cât de delicioși sunt barnacii chiar dacă nu crezi pana atunci erau aruncati –, a avut timp să ocolească celelalte insule, lăsându-ne descrieri tăioase și observații atât de ingenioase încât astăzi aveau să devină un subiect de trend imediat.
Pentru a merge pe urmele lui Unamuno în Gran Canaria, a fost publicat un traseu care, în cinci zile, acoperă principalele locuri pe care scriitorul a mers: de la adunările de cafea din Vegueta , cartierul colonial istoric din Las Palmas, până la bazilica din Telde , centru spiritual al arhipelagului, trecând prin luxuria pădurii de Teiul din Moya iar munţii Terorului până la atingerea Belvedere Artenara unde marea calderă a vulcanului este văzută ca „o furtună pietrificată”.
strada principală Teror
Stâncile se ridică deasupra abisurilor ascunse de ceață și ne vorbesc, deși nu știm să înțelegem limba lor, despre forțele puternice ale naturii care i-au modelat. Stâncile și vârfurile munților înalți din Tenerife și Gran Canaria, chiar și cele din La Gomera, se înfruntă adesea singure deasupra păturii bumbace a mării de nori. Ele formează un arhipelag nou și tuns de au apărut insule demne de o hartă a piraților. E greu de imaginat atâta ceață.
Vederea panoramică este și mai copleșitoare dacă se poate de la Parador de Cruz de Tejeda, mai ales că te poți bucura de ea din intimitatea terasei camerei tale sau chiar din propriul pat. acolo sus, la 1.560 de metri altitudine , unde converg vechi drumuri regale (trasee de drumeții de astăzi) care traversează insula, structura dreptunghiulară a Paradorului apare în spatele unei păduri privind direct spre stânci.
Lângă hotel, tarabele unei piețe permanente oferă tradiționalul almond shortbread, suspiros de Moya și borcane de bienmesabe pentru drumeți și oameni de duminică. Dacă nu stați aici, puteți oricând să vă așezați pe terasa restaurantului, să vă delectați cu un meniu cu arome canare din care să nu lipsească un strop de creativitate sau să petreceți ceva timp de bunăstare cu priveliști în spa-ul său, în piscina mică în aer liber care se întinde până la atingerea copacilor.
Construit în 1938 de Miguel Martin Fernandez de la Torre, Conform ideilor fratelui său Néstor, hotelul a rămas închis timp de 26 de ani înainte de a fi redeschis, complet renovat, în 2009. Este un bun exemplu al calității ospitalitatea insulei rurale.
Roque Nublo
O ospitalitate a unui tratament familial și democratic care are loc de obicei în case vechi conac , precum cele nouă camere ale hotelului Las Calas , în Sfântul Matei , și în ferme convertite în turism de familie și retrageri terapeutice, precum hotelul Molino de Agua de Fataga. Cufundat într-o plantație de banane din Secolul XV , Hacienda del Buen Suceso , fosta reședință a Marchezii de Arucas , oferă splendoare colonială și sucuri de papaya lângă piscină. În Agaete există un hotel modern de patru stele, the Piatra neagra , cu un centru spa cu circuit de apă unde vă puteți rezerva o programare după o zi de plimbare prin pădurea de pini.
Cel mai bun lucru, în afară de plăcerea de a bea un vin în barul său de belvedere, este că se află la două minute, sus pe scări, de faimoasele piscine naturale ale orașului. Cu toate acestea, preferăm să rămânem în ceea ce ei numesc „ casa Rosie ', în vale.
Finca Las Longgueras este o 1895 conac , de evidentă influență britanică, în care totul rămâne aproape la fel ca în vremurile în care a trăit bărbatul, Don Agustín Manrique de Lara. „Uite, bărbatul este băiatul ăsta îmbrăcat în marinar”, îmi subliniază Elsa, persoana însărcinată cu ștergerea de praf din amintirea pe care o prețuiește conacul. „Și iată-o la nunta ei și aici cu fiica ei María Luisa, actuala proprietară, când era mică, chiar în această cameră.” Nu o spun în reclamă, dar Elsa este cea mai bună bucătăreasă din Insulele Canare . La capătul coridorului, în sala de lectură din sticlă luminoasă, pânzele lui César Manrique și Pepe Damaso, fiul lui Agaete, împart un perete.
Camera mea are vedere la o grădină uimitoare de cactusi. Unele sunt la fel de înalte ca girafele, altele au trunchi care arată ca picioarele de elefant. The fermă încă mai lucrează la exploatarea portocalilor săi deși, din păcate, în afara sezonului, sucul de la micul dejun este de la Tetrabrik.
Ferma Las Longueras
Valea Agaetei este ultimul loc din Europa unde se cultiva cafeaua . Cel din aceste plăți este moale, limpede, cu o aromă de fructe și abia dacă are nevoie de zahăr. Cafeaua a pătruns în Insulele Canare în secolul al XVIII-lea prin Grădina Botanică din La Orotava, Tenerife, dar a găsit locul perfect pentru a crește în această vale caldă, la o altitudine de 400 m. „Cu cât este mai mare înălțime, cu atât mai mult corp” , îmi explică Víctor Lugo în timp ce turăm moșia familiei sale, La Laja.
„Cafea este a doua cea mai consumată băutură din lume, dar câți oameni cunoașteți care au văzut planta în persoană?” Aici, la umbra arborilor de mango, guava și viță de vie, Víctor își îngrijește cafeaua cu aceeași afecțiune cu care îmi vorbește despre educația fiului său cel mic, și organizează „vizite pentru cele cinci simțuri” în care mai mult de unul și-a schimbat obiceiurile de consum. „Uneori mă trezesc la trei dimineața și, dacă nu pot să dorm, îmi iau o cafea să adorm”, mă asigură el, „ceea ce nu adaug este zahăr: îi crește toxinele”. În afară de această cafea, care este comercializată ca o delicatesă – „Aproape 90% se vinde direct aici și în câteva magazine gourmet” –, moșia Lugo produce portocale, zece tipuri de mango și un vin artizanal „Gândit să converse”, sub eticheta Bodega Los Berrezales.
Vedere de la hotelul rural Las Longgueras
Din podgoriile sale, aranjate în foișoare, Se extrag 25.000 de sticle pe an, în principal albe . Semisescată este considerată cea mai bună din arhipelag. În La Laja totul este cultivat organic. Nu au știut niciodată cum să facă altfel. „Vinul din Canare este special datorită terenului său vulcanic, a soarelui constant și pentru că are peste 20 de soiuri de viță de vie”, explică el în timp ce îmi toarnă un pahar de apă vulcanică pentru a pregăti palatul pentru degustare. Izvorăște dintr-un munte vechi de peste 14 milioane de ani . Are un gust ușor de sulf și gaz, peșteră, gol.
Pe masă, pentru a însoți, există brânzeturi locale cu miere de floare de portocal. Brânzeturile din Gran Canaria sunt cu greu cunoscute în Peninsulă, dar primesc primele premii la marile concursuri internaționale și hipsterii din Piața Borough din Londra și Mathallen din Oslo le iau de pe mâini.
Dintre toate, cea mai deosebită, atât pentru laboriozitate, cât și pentru producția limitată, Este Flor de Guía care se realizează în municipiile din Ghid, Gáldar și Moya . „Guía este singura denumire de origine pentru brânză de pe insulă și au mai rămas doar șapte fermieri care o produc”, îmi subliniază Tony Moreno în timp ce ne plimbăm prin interiorul casă de brânză , născută pentru a apăra și a da vizibilitate brânzei din zonă. „Anul acesta a fost bun”, îmi spune mulțumit, „doar 4.965 kg de brânză cu flori Guia, față de 653 din sezonul trecut”.
Momentul pregătirii cheagului, pentru care se folosește floarea de ciulin, este o petrecere: familiile se adună pentru a îndepărta pistilurile din flori și, după cum ne spune Tony, în ultima vreme rugăciunile care au animat procesul lent încep să se redreseze. „În trecut, dacă cheagul dura mai mult de trei ore, trebuiau să treacă toate oile din turmă, una câte una”, îmi spune el în timp ce ne servește o mostră din diverse brânzeturi locale. Sunt insotiti cu paine de cartofi (si seminte de anason) si un strop de miere. Preferata mea este o brânză curată din flor de Ghid pentru Cortijo Pajaritos. A fost realizat de către Enedina López, nou-nouță câștigătoare a medaliei de argint la World Cheese Competition din Birmingham. — Și uite, era pe cale să se închidă.
* Acest articol este publicat în numărul dublu al revistei Condé Nast Traveler din noiembrie numărul 78. Acest număr este disponibil în versiunea sa digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în Chioșc virtual Zinio (pe dispozitive Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Fotografiile care te vor face să vrei să te muți în Insulele Canare
- Cele mai frumoase zece sate din Insulele Canare
- Mâncăruri tipice canare
- 46 de lucruri de făcut în Insulele Canare o dată în viață
Producția artizanală de brânză cu flori Guia la Casa del Queso