Recepția hotelului Daniel
Sunt urmărit de un bărbat cu o perucă pudrată și o redingotă din satin care orbiește ca o acadea roșie. Poartă și pantaloni și, în mod incongruent, o pereche de adidași negri. Cu coada ochiului văd o altă perucă la fel ca ea apropiindu-se de mine, așa că iau ritmul. E ca o scenă din O portocală mecanică, dar fără să fie ceva sinistru în asta ; în adâncul meu încerc doar să depășesc trecutul istoric al Vienei și, în special, pe acestea două revânzări insistente ale operei.
În timp ce orașul de acum un secol trosnea de vise și viziuni - provocat de Schiele și Schönberg, Troțki și Freud –, în deceniile care au urmat, a moștenit mulțumit. Pentru a-l verifica, trebuie doar să te plimbi prin cartierul 1, perfect conservat, unde palate neoclasice mărginesc bulevardele ca niște aisberguri calcifiate și unde este ușor să te închipui că te închipui în amurgul Imperiului Austro-Ungar. În operetă Mitteleuropa , Unde Berlinul este prezentat ca libertinul dezvăluit și Praga ca nigromantul diabolic , Viena este în mod normal încastrat în rolul de o moftecă zbârcită preocupată de bârfe.
Noul deschis Sneak-in: jumătate magazin, jumătate bar-cafenea
Dar orașul devine în ultima vreme mai tolerant, dezvăluind o fațetă foarte diferită a caracterului său: încrezător în sine, chiar jucăuș . Vivienne Westwood semnează costumele Baletului de la Viena în tartan și carouri; un austriac cu barbă îmbrăcat ca o femeie pe nume Conchita a câștigat Eurovision și toată lumea pare să aibă vreun muzician sau un prieten artist care tocmai s-a mutat aici din Berlin. De fapt, tinerii creativi nu mai simt nevoia să plece. După cum mi-a spus unul dintre ei: „ Suntem la vârsta, între 25 și 35 de ani, la care simțim că începem să preluăm controlul asupra propriului oraș ”.
Pentru a explora această renaștere a Vienei, stau chiar la sud de centru, în Wieden (în districtul 4). Sunt un oaspete al Urbanauts , un grup de trei tineri arhitecți foarte drăguți care se dedică transformării parterului magazinelor goale în mansardă. În acest oraș de spioni, este ca și cum ai sta într-o casă sigură în care pot să vin și să trec neobservat. Patul meu se sprijină pe o podea de beton lustruit lângă o lampă Tommaso Cimini și Am un scaun confortabil la fereastră (perfect pentru spionarea orașului fără a fi observat); un birou care se întinde pe peretele de cărămidă cu un Mac plin de sfaturi locale ; un ibric şi o mașină de scris de epocă . Alături, în loc de altă cameră de hotel, este un magazin care vinde capace.
Pe Canalul Dunării
Ideea este de a cufunda oaspeții într-un cartier central, departe de artera principală , dar cu multe de descoperit. În loc de directorul obișnuit al camerei, mi s-a lăsat o hartă - hârtie suficient de subțire încât să o pot mesteca și înghiți-l în caz că sunt prins și interogat – indicarea locurilor de mâncare, băutură și cumpărături. De exemplu, malurile verzi ale Cafeaua lui Goldegg la micul dejun, unde o chelneriță cu papion cu o tunsoare în stil cabaret mi-a adus cafea și ouă . Sau Aromat la cină, unde crêpele mele erau umplute delicios cu salam marca Olli. La intrarea în camera mea se află o motocicletă , cu care mă dedic cunoașterii cu stângăcie a zonei.
sus pe strada mea, orașul pare să încetinească , parcă ar fi făcut o pauză de respirație, deși chiar aici se materializează viitorul Vienei noua gara centrala , acea va deschide traficul de pasageri din Budapesta, Praga și Veneția în 2016 . Urcă-te pe Turnul de observație Bahnorama, înalt de 40 de metri, pentru a-i vedea progresul și privești înapoi în timp pe acoperișurile vieneze.
Sushi cu somon tempura si avocado in Mochi
Experimentele moderne aruncă umbre lungi la Viena: din 1964, cel al turnului Donauturm, când restaurantele sale rotative au fost accesoriul obligatoriu al erei spațiale ; iar din 1990 cel al îndrăzneţilor Haas Haus , ale căror cristale curbilinii distorsionează reflectarea vârfurilor turnului San Esteban. Printre noii veniți se numără și dc turn , care se ondulează întunecat la orizont un pic singur (geamănul său încă nu a început să fie construit) ; și cea a bibliotecii universitare recent debarcate, opera lui Zaha Hadid , al cărui interior este atât de alb încât este poate prea futurist pentru a conține ceva la fel de arhaic precum cuvântul tipărit. Este amuzant să credem că toate aceste structuri îi datorează ceva arhitectului austriac Adolf Loos, care aproape a provocat o revoltă când a aplicat „lama” pe ornament . Avea o pasiune pentru croitoria engleză și un dispreț real pentru prefăcătorie. El a considerat (în 1908) că „ oricine poartă astăzi o haină de catifea nu este artist ci un bufon sau un pictor de case”.
În urmă cu un secol, artiștii lustruiau scaune și își înmuiau mustața ascuțită în Grand Hotel si Cafeaua Landtmann . Astăzi, se adună la brunch sau pentru a asculta retro-jazz de noapte pe acoperișul hotelului bar dachboden iar în hotel 25 de ore , și apropo, aruncați o privire la statuile neoclasice ale clădirii de vizavi; sau în hotel daniel , la un capăt al grădinii Belvedere.
The Phil Café, pentru cărți și cafea
În comparație cu unele hoteluri vechi de gardă din oraș, acești doi arată ca niște adolescenți fără griji care mănâncă gumă de mestecat în rândul din spate al clasei de parcă designerii lui ar fi fost pentru prima dată la Glastonbury și nu mai fuseseră la fel de atunci: Daniel cu stupi pe acoperiș și o rulotă în spate, plus propria brutărie; 25 de ore cu stilul său de circ și camionul cu mâncare cu hamburger gourmet. Management-ul este mai mare, la mică distanță de sache hotel , doar că este fără portar în uniformă. S-ar putea să întâlnești o grămadă de hipsteri care se întorc de la o petrecere în lift, îi vei vedea chiar pe pereți - prin amabilitatea fotografului Wolfgang Zac - dar chiar și așa, este un hotel eminamente liniștit, cu o braserie care are cuptor cu lemne și colțuri confortabile de lectură lângă ferestrele dormitorului.
remorcă la hotel Daniel
Apoi mai este Roberto's American Bar . Auzisem deja de barmanul Roberto Pavlovic cu mult înainte să-l cunosc. Am auzit numele tău menționat de atâtea ori de jumătate dintre tinerii barmani din acest oraș, încât m-am hotărât să iau singurul scaun gratuit de la bar pentru a bea ceva. o lovitură a lui Fernet Branca și astfel îmi clătesc gura. Roberto, cu ochelari cu rame groase și un fel de tupeu înalt, purta deja trei demodate și am discutat cu mine de parcă am început această conversație cu câteva zile în urmă . „Am fost doar la Londra”, îmi spune el, „Eu Am întâlnit oameni foarte beți. dar foarte elegant ”.
După o îmbrățișare de urs, s-a întors să se odihnească cu şampanie într-un colţ al barului . Era un grup de promotori ai nopții care sărbătoreau o zi de naștere, toți cu tricouri și pantofi sport (cu ce substantiv am putea defini în mod generic promotori? Euforie? ) . La mijlocul anilor '90, jumătate dintre prietenii mei și cu mine ascultam Kruder & Dorfmeister , o pereche de DJ și producători cunoscuți pentru fluxurile lor hipnotice și remixurile îndrăgite și m-am întrebat în ce măsură fuseseră influenţi în oraş. „Au fost pionieri”, îmi clarifică ei. „ Ne-au făcut să simțim că este posibil să avem succes, chiar și fiind din Viena . Aici a existat întotdeauna operă și o cultură clasică puternică, dar puține spații în care s-ar putea dezvolta tineri și creativi. Băieții din spatele Wurstsalonului au schimbat jocul la începutul anilor 2000, cu petrecerile lor secrete în parcuri, depozite , inclusiv în vechile cluburi de noapte turcești, iar apoi au înființat clubul Pratersauna. Echipa Turbo i-a călcat pe urme prin deschiderea Grelle Forelle . Poate că apropierea noastră de orașul Berlin ne obligă să rămânem împreună și să urmărim aceleași interese. Nu cunosc un alt oraș în care mainstream-ul și underground-ul să colaboreze atât de mult ”.
Melci cu maduva, saldifí si nasturel la restaurantul Konstantin Filippou
Mai târziu am luat un taxi spre Pratersauna (Șoferul cânta o melodie Abba, așa că cred că nu cunoștea politica orașului în ceea ce privește muzica electronică). Clubul ocupă un vechi spa din anii 1960 lângă roata uriașă Ferris . Înăuntru, mulțimea era oarecum nespusă, ca italienească; un trio de siluete DJ au trimis fractali de sunet perfecte pentru rotire.
Afară, încercând să nu cad în piscină, am reușit să vorbesc cu Andreas, un designer grafic în cămașă în carouri, bretele și o barbă care avea să treacă examen la o curte a lui Franz Joseph I al Austriei . „Viena era super plictisitoare, dar în doar câțiva ani au apărut cafenelele și barurile la modă; Iată-l Fesch'Markt la berărie ottakringer , cu tarabe de tot felul; cel Festivalul pop de la Karlsplatz și chiar evenimente robotizate pentru chelnerițe. Am senzația că sunt mai multe lucruri de făcut acum când am timp sau bani.” Mă invită la petrecerea de a doua zi, dar mă avertizează să „ care va fi în principal tehno-feme ”. „Fetă?” întreb eu. „ Știi, melodii grozave cu voci feminine ”.
Dacă vrei să descoperi ce este o lirica bine falsificată, uită-te la titlurile populare și de cabaret de pe tonomat-ul tavernei Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl de Cissy Kramer. Sau Bundesbahn blues de Helmut Qualtinger. Având în vedere aspectul său, Helmut era clar un om căruia îi plăcea mâncarea și vinul bun , și cui și-ar fi dorit să fie aici. Ferdl este un heuriger reinventat (un tip de tavernă tradițională), al cărui coproprietar Nicholas Poschl îmi spune cum locul și-a pierdut spiritul, chiar la marginea „lipicioasă” cu frunze de viță de vie de plastic și butoaie peste tot.
„Am vrut să-l regenerăm pe baza seriei Doctor Who”, spune el. Din neonul pixelat de culoarea varului de afară (parcă PacMan ar fi dat o mână de ajutor în design ) la artă din carton alb pe pereții albi în interior. Un chelner cu o coafură sălbatic dezordonat Îmi aduce un pahar de vin organic Uhudu – un rosé fructat cu un strop de jeleu – și o farfurie de cârnați însoțiți de un munte de brânză și o bucată de crema di lardo.
Aceasta este o țară în care poți fi copleșit de găluște și umplute cu carne fiarta . Cu toate acestea, unul dintre cele mai populare locuri este un mic restaurant japonez numit Mochi . Unii bucătari iau rețete tradiționale către vegetarieni: în restaurantul 57 al hotelului Meliá, Siegfried Kröpfl practica mâncăruri vegane de ultimă generație; Y Stefan Resch reîmprospătați rețetele de șalău și spată de miel în restaurant Banca Park Hyatt , stropind polen de fenicul și lapte de fân peste supe și budinci. Într-un loc modest de lângă canal se află noul restaurant al lui Konstantin Filippou, unde genialul bucătar creează lucrări picturale în care legumele sunt adesea protagoniste, aranjate cu precizie zen pe farfurie: ca un fel de fulger desenat cu roșii din care răsare diferite ierburi sub formă de buclă si un ragu de spuma de mazare si menta uns cu crutoane de chorizo.
Una dintre sălile de mese ale clubului privat Mezzanin 7
Între timp, în Districtul 9 , într-un conac magnific cu doar o plăcuță de identificare din alamă, o revigorare a preparatelor vechi de școală este pe drum. Uşă mezanin 7 se deschide și un nor de fluturi de hârtie flutură deasupra capului meu. „ Le tăiem de zile întregi ”, îmi spune Martin Radl, unul dintre bucătarii care se ocupă de local, împreună cu Wolfgang Hafner-Scheuer.
Locul pare să fi fost proiectat de artistul Jeff Koons, pictat în culori dulce și porțelan kitsch, pene, fotografii sepia și candelabre. Echipa a petrecut luni de zile cucerind piețele de vechituri și cărțile de rețete de familie și acum păstrează aroma Imperiului Austriac în clubul tău privat –un nou fenomen în oraș– cu spectacole surpriză ale cântăreților și muzicienilor și mici semne din cap la amintirile din copilărie cu marinate dulci-acrișoare, ierburi sălbatice, supe servite în pahare vechi și carne de vițel prăjită încet ore în șir, parfumată cu țelină, chimen și boia. Un fel de bărci pentru copii realizate cu cutii de ambalare servesc drept locuri în terasa Cartierul Muzeelor .
Grădina urbană pe malul canalului Dunării
Acest vast complex a fost deschis în Grajdurile Imperiale în 2001 și a marcat un înainte și un după în atitudinea orașului spre arta contemporană, care acum se simte parte din ea, în stilul Pompidou sau al Tate Modern, cu cafenele, magazine de cadouri și poligoane uriașe din fibră de sticlă care sunt bune pentru relaxare . Artiști austrieci precum Klimt și Schiele sunt binecunoscuți, desigur, dar la **Muzeul de Artă Modernă (Mumok)** puteți găsi lucrări ale acționismului vienez – băieții răi ai scenei anilor 1960 – care au folosit corpul uman ca o pânză, batjocorind conformitatea, ungând totul cu mâncare sau, mult mai rău, cu părți de animale. S-au simțit închiși vizual, dar uneori erau și fizic.
Susținută de proiecte simple, finanțate de generozitatea publicului, topografia creativă a orașului nu a încetat să se schimbe, iar noi galerii și lucrări de artă apar în locuri neașteptate. După-amiaza târziu, pe un colț de Sunt Hoff , cea mai veche piata din oras, de pe niste gratare incepe sa se ridice fum de martie: lucrarea Ceață galbenă , de artistul islandez Olafur Eliasson, este o parte permanentă a climei locale. Stil baroc palatul de iarnă –una dintre casele prințului Eugen de Savoia– tocmai s-a alăturat cauzei contemporane. In timp ce Merg pe infinite covoare roșii , niște figuri herculeene de marmură mă privesc de parcă ar spune: „N-ai ghici niciodată cine a fost și ce au făcut acolo sus”. În contrast cu foița de aur și parchetul, găsesc pânze de Sean Scully și Gerhard Richter și o ușă din rășină de Rachel Whiteread. Este ușor să te lași distras de picturile murale mari care detaliază victoriile lui Eugenio, care dacă o muschetă a împușcat aici, ce se întâmplă dacă o cavalerie ataca acolo.
Exteriorul cafenelei cu biciclete Radlegger din Viena
O expoziție de artă urbană numită Numerar, conserve și bomboane smulge munca lui paranoică, viscerală și grafica în stil benzi desenate; mai mult cutiile lor cu spray au preluat zidurile orașului . Ilustrații ale șobolanilor par să iasă din canalizări ca cele din al treilea om ; există minotauri opuși; Y o vulpe cu ochi întunecați se năpustește asupra pradei sale nebănuitoare , încremenit în acel moment precis. „Există ceva numit „căldura vieneză”, nedorind să fie deranjat de mesaje colorate și provocatoare ”, îmi spune Vasilena Gankovska, o artistă de origine bulgară. „Provocarea este să obții oamenii acceptă că orașul nu este numai îngrijit și imperial , ci un loc care crește la periferie”.
Jurnal de călătorie pe canal, picturile au înflorit ca niște spori, iar graffiti-urile s-au răspândit ca lichenii pe pereții de cărămidă. Trenurile invizibile răsună în spatele gratiilor metalice. Este Gotham pe Dunăre . În ultimii zece ani, Canalul Dunării a fost salvat din trecutul său postindustrial urât și vara cele două maluri sunt pline de drumeți și cupluri care își balansează picioarele deasupra apei –o apă cu valuri de culori grație reflexiilor luminilor LED ale clădirilor din apropiere–.
Nu că Viena și-a lăsat părul jos aici, dar cel puțin a ridicat din umeri. În Bar pe plajă din Tel Aviv , chelnerițe în mini-short și tricouri din denim traversează arena cu pași mari, împărțind băuturi vânătorilor de electronice. Mirosul de piri-piri și pește de râu de pe grătarele tarabelor de containere mi-a deschis pofta de mâncare. De cand Motto am Fluss , un bar în formă de superyacht, puteți vedea fluxul Twin City Liner , care sosește din Bratislava și acostează chiar alături. Dacă mergi cu o băutură prea multe, ai putea ajunge în Slovacia, la doar o oră distanță. O piesă de artă urbană satirizează cu un autoportret din desene animate care spune: „Lângă acest graffiti vom crea un nou lounge hipster!”
Ca răspuns la capitalism, un grup de grădinari urbani au colonizat spațiul dintre două dintre aceste baruri , umplându-l cu jardiniere uriașe din lemn precum cele de pe terenurile comunitare din New York. Un panou lângă niște gălbenele portocalii pompoase scrie: „ Te rog nu te dracu, sunt sacre ”. Anul acesta va fi agitație cu cei 150 de ani de Ringstrasse , cel bulevard care este piesa centrală a orașului din secolul al XIX-lea; dar sunt sigur că vor fi și alte tipuri de sărbători – dintre crăpături vor ieși idei noi și proiecte mai puțin formale, ocupând spațiile dintre ele. Există o veche vorbă despre acest oraș: „Dacă lumea este pe cale să se sfârșească, se mută la Viena, pentru că aici totul se întâmplă cinci ani mai târziu ”. Deși cred că acest lucru nu va mai fi niciodată adevărat.
* Acest articol este publicat în numărul 82 al revistei Condé Nast Traveler din martie. Acest număr este disponibil în versiunea digitală pentru iPad în iTunes AppStore și în versiunea digitală pentru PC, Mac, Smartphone și iPad în chioșcul virtual Zinio (pe dispozitivele Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). De asemenea, ne puteți găsi pe Chioșc Google Play.
*** Te-ar putea interesa și...**
- Viena, mutarea Imperiului Austro-Ungar
- Toate informațiile despre Viena - Ghid pentru Viena
- Viena, cinci secrete la vedere (VIDEO)
- Viena: locuri interesante pentru a filma un film
- Cafenelele Vienei: mișcarea imperiului astro-ungar
- Cele mai frumoase și idilice 10 sate din Austria