Privind o hartă a Islanda , vedem cum se află în extremul nord-vest al insulei o peninsulă în formă de mână ale cărei degete par să întindă ceva . Poate că acel obiect al dorinței este Groenlanda , mereu prezent în legendele islandeze și care în această parte a țării este cu adevărat aproape.
Oricum ar fi, prin falangele acelor degete viața se desfășoară în cel mai sălbatic aspect al ei. Sunt ținuturi îndepărtate și neospitaliere, unde asfaltul abia are loc iar animalele trăiesc fără teamă.
Iernile sunt întunecate și reci, în timp ce verile aduc lumina soarelui, dar nu căldură. Ploile, ninsorile și rafale puternice de vânt alternează de obicei cu puțin răgaz. Un scenariu care a provocat doar asta o grămadă de islandezi curajoși și duri continuă să trăiești aici pentru totdeauna.
Nici pentru călătorii care se aventurează în aceste domenii, condițiile nu sunt ușoare, dar Mama Natură îi răsplătește, atâta timp cât respectă creațiile ei, cu peisaje și experiențe pe care nu le vor uita niciodată. Ei se vor simți mici și nesemnificativi în fața ei, dar nu-i așa?
Vederi la fiord din Dinyandi
RAUDASANDUR, PLAJA ROSIE A ISLANDEI
Ajungând la Westfjords (așa îi spun islandezii, deși se află în extremul nord-vest al țării) din Reykjavik fie Akureyri –cele mai importante orașe din sudul și, respectiv, nordul țării– cel mai obișnuit este să intrați prin partea de sud a acestora, conducând pe autostrada 60.
Din populatia din Budardalur, ne îndreptăm spre nord și nu vom vedea nimic care să semene cu un orășel pe mulți mile.
După ce a traversat frumosul pod construit peste apele de Gilsfjordur, O succesiune nesfârșită de brațe spectaculoase de pământ ne așteaptă, acoperite în verde și cu cascade ici-colo, care se cufundă în apele reci ale oceanului.
Un mic restaurant în Flókalundur ne amintește că omul are încă o oarecare prezență în această parte a fiordurilor, dar înainte de a digera ciorba buna si pește și chips-uri că mâncăm acolo, suntem din nou în cea mai pură virginitate naturală.
Un timp mai târziu, am părăsit autostrada 60 să bem o pistă roșie de pământ pe care nimeni nu se deranjează să o asfalteze. Ploile aici sunt foarte dese și totul ajunge să se strice.
Acea pulbere roșiatică este preludiul minunea care ne așteaptă la vreo 12 km –și o pantă amețitoare– mai târziu.
Vedere aeriană a plajei islandeze din Raudasandur.
Plaja de Raudasandur (sau Raudisandur) are 10 km lungime și lățimea depinde de maree. Avem noroc și îl găsim sub un soare strălucitor, care scoate din el culorile pentru care este celebru și căruia îi datorează numele (care înseamnă „Nisip Roșu”).
Marea nu este deosebit de agitată aici, dar cadrul natural care însoțește plaja este incomparabil. Urcând pe o movilă mică am reușit să o admirăm în plinătatea ei.
Acel nisip colorat petetic pare să se extindă cât de departe poate vedea cu ochiul. În apropiere sunt 4 sau 5 cabane de lemn, cei din campingul Melanes, care servesc drept escală pentru cei care vor să petreacă noaptea lângă această minune.
In spate campingÎn depărtare, peste tot se înalță munți de ziduri cu aspect vulcanic. Par să sângereze pe versanții lor verzi, dar când ne ajustăm privirea ne dăm seama că este apa cascadelor naturale care iese, cu putere, prin crăpăturile lor.
Se aud târâiturile păsărilor. Se pare că sunt surprinși să vadă ființe umane pe aici. Imposibil să-i învinovățim.
Plaja Raudisandur, în fiordurile de vest ale Islandei.
LÁTRABJARG, LOCUȚA PUFFINULUI DE LA SFĂRȘITUL LUMII
Puțin mai la vest de Raudasandur sunt stânci cu aspect dramatic. Apropiindu-ne de ei pe piste dificile pline de gauri care ne fac sa ne temem pentru rotile si suspensiile dubei noastre, ne dam seama ca de aproape sunt si mai impresionante.
Suntem în Latrabjarg, un loc unde sfârșitul lumii ar fi putut să fie pe vremea vikingilor.
Cel mai vestic punct al Islandei este la doar 300 km de Groenlanda și oferă priveliști teribil de frumoase.
Există o potecă, de aproximativ 6 km lungime, care plimbare de-a lungul stâncilor de la Bjargtangar – unde se află parcarea – până la Heidnakinn, care, cu cei 450 de metri deasupra mării, este cel mai înalt punct din Látrabjarg.
Puffins Latrabjarg
Nu există garduri care să împiedice privirea în abis, în fundul căruia oceanul pare să fie în permanentă furie . Cu toate acestea, vântul puternic care bate de obicei aici descurajează asumarea prea multor riscuri.
Când vizităm stâncile vara, vedem cum sute de păsări, uitați de mânia lui Eolo, se deplasează de-a lungul acelor ziduri abrupte. Sunteți cormorani, licani, sterni arctici, fulmari și o pasăre amuzantă care atrage camerele de luat vederi ale aproape tuturor vizitatorilor: puffinii.
L tu puffini sunt păsări pelagice - adică trăiesc în apele oceanelor - , dar în timpul lunilor de reproducere (de la sfârșitul lunii mai până la mijlocul lunii august) își caută refugiu pe stânci din diferite părți ale Islandei.
Mulți dintre ei sunt la doar câțiva pași de noi, în vârful stâncilor, și nu fug când ne apropiem. Și este că departe sunt acele vremuri în care bărbații flămânzi care trăiau pe aici se coborau cu funii pentru a fura, într-un act aproape sinucigaș, ouăle păsărilor.
Puffin Latrabjarg
Epave și avioane ale Războiului Rece
Ascunse printre numeroasele curbe ale fiordurilor apar bărci abandonate și avioane din altă epocă.
Lângă Raudasandur găsim e l Gardar BA 64, construit în Norvegia în 1912 și are onoarea de a fi cea mai veche navă , din fier, care a navigat prin apele Islandei. S-a spălat pe o mică plajă în 1981 și este încă acolo, ruginit și misterios în egală măsură.
De asemenea, sunt dintr-o altă epocă americană – din anii Războiului Rece, în care Islanda a fost o bază cheie pentru americani – avioanele și vehiculele rusești pe care bunul Kristin Thor le ține în hangarele din apropierea locuinței sale îndepărtate pentru călători din Hnjötur. Este un tip atât de interesant relicve ale Războiului Rece, așa că merită să dormi acolo sau să stai la ceai într-una dintre numeroasele după-amiezi reci din această parte a lumii.
Avionul american Hnjotur
PISCINELE TERMICE
Plimbând prin fiordurile de nord-vest, găsim mai multe bazine termale, lucru pe care islandezii iubesc.
Puțin frecventat este cel al Polurinn, pe care l-am găsit la mai puțin de 2 km de orășelul Tálknafjördur. Are un vestiar și fiind sus, oferă priveliști minunate asupra fiordului.
De asemenea, in zilele calduroase insorite, poti merge pe o mica poteca care pleaca de la drumul de pamant care duce la piscina si coboara, prin iarba, catre o serie de plaje virgine superbe. După scăldat în acele ape înghețate, nimic ca să te întorci la căldura piscinei termale.
Piscina termala de pe plaja Pollurinn
CASCADA GYNJANDI, CEA MAI FRUMOASA DIN NORDUL ISLANDEI
Urmând traseul spre nord, găsim cascada impresionantă a lui Dynjandi.
Cea mai mare și mai frumoasă cascadă din fiordurile de nord-vest este prezentată într-o crăpătură frumoasă cu un salt de 100 de metri înălțime și o lățime de 30 de metri. . Și nu o face singur, pentru că apa continuă să cadă în încă șase salturi până se termină în adâncime. Arnarfjordur.
Ne putem bucura de toate mergând pe o potecă simplă care oferă zeci de colțuri în care simți nevoia opriți-vă să faceți o fotografie. Cu toate acestea, încercăm să ne abstragem de asta și pur și simplu să ne bucurăm de momentul și de acel dar al naturii.
Fiind unul dintre cele mai turistice puncte ale fiordurilor de nord-vest, aici găsim câteva mese de picnic, ideale pentru a face o pauză în zilele însorite. . A mânca cu acele vederi este ceva care nu se repetă în fiecare zi.
cascada dinyandi
BALENE, FOCI, VULPE ARTICE ȘI GHEȚĂRI ÎN HORNSTRANIR
După ce a trecut prin oraşul Isafjordur –care, cu cei aproape 4.000 de locuitori ai săi, este capitala regiunii fiordurilor de vest, și îmbină tradiția sa de pescuit cu o scenă culturală importantă și surprinzătoare –, acum ne rămâne în fața noastră doar cea mai vastă singurătate.
Nu există nici un drum sau drum decent care să ducă în Rezervația naturală Hornstradir. De fapt, singura modalitate de a ajunge acolo este luând o barcă Nordurfjordur.
Acest teritoriu este nelocuită din anii 1950.
Oricât de tăiat era atunci, ea atrage vizitatorii care caută izolare absolută și conexiune cu natura, așa cum poți plimbare zile fără să vezi o singură persoană.
Aici, stâncile din jurul Golfului Hornvík ajung la 500 de metri înălțime și sunt luate de păsările marine. În depărtare, dacă avem noroc, putem vedea și balene și câteva foci.
Mai evazivă este vulpea arctică, un animal frumos care este cunoscut drept regele acestor meleaguri. Când îl întâlnim, nu fuge, pentru că nimeni nu trebuie să o facă în propria lui casă. O casă atât de frumoasă încât ne face să plângem.
Stâncile Latrabjarg